Устройство деревянных полов из доски. Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме. Как обеспечить длительную эксплуатацию
Дерево – один из самых популярных природных материалов. В наше время пользуется огромным спросом, как для жителей загородных коттеджей, так и городских квартир. Деревянный пол выглядит просто потрясающе, придаёт всему помещению изящный и изысканный вид.
Несмотря на то, что сооружение деревянного пола по лагам довольно трудоёмкий процесс, справиться с ним сможет любой желающий, имеющий некоторые знания технологий и обладающий определённым список инструментов. В этой статье мы расскажем об основных нюансах его установки своими руками. Дадим несколько дельных советов и рекомендаций, которые позволят создать невероятный уют в вашем жилище или же в бане.
Преимущества и недостатки
Деревянные полы получили свою бешеную популярность не просто так, ведь среди преимуществ:
- Натуральность. Дерево – наверное самый древний материал, который использовали ещё наши предки. В отличие от современных искусственных аналогов, дерево считается «дышащим» материалом.
- Полная экологичность. Данный материал даже при нагревании до высоких температур не выделяет в воздух вредных или даже опасных для здоровья человека или домашних обитателей веществ.
- Неприхотливость и простота ухода. Для очистки пиломатериала нет нужды использовать какие-нибудь сильные химсредства. Достаточно влажной и сухой уборки раз в неделю для квартиры и, в зависимости от того, как часто используется помещение, раз в месяц для бани.
- Высокие теплотехнические характеристики. Дерево способно быстро нагреваться и хорошо удерживать тепло внутри помещения.
- Благодаря наличию вентиляционного зазора и мягкого утеплителя, поглощается большое количество шума.
- Возможность укладки между лагами различных коммуникаций.
- Ремонт. При необходимости доски или даже сами лаги можно без особых затруднений демонтировать и заменить.
Но, как и любой другой материал, дерево имеет свои недостатки:
- Высокая цена. По сравнению с современными аналогами дерево довольно дорогое сырьё.
- Большие трудозатраты. Естественно, в отличие от настила того же линолеума, установить лаги и правильно их обработать, утеплить и гидроизолировать намного сложнее.
- Так как материал натуральный, ему свойственно рассыхаться, из-за чего со временем в половицах будут образовываться швы, трещины и другие дефекты.
Как выбрать качественный материал?
Деревянный пол прослужит Вам максимально долго, если подойти со всей серьёзностью к выбору качественного материала. Если брать во внимание жилые помещения, то тут лучше всего подойдёт хвойные породы, такие как кедр, ель, пихта, ведь они не только имеют внешний эстетичный вид, но и благодаря наличию в составе волокон древесную смолу, более устойчивы к влаге и более прочны.
Для бани, например, всё как раз таки наоборот. В парной, где наблюдается повышенная влажность и высокая температура, использовать хвойные породы вообще опасно. Так как смола помимо того, что при контакте с кожей может оставить ожог, так ещё она может самовоспламениться. Поэтому для парилки лучше подбирать лиственные породы, такие как липа, ольха, осина и другие.
В случае, когда предполагается, что напольное покрытие будет покрываться лаком , лучше выбирать светлые породы с красивыми природными орнаментами, например, орех или красное дерево, из более дешёвых – дуб.
При покупке важно узнать у продавца влажность древесины. Она не должна превышать 20%, так как сырой пиломатериал невозможно будет обработать, а также очень быстро такое покрытие начнёт трескаться и деформироваться, образуя щели и «мосты холода».
Непосредственно перед установкой всё сырьё в обязательном порядке необходимо обработать антисептиком, а также специалисты рекомендуют воспользоваться антикоррозийным составов, который предотвратит разрушение волокон дерева из-за контакта с металлическими креплениями (гвозди, саморезы и так далее).
Шаг монтажа лаг зависит в основном от габаритов напольного покрытия, то есть, если планируется использование тонких досок (толщина до 3см), то лаги можно расположить 30-40 см друг от друга, если же массивные доски (4-5 см в толщину) – расстояние следует увеличить до 80-100 см.
Так и сечение самих лаг зависит от расстояния между ними. Для бани очень часто используют балки сечением 15х10 или 10х5 см и располагают их н расстоянии 0,6-0,7, в зависимости от размеров блоков утеплителя.
Укладка деревянного пола
Технологию укладки на лаги мы разделим на несколько основных этапов:
Необходимые инструменты и дополнительные материалы
Подбирая основной стройматериал, не забудьте и про инструменты. Вам потребуется:
- Молоток;
- Дрель;
- Метизы;
- Гидроизоляционный материал;
- Теплоизоляционный материал;
- Метизы;
- Шуруповёрт;
- Ножовка;
- Рукавицы;
- И некоторые другие, в зависимости от предполагаемых работ.
Совет! Лучше всего начинать монтаж деревянного пола в квартире после отопительного периода, так как в данный период у дерева меньше шанса впитать излишнюю влагу, которая может испортить на внешний вид сырья.
