Виды и устройство шахтных колодцев. Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях Ржд расписание поездов ст шахтная колодезная

Шахтные колодецы применяются для подъема на поверхность , безнапорных вод из глубины, порядка 30 метров. Это гидротехническое устройство прямоугольной или круглой формы с прочным и надежным креплением стенок. Колодцы шахтного типа состоят из надземной (оголовка), средней (ствола) и нижней водоприемной частей. Строятся из материала, имеющегося под рукой, то есть бетона, камня, кирпича или дерева. На дно насыпается крупнозернистый песок, гравий, щебень.

Устройство шахтного колодца для воды

К сожалению, нет каких либо стандартов или нормативных документов, определяющих методику проходки колодцев.
Рабочая сила из 2-3-х человек, лопата, лом, кувалда и ведро остаются залогом успешного строительства колодца.

Чтобы получить строго вертикальную выработку, шахту проходят без использования обсадки. Работы ведутся до появления песка, супеси или водоносного пласта. Диаметр ствола копается по внешнему размеру бетонных колец или внешним параметрам сруба, если таковой предполагается.

Итак, ствол выходит на воду. Но перед тем, как войти в пласт, нижние два шва между кольцами заделываются изнутри цементным раствором. Сам забой засыпается гравием, толщиной 20 сантиметров, который выполняет функции фильтра.

Достоинства шахтных колодцев

Диаметр колец значительно облегчает уход за колодцем, смену насоса и прочим техническим сервисом.
Возможность подъема воды в случае отсутствия насоса.

Недостатки шахтных колодцев

Вода не отличается чистотой, особенно, в весеннюю пору.
Незначительный .

Строительство шахтных колодцев своими руками

Строительство шахты колодца своими руками под силу любому человеку, владеющему навыками незамысловатых построек. Подготовив необходимый шанцевый инструмент, и имея в наличии, например железобетонные кольца, можно приступать к земляным работам. Соблюдая основные санитарные условия, точка заложения колодца должна находиться на расстоянии 25-30 метров от хозяйственных построек, туалетов, и прочих подобных сооружений.

Итак, для строительства колодца небольшой глубины, предпочтительны бетонные кольца, внутренним диаметром 0,5 метра.

Их нужно опускать по одному последовательно, по мере снятия грунта. Это позволит спускать кольца под тяжестью собственного веса. Швы между торцами колец тщательно заделываются цементным составом. Раствор укладывается в отформованную канавку на торце кольца, под весом которого получается герметичный стык. Перекоса колец во время их спуска можно избежать, если под них, под углом 90° подкладывать одинаковой толщины брусья. При этом нужно подкапывать грунт напротив противоположного бруса.

Если диаметр бетонных колец составляет один и более метров, то придется использовать лебедку с треногой. По окончании укладки колец, дно сооружения засыпается слоем песка и речного гравия. Верхнее кольцо должно выходить на поверхность земли не менее полуметра. Эксплуатируя шахту, не следует оставлять его открытым, во избежание попадания в него мусора и живых существ. Для этих целей крышка снабжается крепким замком.

Вокруг верхнего кольца, устройство откосов также относится к обязательным работам.

Установка ворота, ручки и, в целом, дизайн козырька или навеса зависит от полета фантазии владельца.

Предназначенный для хозяйственных нужд шахтный колодец — источник воды, представляющий собой сооружение, позволяющее набирать подземную воду. Забор воды из него осуществляется несколькими способами. Это самое простейшее водозаборное сооружение из всех видов колодцев.

Колодец — это шахта, расположенная по вертикали. Она может иметь круглое или квадратное сечение. Вырытая шахта должна проходить через водоносные слои грунта, дно ее является открытым. Для закрепления боковых стен используется материал водонепроницаемого типа:

бетон или железобетон;
дерево;
образцы кирпича;
пластик.

На дно шахты насыпается гравий, слой которого должен составлять 30 см. Высота стен ствола над землей приблизительно равна 1 м. Сооружения устраиваются с учетом уклона местности, то есть выше всех источников загрязнения на поверхности грунта или в его толще.

Между источником различных загрязнений и стволом должно соблюдаться расстояние в 30-50 м, что исключает непредвиденный ремонт шахтных колодцев и их дезинфекцию. Наличие возможного источника загрязнения, размещенного выше ствола, предполагает расстояние между ним и шахтой более 80-100 м, а иногда требуется 120-150 м.

Вокруг ствола должен быть глиняный замок с отмосткой, предостерегающий от просачивания грязной воды снаружи сооружения и вдоль его стен. Чтобы выполнить глиняный замок вокруг колодца, необходимо выкопать яму глубиной 2 м и шириной 1 м. Для ее заполнения используется состав жирной глины.

Сооружение на земле обустраивается отмосткой поверх замка с соблюдением радиуса величиной в 2 м. Делается подсыпка песком, слой которого заливается цементным либо бетонным раствором. При этом учитывается уклон, который позволяет отвести в сторону от сооружения воду и осадки. Для отвода ливневых вод СанПиН требует обустройства специальной канавы для дренажа и перехвата загрязненного потока воды. Нормы предусматривают строительство ограждений вокруг колодезных сооружений, что позволяет ограничить подъезд автомобилей и различного транспорта.

Разновидности и способы монтажа

Сооружение шахтных колодцев может осуществляться различными методами. Открытый способ предполагает укладку короба или колец снизу вверх. Пользоваться этим методом следует в том случае, если колодец обустраивается на тяжелом глинистом грунте.

После рытья шахты, размер которой превышает сечение пластиковых труб, на дно ствола следует насыпать крупный слой щебенки. Затем можно переходить к установке колец, обрабатывая края водостойким герметиком. Их необходимо соединять между собой методом скручивания. Зазор между пластиковой трубой и земельной стеной должен быть засыпан песком либо щебнем.

Если воспользоваться закрытым «опускным» методом сверху вниз, то он подходит для сооружения колодцев на легких песчаных грунтах. На практике рытье глубокой шахты не является возможным, поэтому вначале делается яма глубиной в 1 м. После этого в нее устанавливается 1-е пластиковое кольцо, имеющее наибольший коэффициент жесткости.

Изделие должно выступать над уровнем земли. Затем выполняется герметичное соединение первых колец и выемка земли. При этом труба опускается до нужного верхнего уровня. Край второго кольца должен быть не выше 10 см над землей.

Последовательное соединение колец и поэтапная выемка грунта позволяют выровнять колодец на нужную глубину до уровня залегания подземной грунтовой воды. После устройства донного фильтра и наполнения шахты сыпучими строительными материалами щели между изделием и стенками шахты следует заделать.

Надежные колодезные сооружения шахтного типа, которые строятся в случае залегания водоносных слоев на глубине приблизительно 20 м, необходимы для стабильного снабжения водой участков. При выкачивании воды используют специальные электронасосы, которые можно разделить на центробежные и вибрационные. Если случилась поломка такого устройства, то его можно заменить на журавль.

Для сруба колодца используются бревна в 12-18 см в поперечнике. Чтобы обустроить его нижнюю часть, применяются следующие древесные породы: вяз, дуб, ольха. Верхняя (надводная) часть изготавливается из сосны.
При изготовлении венцов выполняется подгонка бревен:

по горизонтали в паз;
по вертикали путем соединения с использованием вставных дубовых шипов;
в углах способом «в косую лапу».

Вместе с тем нужно сделать обтеску бревен на плоскость с внутренней стороны.
Сборку сруба следует произвести на первоначальном этапе обустройства колодца. Затем осуществляется разметка шахты с глиняным замком. Далее грунт вынимается до глубины 1-1,5 м, после этого сруб может быть опущен. Остальные этапы выполнения колодца сводятся к следующим действиям:

производится установка треноги с полиспастом;
осуществляется обустройство водоупорного замка из глины с параметрами глубины и ширины 1 м;
выполняется утрамбовка глины;
выкапывается шахта при равномерном выборе земли с учетом толщины венца;
бревна придавливаются один к другому с помощью временных скоб.

Перед тем как построить шахтный колодец, следует сделать каждые 5 венцов более длинными на 20 см через 2 бревна снизу, которые имеют параллельное направление. Это предотвратит их перекашивание и возможные разрывы. Концы бревен потребуется уложить в гнезда, сделанные в стенах шахты.

Требования к устройству колодцев

Применение шахтных и трубчатых колодцев позволяет обеспечить водой один участок или несколько. Под дебитом воды подразумевается производительность сооружения, составляющая 0,5-3 м³/ч. Колодцы доступны для очистки, защищены от ливневки, удобны в эксплуатации, просты в ремонте. Наилучшим типом почвы для обустройства шахтного колодца глубиной 20 м и более обычно являются песчаные либо гравелистые грунты.

Для забора воды из шахты применяются ведра и электронасосы, устанавливаемые на поверхности либо опускаемые в колодцы. Недостаток сооружения — эксплуатация лишь грунтовых вод, качество которых не всегда соответствует нормам СанПиН. Шахтный колодец, который имеет малую интенсивность водоотбора, может оказаться загрязнен.

Застой воды приводит к тому, что она приобретает неприятный затхлый запах. В открытой шахте колодца могут оказаться посторонние предметы. В любом случае сооружение обеспечивает нужды хозяйства в техническом плане, позволяет осуществлять полив растений, представляет собой надежный источник при пожаротушении.

Рытье штольни для сооружения обычно выполняют копатели шахтных колодцев. Эту работу осуществляют и обученные бригады с использованием буровых установок. Необученные люди не должны допускаться к проведению работ в стволах колодцев, поскольку может случиться обвал стен и загазованность. Требования к устройству шахтных колодцев должны строго соблюдаться. Это относится и к очистке сооружений при их эксплуатации.

Конструктивные составляющие сооружения

Шахтный колодец состоит из следующих основных элементов:

оголовок;
ствол, ограниченный боковыми стенами;
водоприемник;
фильтр.

Оголовок представляет собой наземную часть, которая должна возвышаться над землей, являясь защитой водозабора от попадания в него загрязнений. Наличие глухой крышки позволяет защитить оголовок от механических загрязнений ствола различным мусором и листвой деревьев.

Ствол, представляющий собой тело шахты, выполняется из 1000 мм пластиковых колец, имеющих внешние ребра жесткости. Для обустройства ствола может быть использована шахтная гофрированная труба колодца, диаметр которой составляет 315-600 мм. Функции донного фильтра сооружения сводятся к водоприему.

Стены сверху колодца обычно отличаются водонепроницаемостью, что предотвращает просачивание грязной воды в ствол. В нижней его части предусматриваются отверстия, обеспечивающие прием воды. Отверстия ствола сверху располагаются ниже, чем проходит уровень горизонта (не меньше 0,5-1 м).

Кирпичные сооружения имеют отверстия для приема воды, которые зависят от наличия сквозных швов между кирпичами. Колодцы из бетона и железобетона закладываются посредством бетонирования. Предварительно отверстия и трубки для приема воды закрываются пробками из дерева, а после устройства шахты они вынимаются.

Дно колодезной шахты оборудуется специальным фильтром, изготовленным из крупнозернистого материала. Он насыпается слоями, при этом фракция зерен снизу вверх постепенно повышается. Для укладки верхнего слоя используется галька фракцией 50-100 мм. Стены шахты выводятся выше уровня поверхности земли на 1 м. Вокруг сооружения устраивается глиняный замок.

СНиП предусматривает обустройство изоляционного пояса из глины вокруг оголовка. Он позволяет предохранить колодезную питьевую воду от попадания поверхностных вод. Для покрытия пояса сверху используется асфальт.

Дно сооружения должно размещаться в водоносном пласте, при этом оно не доходит до водоупора. Вода в шахте должна быть установлена на уровне грунтовой. Колодец необходимо разместить как можно дальше от мест содержания животных, туалетов, всасывающих ям, т. е. тех мест, где в грунтовые воды могут проникнуть загрязнения.