Предварительная подготовка
Рассмотрим самый часто используемый вариант установки деревянного пола, а именно монтаж на бетонную стяжку , так как этот вариант возможно использовать как для квартиры или дома, так и для бани или сауны.
Начинать все манипуляции необходимо после того, как все остальные работы уже выполнены: установка дверных и оконных коробок, смонтирован потолок и произведена нижняя бетонная стяжка, все поверхности хорошенько просушены и оштукатурены.
Так как доскам придётся выдерживать немалые нагрузки, то их оптимальной толщиной будет 3-4 см, а учитывая толщину самих лаг и, возможно, контробрешётки, 7-10 см, высота потолка в помещении станет несколько меньше, поэтому лучше всего сооружать деревянный пол по лагам в комнатах с высокими потолками.
Непосредственно перед гидроизоляцией, которая является следующим шагом, важно проверить целостность бетонного основания. Для этого пол в нескольких местах простукивают и тщательно осматривают. В качественной стяжке не должно присутствовать никаких трещин или других дефектов. Если такие участки были найдены, их необходимо заменить, после чего важно подождать около 30 суток для того, чтобы основание полностью высохло, превратившись в монолит.
Работы по гидроизоляции
Основной задачей гидроизоляции является защита деревянных элементов пола от пагубного влияния влаги, которая может привести к гниению древесины, а это чревато негативными последствиями, как для кошелька, так и для здоровья человека, в особенности детей.
Самым надёжным вариантом считается оклеивание бетонной стяжки, которая может одновременно являться черновым полом (об этом чуть позже), рулонными полимерными материалами.
На бетонное основание наносят слой рулонной гидроизоляции (чаще всего рубероида) внахлёст или же стыкуется, тогда швы между полосами проклеиваются либо строительным клеем, либо специальной битумной мастикой, также подойдёт обычная смола. Важно, чтобы концы лент гидроизоляции выходили на стену на 5-10 см. В дальнейшем выступающие части можно будет обрезать.
Если требуется увеличить звукоизоляционные свойства деревянного пола – можно поверх гидроизоляции уложить слой резины или спрессованной пробки.
На сам же пиломатериал наносят слой 1-2 мм специальной мастики для более качественного скрепления дерева и рулонного материала.
Монтаж лаг
От качества выполнения данного этапа зависит срок эксплуатации всей конструкции пола, поэтому отнеситесь максимально серьёзно к этой задаче. Оптимальным сечением для балок является 5х10 см.
Как правильно укладывать брус? Не существует каких-то определённых правил. Зачастую это зависит от предполагаемых дизайнерских решений. Важно лишь придерживаться одного правила – доски должны располагаться строго под прямым углом относительно лаг. Профессионалы советуют производить монтаж лаг в направлении, куда падает свет в помещении.
Сами лаги монтируются ребром. Начинают монтаж с двух крайних лаг, которые располагают впритык к стене или на расстоянии нескольких сантиметров. После укладки этих брусков между ними натягивают нить, которая является ориентиром и поможет расположить все последующие балки на одной плоскости. В бетонном основании и самих лагах просверливаются отверстия под металлические дюбеля, которыми собственно и будут крепиться лаги к основанию. Ввинчивают саморезы и дюбеля с шагом в полметра-метр. Иногда под балки укладывают небольшие куски досок толщиной 4-6 см.
Если Вы не хотите тратить время на расчёты, монтаж, проверку на плоскостность, то можете приобрести специальные бруски, которые поставляются в комплекте со специальными регулируемыми подпорками. Так процесс монтажа станет намного проще и займёт в несколько раз меньше времени. После этого можно переходить к утеплению пола.
Монтаж чернового пола и утепление
В случае, когда у Вас есть бетонная стяжка, то её можно использовать в качестве чернового пола или же можно сделать следующее:
- По обе стороны каждой балки крепиться черновой брус сечением около 2х2 см.
- Эти маленькие бруски станут основание для чернового пола.
- Сам черновик будет состоять из необрезной доски низшего сорта, так как это позволит сэкономить, а покупать более дорого материал нет смысла, так как со своими функция высший сорт и самый низший справляются одинаково, в видно всё равно черновик не будет. Важно, чтобы доски располагалась максимально близко друг к другу без швов и зазоров.
- Поверх чернового пола прибивают строительным стиплером слой гидроизоляции. Лучше всего подойдёт геотекстиль или плотный полиэтилен.
- Поверх гидроизоляции укладывают блоки утеплителя. Это может быть минвата, полиизол или какие-нибудь более натуральные материалы. Также можно использовать насыпной утеплитель типа керамзита. Для бани подойдут слой глины и древесных опилок, но тогда важно уложить ещё один слой гидро- и пароизоляции поверх утеплителя.
Не забудьте оставить небольшой зазор между утеплителем и чистовым полом для вентиляции.
Монтаж чистового пола
Для чистового настила используют качественную доску обрезную доску с соединение типа «шип-паз», а также с продольным вентиляционным зазором. Думаю не стоит говорить, что доски для чистового пола также должны быть обработаны антисептиком.