Принцип устройства сооружения

Копка шахтных колодцев производится на глубину до первых водоносных горизонтов, в которых устраивается водоприемная часть. При их отсутствии шахта выполняется для того, чтобы вода проникала в нее через стены колодца и скапливалась на его дне. Вода должна наполнять тонкие пропластки песка, суглинки, супеси.

Стены сооружения укрепляются с помощью бревен либо прямоугольных брусьев размером 12-18 см. Обычно готовят скважину, размер сечения которой составляет более 1х1 м. Для обустройства ствола используют следующие виды древесных пород: дуб, вяз, ольха. Ствол укрепляется сверху вниз, а на поверхности земли предварительно заготавливаются венцы. Затем их необходимо подогнать и спустить в шахту на тросе. Для ее обустройства используются также железобетонные или пластиковые кольца.

Рытье колодца осуществляется равномерно на глубину 1-го венца, что позволяет избежать обвалов стен. Строительство колодцев из древесины производится в виде сруба из бревен, обтесанных с внутренней стороны, либо из пластинок. Древесные колодцы обычно используют для водоснабжения временного характера, поскольку они являются недолговечными, так как дерево быстро может загнить. Поэтому такие сооружения не являются удовлетворительными в санитарном плане.

Распространенный метод, используемый для устройства шахтных колодцев, в большинстве случаев является опускным. Шахтный колодец с небольшим поперечным сечением может быть обустроен не только посредством установки деревянного сруба. Для этого подходят бетонные, железобетонные и пластиковые кольца.

Для устройства шахт сечением 1,23 м, глубина которых достигает 30 м, налажено производство копателей шахтных колодцев КШК 25 или 30. Машина оснащена буром, приводимым в движение специальным движком. Бурение этим устройством предполагает не только выемку земли, но и опускание колец будущего колодца.

Машина имеет скорость проходки 1,15 м/час, добиться которой можно только в том случае, если позволяют геологические условия. Осуществляя выбор места, где будет размещен колодец, обязательно учитывают требования СанПиН. Это предполагает удобную и безопасную эксплуатацию сооружения.

Подготовка к строительству шахтного колодца

Перед рытьем новой шахты или модернизацией старого ствола необходимо договориться с бригадой рабочих. Специалисты смогут качественно выполнить все операции, в ходе которых будут учтены гидрогеологические условия, глубина залегания подземных вод и тип грунта. Перед проведением анализа может понадобиться проведение разведочного бурения с использованием ручного бура или специального бурового оборудования. Это позволит точно определить подходящее место под водозабор необходимой глубины.

Полученные данные, на основании которых составляется смета на строительство сооружения, позволят разработать план колодца с учетом ожидаемых видов работ, количества необходимых материалов, задействованного набора инструментов и используемого оборудования. В качестве материалов для обустройства ствола могут понадобиться пластиковые кольца или трубы.

Выбирая пластмассовые изделия, необходимо учитывать, что выпускаемые кольца могут иметь разную степень жесткости. Они подбираются в зависимости от глубины колодезной шахты. Чем ниже их требуется устанавливать, тем более жесткими должны быть изделия. В результате по мере подъема на поверхность жесткость колец уменьшается. Изделия могут обладать разным размером. К примеру, широко применяются пластиковые кольца диаметром 315 мм.

Порядок строительства колодца

Устройство колодцев из бетонных колец осуществляется в следующем порядке:

роется котлован глубиной, равной высоте 1-го кольца;
кольцо свободно опускается на дно шахты;
следующее кольцо устанавливается на 1-е, которое должно использоваться в качестве опоры для 2-го;
для скрепления изделий применяются скобы;
дно углубляется с одновременным подкопом пород под торцом изделия.

Каждое последующее кольцо равномерно опускается под собственным весом. Затем производится несколько шагов по устройству всех колец в стволе, при этом каждый этап (похожий на предыдущий) должен быть выполнен одновременно с рытьем шахты. Если тип грунта устойчивый, то параллельное крепление бетонных изделий не потребуется.

Заниматься рытьем шахты должны исключительно рабочие с опытом, поскольку мочь извлекать ведром грунт под силу не каждому. Схема шахтного колодца требует тщательного подхода к ее выполнению. Предварительно подготавливается специальная тренога с роликом, закрепленным на ней. Через него следует намотать железный трос на лебедку, которая должна предусматривать наличие предохранительной стопорной защелки, препятствующей вероятному раскручиванию барабана.

Весь процесс строительства колодца сводится к рытью шахты и облагораживанию его водоприемной части. Вскрытие водонасыщенных песков, включая плывуны, не позволяет достичь глубины водоносного слоя, составляющей более 75 см, поэтому в водоносных песках не следует заниматься чрезмерным извлечением песка и переуглублением колодца. Это может привести к тому, что после откачки воды в шахту начнет поступать вода с песком. При этом могут отойти нижние венцы сруба (либо кольца) с последующим образованием разрывов в стенах ствола.

Условия строительства и эксплуатации

СНиП предусматривают инсталляцию колодцев из пластиковых труб в зонах, где преобладает сейсмическая активность не выше 7 баллов по шкале Рихтера. Расчетная температура при этом не должна быть ниже 50°C. Грунты для строительства пластмассовых колодцев должны быть сухими, не пучинистыми, имеющими плотность 1,8 т/м³. Их естественная влажность водонасыщения должна составлять 2,0.

На участках, где имеются водонасыщенные грунты, обустройство колодцев возможно только на основание из бетона, имеющее ширину больше 150 мм. Эксплуатация колодцев из стеклопластика требует придерживаться определенных правил, связанных с периодической чисткой стенок и дна шахты. СНиП требуют своевременного проведения профилактики донных фильтров и водяных насосов. При этом горловина сооружения должна иметь специальную крышку, и ее следует всегда держать закрытой.

Стоимость нового сооружения либо реконструкции старого зависит от следующих факторов:

цены пластиковых труб, определяемой поперечником, высотой изделия и коэффициентом жесткости;
стоимости доставки труб на участок;
цены и количества герметика гидростойкого, позволяющего соединять кольца между собой;
цены насосного оборудования, донного фильтра;
стоимости работ по мытью ствола и прокачке колодца;
стоимости услуг электрика по подключению насоса.

Оплата труда копателей — это отдельная графа расходов, которая будет зависеть от сложности производимых работ. Этот пункт включает следующие виды операций:

рытье шахты открытым способом;
копание на глубину 1-го кольца с последующей вставкой изделия;
прочистка водозаборной бетонной колонны перед монтажом чулка при реставрировании старого сооружения.

Выполнять работы, связанные с рытьем либо реставрацией колодца, можно и в холодный, и теплый период, избегать следует только начала таяния снега. Заболоченные участки лучше обустраивать колодцами в осенне-зимний период. Строительство колодца, его осмотр и ремонт должны сопровождаться систематической проверкой наличия в шахте газа, для чего перед спуском в ствол опускается зажженная свеча или пук травы. Газ есть, если огонь меркнет. Далее газ следует убрать способом выжигания с помощью пука травы или вымахивания путем неоднократного опускания в колодец ведра либо бадьи.

Уход за колодезным сооружением

Разработка дна песочного колодца требует принудительной откачки воды с помощью насоса или специальной емкости. Крепление стен ствола срубом может вызвать определенные трудности, связанные с устройством венцов в водосодержащих песках. При этом в шахту потребуется опустить деревянный или пластмассовый короб либо бетонные кольца. Их следует заглубить при копке, что создает приемлемые условия для водозаборов.

Когда выемка песка уже окончена, то откачка воды производится до нужной глубины. Дно шахты после этого засыпается песком крупной фракции слоем 20 см. Сверху на него укладывается галька либо щебень слоем одинаковой толщины.

Обязательным условием при обустройстве ствола (согласно требованиям СанПиН) является изоляция шахты от попадания в нее различных сторонних предметов. В колодезный ствол не должны попадать осадки (дождь, снег) и поверхностные воды. Для этого вокруг сооружения обустраивается глинистый замок, а сверху — специальный люк с крышкой.

Нормы СНиП требуют 1 раз в год весной осматривать шахту и ремонтировать поверхность ствола. Необходимо своевременно заполнять глиной места, которые просели вокруг. Сверху они должны быть заасфальтированы либо зацементированы. В случае загрязнения шахтные колодцы следует тщательно прокачать, что предполагает определение объема воды, которая в них содержится. Согласно требованиям СНиП при необходимости обязательно должна проводиться дезинфекция шахтных колодцев после проведения химического и бактериологического анализа воды.

Данное расписание поездов по маршруту Шахтная - Колодезная носит информативный характер и не содержит оперативных изменений, связанных с ремонтными работами и другими обстоятельствами. При планировании поездки рекомендуется уточнять расписание в справочной вокзала.

Про расписание поездов Шахтная - Колодезная

На текущий момент расписание поездов Шахтная Колодезная состоит из рейсов в количестве 12: прямые поезда - 0, проходящие - 12. Это рейсы 460С, 049Ч, 506С, 149С, 302С - самый быстрый из них 460С Адлер Тамбов 1, который преодолевает расстояние по маршруту Шахтная Колодезная за 0 д 8 ч 4 мин, медленнее всего едет поезд 302С Адлер Минск-Пасс., отправлением в 06:32. Количество остановок по маршруту Шахтная Колодезная колеблется от 8 до 13 в зависимости от расписания поезда и в среднем составляет 10. По пути следования состав делает остановки в соответствии с расписанием в среднем каждые 52 минут. Со станции Шахтная отправляются поезда в первой половине дня - 00:56, 01:20, 02:25 и во второй половине дня - 14:11, 14:11. Все поезда выезжают со станций Шахтная, а прибывают на вокзалы Колодезная.

Когда дачный участок находится далеко от водопровода, или подача воды нерегулярная, оптимальным решением станет колодец. Построить колодец своими руками можно, зная технологию выполнения работ.

Как строить колодец?

Для обеспечения дачного участка водой можно использовать колодец или скважину. Строительство скважины производится только с использованием спецтехники, колодец же можно вырыть и обустроить самостоятельно. К тому же, скважина – энергозависима, и если вдруг на участке не будет света, воды так же не будет.

Шахтный колодец на приусадебном участке

Прежде чем начать строительство колодца, необходимо определиться с местом и типом материалов, которые будут использоваться. По окончанию работ – обустроить оголовок (надземную часть), который будет препятствовать попаданию в него мусора.
Производить работы лучше с июня по сентябрь, когда сошел весенний паводок и водоносный слой залегает на наибольшей глубине.

Выбор места и поиск воды

Если на соседних участках есть колодцы, то производить выбор места нет необходимости. Построить новый рекомендуется как можно ближе к имеющемуся. Если же колодцев нет, то для начала необходимо выяснить – залегают ли в данной местности водоносные слои. Для этого придется привлечь специалиста-гидролога, иногда может потребоваться бурение разведывательной скважины.

Виды шахтных колодцев по глубине

Различают три вида подземных вод:

верховодка, непригодная для использования, залегающая близко к поверхности. Чаще всего такие источники зависят от осадков и имеют малый объем;
грунтовые воды – именно те, которые необходимы для строительства колодца. Это чистая вода, с отсутствием посторонних привкусов;
артезианские воды – используются для скважин и залегают только на значительной глубине. Отличительная особенность – из-за высокого давления водоупорных слоев, такая вода находится под высоким давлением и фонтанирует.

Основным признаком наличия грунтовых вод являются пласты глины и песчаника, но, все же, лучше положиться на мнение специалиста.
Когда наличие грунтовых вод точно определено, следует решить, где на участке будет располагаться колодец. Основное условие – строительство необходимо производить на расстоянии не менее 20-25 метров от выгребных ям, бань, хозяйственных построек с животными и других источников загрязнения. Так же не подходят овраги, болотистые места, берега рек.

Выбор типа колодца – шахтный или трубчатый

Различают два вида колодцев:

шахтный – это колодец в традиционном понимании, который роется лопатой;
трубчатый – это, так называемая, колонка. Для подачи воды необходим насос, а сама шахта имеет малый диаметр.

Трубчатый колодец (колонка) на приусадебном участке

Для самостоятельного устройства больше подходит шахтный способ, так как для трубчатого необходимо специальное оборудование. Из-за малого диаметра трубчатого колодца, при столкновении с твердой породой, пробить ее будет затруднительно.
Но если водоносный пласт находится на большой глубине, то копать вручную шахтный колодец будет долго и трудно, в этом случае целесообразнее использовать трубчатый.

Техника безопасности при строительстве

Прежде чем начать строить колодец своими руками, необходимо изучить технику безопасности и обязательно ее соблюдать.

Обеспечьте собственную безопасность при строительстве колодца

Некоторые правила:

все строители обязательно должны носить защитные каски. Те работники, что работают на дне – закрепляются страховкой, чтобы в случае недомогания была возможность поднять человека наверх;
все веревки, используемые для спуска, регулярно проверяются на прочность;
при спуске и подъеме ведра должны быть хорошо закреплены. Лучше использовать две веревки – на одной оно поднимается, вторая – страховочная;
в колодезной шахте может образовываться газ, который опасен для здоровья человека. Определить его наличие можно при помощи газоанализатора или свечи – пламя при наличии газа гореть не будет. Удаляется газ путем подъема/спуска пустой емкости, накрытой брезентом или при помощи вентиляторов.

Важно! Если человек, находящийся в шахте колодце почувствовал недомогание, в том числе зевоту, сонливость, кашель, его необходимо срочно поднимать на поверхность.
Устройство шахтного колодца

Конструктивно шахтный колодец включает в себя: водоприемную часть (та, где происходит накопление воды), шахту, оголовок (надземная часть, через которую производится водозабор).

Виды шахтных колодцев по накопительной части

В зависимости от того, какой конструкции будет накопительная часть, различают колодцы:

с подствольником (зумпфом) – нижняя часть его выполнена в виде трапеции. Подобная форма увеличивает площадь резервуара с водой. Предназначен для домов и дач с круглогодичным проживанием, при не частом заборе вода будет портиться;
несовершенный (неполный) – отличается малой глубиной, шахта не достигает водоупорного пласта и вода поступает через стенки и дно;
совершенный (полный) — шахта достигает водоупорного пласта, вода поступает через боковые стенки колодца. Сложный в конструкции, так как организовать доступ для воды через боковые стенки – трудоемкая задача;

Если колодец будет использоваться не часто, лучше выбрать несовершенный тип с донным фильтром, чтобы вода в нем не застаивалась.
Для защиты шахты от промерзания и попадания поверхностных вод, может потребоваться устройство глиняного замка. Для этого снаружи колодец немного окапывается, в полученное углубление утрамбовывается глина, разведенная с водой. После ее высыхания поверхность укрывается грунтом.
Саму шахту колодца можно обустроить несколькими способами – из бетона (бетонных колец), дерева или кирпича.

Строительство шахты колодца из бетонных колец

Строительство колодца с использованием бетонных колец – самый популярный метод, так как работы производятся относительно быстро и легко. К тому же, такие колодцы отличаются прочностью и долговечностью. Сами кольца покупаются уже готовыми. Диаметр кольца – минимум 1 метр, чтобы в нем было удобно работать, но не больше, так как их будет тяжело опускать.

Шахтный колодец из бетонных колец

Для начала необходимо произвести подготовительные работы – установить треногу, при помощи которой кольца будут спускаться в шахту и подниматься ведра.
Затем начинает выкапываться яма – глубиной до 1 метра, в которую опускается кольцо. Дно шахты постепенно подкапывается, кольцо опускается вниз. Подкапывать можно от центра к краям, если грунт рыхлый, или наоборот, если плотный. По мере того, как кольцо опускается на необходимую высоту, сверху добавляются новые. Делается это до тех пор, пока не будет достигнут водоносный пласт.
Кольца между собой скрепляются стальными накладками с металлическими скобами, во избежание сдвигов. Швы в водоприемной части уплотняются просмоленной пенькой, в верхней – бетонным раствором.
Важно! Запрещено использовать в работе любые химические продукты – мастики, монтажные растворы, герметики, которые могут оказать влияние на качество воды.
Еще один способ строительства – подготовка всей шахты и последующее опускание в нее колец. Но использовать его можно только на твердых грунтах, так как велика вероятность обрушения. К тому же, сама шахта в диаметре должна быть шире колец на 20-30 см., а после их спуска засыпается. Это делает такой способ трудозатратным и не популярным.
После того, как в колодец начинает активно поступать вода и на дне появится несколько ключей, работы можно остановить. Поступившая вода откачивается, убирается еще несколько ведер грунта, и колодец оставляется на несколько часов (около 12). По прошествии этого времени работы повторяются еще раз, а затем можно устроить донный фильтр.

Устройство шахты колодца из дерева

Более трудоемким и затратным методом считается строительство шахты колодца из дерева. Хорошее дерево, такое как дуб, лиственница, ольха, имеет высокую стоимость и требует предварительной обработки перед укладкой в шахту. Но, при этом, шахта из дуба гарантированно прослужит более 100 лет в подводной части и 25 лет в надводной.

Деревянный колодец на даче

Как и в случае бетона, строить его можно двумя способами – выкопать шахту и после этого, наращиванием сверху, собрать сруб или добавлять бруски дерева снизу, по мере углубления шахты. Первый способ подходит для колодцев средней глубины и прочного грунта, второй – для неустойчивого грунта и длины шахты более 6-8 метров.
Сам сруб строится из целиковых бревен (диаметром около 18 см.) или пластин из дерева (диаметр 22 см.), в виде квадрата примерно 1х1м. В углах брусья соединяются в лапу с коренным шипом. Верхние и нижние венцы соединяются стальными скобами, сшиваются брусками и досками. Чтобы закрепить сруб в шахте, используются венцы «с пальцами» — бревна с длинными концами, которые закрепляются в грунте горизонтально.

Оборудование шахты деревянного колодца

Если на пути шахты попадаются плавуны (разжиженная порода, которая заполняет шахту и не дает продолжать работу), то необходимо использовать шпунтовой ящик, донный ящик или косой шпунт. Способ выбирается в зависимости от размеров плавуна:

шпунтовой ящик – при глубине плавуна менее 1 м, он забивается вручную в породу;
донный ящик – для сильноразжиженных плавунов толщиной 0,5-1 м, это ящик с режущим стальным башмаком, который вдавливается в плывун и из него вычерпывается порода;
косой шпунт – для плавунов до 1,5 м. Он вбивается в основание сруба и укрепляется распорками.

Когда шахта достигла ключей, производятся те же действия, что и в случае с бетонным кольцами – вода откачивается два раза, формируется донный фильтр.

Устройство шахты колодца из кирпича

Надземная часть колодца из кирпича

Колодцы из кирпича – долговечны и отвечают всем санитарным требованиям. Но строительство можно осуществлять только из красного кирпича, так как силикатный разрушается в земле. Если используются натуральные камни, то это песчаники, сланцы, плотные известняки.
Обычно кирпичный колодец имеет круглую форму. Кладка должна быть толщиной не менее 25 см, с минимальными швами. Подводная часть покрывается раствором цемента и песка, надводная – штукатуркой.
Для того чтобы кладка не разорвалась при обрушении грунта, кладку необходимо армировать стальными анкерными тягами.

Установка донного фильтра

Независимо от материала, используемого при строительстве шахты, поступающую в него воду необходимо очищать. Произвести фильтрацию можно через природные безопасные материалы – песок, щебень.

Донный фильтр для шахтного колодца

Донный фильтр устраивается на заключительном этапе монтажа колодца:

вся поступившая вода с примесями откачивается;
со дна убирается жидкий остаток, поверхность выравнивается;
в последовательности: крупнозернистый песок – мелкая щебенка – гравий или крупный щебень, засыпается дно. Каждый слой должен составить примерно 20-25 см в высоту.

Если дно шахты сильно разжижено, то сначала обустраивается пол из деревянных досок с отверстиями, а уже на него насыпаются составляющие донного фильтра.

Строительства оголовка

Оголовок – это надземная, иногда декоративная, часть колодца, которая выступает над землей на 60-80 см. Соорудить его можно из того же материала, что и сам колодец – из бетонного кольца, кирпича или дерева.
Сам оголовок обязательно должен иметь крышу и створки, закрывающие шахту, которые будут предохранять его от попадания мусора и насекомых.

Оголовок колодца из кирпича (слева) и из бетона (справа)

Важно! Декоративную отделку оголовка необходимо производить через 10-12 месяцев после строительства колодца, так как возможно оседание грунта.
Если к устройству оголовка подойти творчески, то можно организовать декоративную отделку – в виде деревянного сруба или купить декоративный «домик».

Когда можно начать использовать колодец?

Обычно строительство колодца занимает около недели. Первые 2-3 недели после обустройства, воду можно использовать в технических целях – для стирки, полива. Важно в течение этого времени регулярно его откачивать. Когда вода станет визуально чистой, ее можно будет использовать по назначению. Если на близлежащей территории нет колодцев, то рекомендуется сдать воду на анализ и убедиться в ее безопасности.

При уровне залегания подземных вод до 10 м строят шахтные колодцы, в которых используются грунтовые воды. Если уровень этих вод ближе 5 м от поверхности, сооружение колодца облегчается, но вода может оказаться недостаточно чистой.

В зависимости от используемого материала различают деревянные, бетонные, кирпичные и каменные колодцы. Шахты могут быть круглыми диаметром 1-1,5 м или квадратными. Увеличение этих размеров практически не влияет на количество воды, притекающей в колодец из водоносного слоя за единицу времени. Этим количеством определяется дебит колодца.

Шахтный колодец состоит из оголовка, ствола и водоприемной части (рис. 1-5-1). Оголовок - это часть ствола колодца, выведенная выше уровня земли на 0,7-0,8 м. Он должен иметь крышку, навес и устройство для извлечения воды (ведро с цепью или канатом, соединенным с воротом, насос, «журавль» и т. п.). Чтобы в колодец не просачивалась загрязненная вода с поверхности, вокруг него делают глиняный замок глубиной 1-1,5 м и шириной 0,5 м. Над глиняным замком устраивают отмостку из камня, щебня, бетона и т. п. с уклоном от периметра колодца. В слишком плотной крышке колодца оставляют перекрываемое отверстие для удаления вредных газов.

Ниже оголовка вплоть до уровня воды находится ствол шахты, переходящий в водоприемную часть. В зависимости от потребности в воде и мощности водоносного пласта эта часть может быть различной. Устраивая колодец, следует исходить из принципа: приток воды равен потреблению, иначе вода или будет загнивать, или ее не будет хватать. Водоприемную часть в колодцах индивидуального пользования обычно погружают в водоносный слой не более чем на 0,7 м его высоты. Глубину от зеркала воды до дна колодца выдерживают в пределах 1-1,5 м. Это тот минимум, при котором обеспечивается незамутненность воды при заборе.

Колодец, водоприемная часть которого не доходит до конца водоносного пласта, называется несовершенным (рис. 1-5-2). Вода в него поступает через дно и стенки водоприемной части. Для увеличения запаса воды водоприемную часть расширяют до очертаний шатра. При большем расходе воды колодец строят совершенным. Его водоприемная часть завершается на границе с водоупорным пластом, поэтому вода поступает только через боковые стенки водоприемной части. Запас воды увеличивается, если углубиться в водоупорный пласт. Возникает подствольник, или зумпф. Углубления в водоупорной пласт не требуется в том случае, если водоприемная часть выполнена в виде шатра.

Для воды, поступающей через дно водоприемной части, необходим фильтр, который состоит из слоя песка и слоя щебня или гравия.

Водоносный слой у дна водоприемной части может быть слишком жидким. В этом случае дно выстилают досками с отверстиями или между досками оставляют щели и уже сверху насыпают песок и гравий (щебень).

Сложнее устроить фильтр у боковых стенок. Поэтому самодельные колодцы, как правило, бывают несовершенными с поступлением воды только через дно.

Деревянные колодцы . Для изготовления сруба колодца наиболее подходящие породы деревьев - дуб, лиственница, вяз, ольха. Поперечное сечение сруба выбирают от 0,7х0,7 м до 1,5х1,5 м. Сруб ставят из цельных бревен диаметром 0,15-0,20 м. Бревна большего диаметра распиливают на пластины. Венцы сруба в углах соединяют «в лапу» и скрепляют деревянными шипами. Между собой венцы неподвижны благодаря стальным скобам и нагелям. Иногда сруб обивают досками.

При глубине колодца 5-6 м и сравнительно крепком грунте сразу достигают дна, временно укрепляя стенки против обвала. Раму укладывают на дно и на ней возводят сруб. Если водоносный пласт очень жидкий, на дно шахты укладывают бревна и к ним пришивают доски с зазором для прохода воды. На этот пол и монтируют венцы сруба.

Фильтр лучше устраивать трехслойный. Входящие компоненты перед укладкой хорошо промывают. Нижний слой готовят из среднезернистого песка диаметром 0,2-0,5 мм, средний - из песчинок диаметром 1-2 мм, верхний - из щебня или гравия диаметром 8-10 мм. Минимальная толщина фильтра - 0, 3-0,5 м. Возможно и другое сочетание слоев, но всегда частицы вышележащего слоя должны быть крупнее.
Колодцы глубиной более 6 м строят двумя способами: наращиванием сруба сверху и наращиванием снизу. При первом способе роют шахту глубиной в несколько метров. В нее устанавливают заранее заготовленные венцы сруба так, чтобы три-четыре из них, считая по вертикали, выступали над уровнем земли. Все венцы монтируют строго по отвесу и скрепляют скобами и нагелями. Затем выбирают грунт на 0,2-0,3 м только под серединой каждого бревна нижнего венца сруба. Вместо удаленного грунта ставят подпорки клиновидной формы. Затем подрывают грунт по углам нижнего венца, извлекают его из шахты и постепенно выбивают клинья, чтобы сруб плавно опускался, пока не скроются в шахте 1-2 выступавших венца. Над землей наращивают новые венцы, и процесс повторяется. Не исключены случаи, когда при опускании сруб накреняется. В этом случае его осаживают по поднятым углам. Иногда для этого сооружают помост на верхнем венце и на торчащие углы кладут груз, что облегчает выравнивание сруба. Часто для равномерного опускания сруба его нижний венец несколько расширяют и окантовывают по периметру стальным уголком, который срезает стенки шахты при движении.

Если сруб даже под воздействием груза в сотни килограммов застрял намертво, то этот сруб наращивают снизу. Этот способ целесообразен и при устройстве глубоких колодцев. При этом часть сруба опускают в шахту описанным выше способом. После того как будет смонтирована верхняя половина сруба, работу продолжают под срубом. Под срубом подрывают грунт на толщу венца, который опускают на дно в разобранном виде. Чтобы венцы прилегали плотно друг к другу и в процессе сборки сруба снизу не было перекосов и сползаний, концы двух параллельных бревен первого венца должны выступать за габариты венца на 0,4- 0, 5 м. Для удлиненных концов в стенках шахты в горизонтальном направлении вырывают специальные гнезда - печуры. Для каждого бревна одно из гнезд должно иметь скошенную верхушку и глубину, равную примерно 0, 8-1 м. Тогда в противоположное гнездо глубиной 0,4-0,5 м бревно зайдет без дополнительного подрывания.

Эти бревна должны иметь вырубки для подсоединения «в лапу» коротких поперечных бревен. Оригинальный венец словно на носилках понесет вышерасположенный сруб. Следующий венец уже полностью можно собрать на дне, поднять и скобами, нагелями скрепить с оригинальным. Чем более сыпуч грунт, тем чаще должны быть оригинальные венцы, что обеспечит долговечность сруба. При слишком сыпучем грунте выбирают иную конструкцию колодца.

Водоносный пласт может представлять собой жижу, состоящую из песка и воды, плывун, который можно преодолеть только с помощью шпунтового ящика. Это ящик изготавливают из досок толщиной 50 мм (пятидесятка). Доски располагают вертикально и соединяют в четверть (рис. 1-5-3). Нижние края досок заостряют. Габариты ящика должны позволять ему скользить по внутренним стенкам сруба. Чтобы ящик врезался в плывун, на него необходимо оказывать давление с помощью клина или грузом, домкратом и т. п. Накапливающийся внутри ящика грунт удаляют, поднимая вверх.

На сильно разжиженном плывуне применяют донный ящик (рис. 1-5-4), на дне которого имеется отверстие с крышкой. Основание ящика по контуру оснащают режущей кромкой, обивают уголком или стальной полосой. Заглубляют донный ящик аналогично шпунтовому. После наполнения сдвигают крышку, сверху опускают бадью и перекладывают в нее содержимое ящика. По мере опускания ящика за ним осаживают и сруб. Срок службы сруба (а следовательно, и колодца) - 10-15 лет.

Бетонные колодцы долговечнее и гигиеничнее деревянных. Срок их службы - около 25 лет. Стенки шахты бетонного колодца делают монолитными или собирают из колец. Железобетон - бетон, армированный стальной арматурой, еще более повышает долговечность колодца. Бетонные колодцы выполняют из колец диаметром 0,8-1,0 м, высотой 0,5- 1 м при толщине бетонных колец 0,09-0,12 м, железобетонных - 0,05-0,08 м. При этом используют кран или треногу. В некоторых случаях непосредственно над стволом колодца готовят кольца с помощью опалубки, представляющей собой два разъемных кольца, соосно установленных друг в друге. Зазор между кольцами заливают бетонной смесью. Если перед этим в зазор уложить стальные проволочные кольца, разъединенные по вертикали обрезками проволоки, то можно получить железобетон.

Бетонную смесь готовят из цемента, щебня или гравия, песка и воды. Учитывая, что кольца будут постоянно в воде, для смеси следует применять лишь портландцемент не ниже марки 400. Чтобы бетон был плотным и имел как можно меньше пор, в качестве наполнителя используют материалы разной зернистости в таком соотношении, чтобы после смешивания песок заполнил все пустоты между щебнем или гравием. Практически на одну объемную часть цемента берут 2-3 части песка и четыре части мелкого гравия. Водоцементное отношение, то есть отношение массы воды к массе цемента, должно быть в пределах 0,5-0,7. Большее количество воды снизит прочность бетона. Чтобы проверить качество бетона, следует сжать в ладони немного готового состава. На ладони должен остаться комок без оплывания и немного цементного молока.

Вручную лопатой в мелкой и широкой емкости перемешивают сухой состав до достижения однородной массы. Для этого применяют корыта из оцинкованного стального листа или специальные емкости. Важно при этом, чтобы емкость была поднята приблизительно на высоту домашнего стола и несколько наклонена. Тогда легче выливать смесь в опалубку.

Все элементы смеси перед тем, как высыпать в емкость для перемешивания, очищают от глины, травы, земли и т. п. Все чужеродное снижает прочность бетона. Цемент, рассчитанный на длительное хранение, закладывают в пластмассовые мешки и герметизируют. Бетон укладывают в опалубку слоями толщиной 9-12 см и трамбуют до выделения цементного молока. После заполнения опалубки бетон прикрывают от солнца и в жаркую погоду неделю ежедневно поливают холодной водой.

Строительство колодца из бетонных и железобетонных колец ведут опускным способом. Нижнее кольцо у основания делают с расширением и круговым стальным ножом. Его можно согнуть из стальной полосы толщиной 3- 6 мм, а концы склепать. У верхней кольцевой кромки ножа просверливают по окружности в диаметральных направлениях несколько отверстий. Через них продевают обрезки проволоки. Закладывают нож в опалубку до заливки так, чтобы у готового кольца он выступал на 4-8 см. Проволока должна попасть в заливку и фиксировать нож на кольце. Стенки колодца наращивают в той же последовательности, как и в деревянных. Правильность укладки первого кольца проверяют уровнем (ватерпасом), остальные - по отвесу. Для равномерного опускания колец используют прием, аналогичный описанному выше для деревянных колодцев. Берут четыре опоры (лучше домкраты, хуже кирпичи), подкапывают грунт под нижним кольцом с четырех диаметрально противоположных сторон и вкладывают туда одинаковой высоты опоры. Удаляют грунт между опорами. За опускаемыми равномерно домкратами опускаются кольца. Под цельными опорами многократно подкапывают и удаляют грунт. Существует много способов крепления колец между собой. Для их крепления с помощью стальных скоб до заливки бетона в опалубку вставляют стержни. У готового кольца стержни выбивают. В результате получают отверстия для скоб. Кольца можно отлить и так, чтобы кромки каждого верхнего ряда западали в канавки нижележащего. Швы между кольцами заделывают цементным раствором, содержащим одну часть цемента и три части песка. Когда марка цемента неизвестна, берут часть цемента и две части песка. Водоприемная часть колодца принципиально такая же, как у деревянного. Для индивидуального пользования предпочтительно строить несовершенный колодец с поступлением воды через донный фильтр. Однако при значительном расходе воды делают и боковые отверстия. В качестве фильтра в этом случае используют крупнопористый бетон. Для его изготовления берут 5-7 частей гравия с диаметром частиц 15-20 мм на одну часть цемента. Водоцементное отношение 0,3-0,4. Отсутствие в смеси мелкозернистого песка делает бетон пористым и малопрочным. Поэтому в кольцах из плотного бетона оставляют окна, которые позже заполняют пористым бетоном. Иногда из него выполняют узкие сегменты высотой 10-15 см. В окна колец из плотного бетона можно вставлять и специальные фильтры.

Железобетонные кольца диаметром и высотой 1 м, толщиной - 5 см весят около 380 кг. Бетонные кольца того же диаметра и высоты имеют большую толщину и массу. Поэтому, чтобы справиться с кольцами без грузоподъемных средств, их следует изготавливать меньшей высоты.

Эта трудность отпадает при строительстве колодца из монолитного бетона. Для этого строят концентрически две опалубки, между которыми заливают бетон. Если колодец глубок, осаживают уже отвердевшие стенки, наращивают вверх опалубку и вновь заливают бетон. Отвердевает каждый отрезок шахты не ченее семидесяти дней.

Каменные и кирпичные колодцы имеют большой срок службы, однако постройка их весьма трудоемка. Для стенок используют плотный естественный камень или красный, хорошо обожженный кирпич без трещин. Колодцы чаще имеют цилиндрическую форму с внутренним диаметром 0,75-1 м, толщина стенок - 1-2 кирпича, то есть не менее 0,25 м, из бута - не менее - 0,35 м. В неглубоких колодцах стенки кладут, начиная от дна. При значительной глубине применяют опускной способ. В этом случае на нижнее кольцо из дерева (лучше дуба) по контуру крепят нож из стальной полосы, что облегчит опускание кладки. С этой же целью кольцо делают на несколько сантиметров по диаметру шире наружного размера кладки. Ее ведут на цементном растворе 1:3. Внутри кладку оштукатуривают цементным раствором 1:2. Снаружи стенки кладки также оштукатуривают или обмазывают глиной.

От растрескивания кладку предохраняют стальными тягами, загнутыми по концам. По окружности кладки равномерно распределяют 4- 6 тяг, по высоте они должны на 15- 25 см перекрывать выше- и нижележащие ряды тяг. В процессе кладки их полностью заделывают.

Строят колодцы обычно несовершенными с притоком воды через донный фильтр.

При строительстве колодцев соблюдают правила техники безопасности. Стенки шахты глубиной более 1,5 м обязательно укрепляют досками, плотно прилегающими к грунту. Площадку диаметром не менее 3 м вокруг колодца освобождают от предметов, которые могут свалиться в шахту. Детали подъемных приспособлений перед началом работы проверяют. Опускаемые предметы прочно закрепляют. В шахте желательно находиться в каске.

Перед спуском людей в шахту проверяют наличие в ней газов. Для этого в шахту в ведре на веревке опускают свечу. Если она затухнет, шахту необходимо проветрить, несколько раз подняв и опустив ведро. Если свеча вновь потухнет, применяют вентилятор.