При укладке пола важно следить за тем, чтобы годичные кольца чередовались в направлении. Доски крепят к каждой лаге при помощи гвоздей так, чтобы шляпка была заглублена на 1-2 мм в толщь доски. Не волнуйтесь о том, что останутся отверстия. В дальнейшем их можно будет без проблем замазать корректирующим составом или восковым карандашом. Можно также воспользоваться длинными шурупами, правда установить их будет немного сложнее, так ка придётся под каждый заранее просверливать отверстия, а только после этого их ввинчивать.
При соединении между собой доски стоит пробивать молотком для их лучшего сцепления.
В случае, когда не планируется покраска пола можно воспользоваться двумя видами креплений:
- Открытые. По сути – обычно гвозди. Отличаются тем, что имеют декоративные шляпки, поэтому их важно вбивать на одинаковом расстоянии друг от друга.
- Скрытые. Это шляпки гвоздей или шурупов, которые вбиваются в специальные пазы, которые после закрываются специальными пробками.
Отделка
Между стенами и полом, дабы скрыть щели монтируют деревянные плинтуса, под которые между прочим можно спрятать телефонный или интернет кабель.
Для достижения идеально ровной поверхности пол необходимо дополнительно прошлифовать. Для этого используют специальную шлифмашинку с несколькими насадками. Насадка с крупными зёрнами используется для твёрдых сортов дерева, с более мелкими – для мягких. Шлифуют деревянный пол в несколько этапов, каждый раз меняя насадку на более мелку. Для шлифовки в углах и других труднодоступных местах используют специальную угловую машинку.
После того, как Вы закончили шлифовать пол, необходимо пройтись пылесосом, дабы собрать пыль, мелкие щепки и другой образовавшийся впоследствии мусор.
После окончательной отделки применяют специальный влагоустойчивый лак на основе полиуретана. Его важно нанести в несколько этапов. После полного засыхания одного слоя наноситься следующий, и так два-три раза. Под лак часто наносят различные составы, которые меняют цвет напольного покрытия.
Подытожим
Теперь, когда Вы знаете основные правила и нюансы монтажа деревянного пола по лагам, Вы в силах самостоятельно соорудить удобное напольное покрытие, которое прослужит Вам многие года.
Деревянный пол на лагах позволяет при строительстве дома на первом этаже обойтись без использования железобетонного перекрытия или устройства другого бетонного основания , стоимость возведения которых довольно высока.
Эффективная вентиляция деревянного на лагах в частном доме — необходимое и обязательное условие надежности и долговечности конструкции.
Деревянный пол на столбиках по лагам
На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.
Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.
Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.
Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.
Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.
Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.
Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.
Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.
В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.
Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.
При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.
Схема эффективной вентиляции подпола в цоколе частного дома через вытяжной каналДля проветривания подпола частного дома, коттеджа выгодно использовать эффективную вентиляцию через вытяжной канал. Такая схема вентиляции является единственно правильным вариантом для дома с утепленным цоколем или с подвалом.
Как сделать деревянный пол на столбиках
В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.
Современные полы на лагах в частном доме делают так
Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2 м . Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100 мм , пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.
Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.
На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм .
Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм .
Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.
Такая пленка препятствует затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.
Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.
В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.
Как определить толщину утеплителя пола
Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5 м 2 о К/Вт . Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.
Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).
Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия)
Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600 мм. , кратным ширине плит покрытия чернового пола.
Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др.).
Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.
Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30 мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.
Паро- теплоизоляция пенофолом
Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).
Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4 см. . Стыки полотнищ пенофола герметизируют алюминизированной клейкой лентой. Слой пенофола обеспечит сопротивление теплопередаче, эквивалентное слою минваты толщиной 40 мм. , и необходимую пароНЕпроницаемость.
На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной > 22 мм. ), фанеру (> 18 мм. ), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.
Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.
Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ покрытия герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и тоже герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.
В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).
Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения .
Пол по лагам на промежуточных стенках
В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.
Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2 м . Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства. Если стенка имеет высоту более 0,4 м. , то не реже, чем через каждые 2 м. длины стенки, выкладывают пилястры — столбики толщиной в кирпич, для повышения устойчивости стенки.
Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2 м. , то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50 мм .
Деревянный пол по грунту на лагах
Еще один вариант деревянного пола по лагам в частном доме показан на следующем рисунке:
Здесь, в отличие от первого варианта, уровень пола поднят на необходимую высоту за счет засыпки цоколя уплотненным грунтом.
Вентиляция пола осуществляется за счет движения воздуха под действием тяги вентиляционного канала.
Теплый воздух забирается из помещения и через вентиляционные отверстия в плинтусах и щель между покрытием чернового пола и стеной поступает в пространство между лагами. Далее воздух поступает в вентиляционный канал.
Для обеспечения вентиляции подпольного пространства применяют плинтусы с отверстиями или предусматривают установку плинтусов с зазором между ними и стенами.
Что-бы воздух двигался более – менее равномерно под всей поверхностью пола, щель для прохода воздуха делают разной ширины – чем дальше от вентканала, тем щель шире (2 см. ). Вблизи вентканала отверстий в плинтусах и щелей между стеной и покрытием пола не делают (или щель герметизируют лентой).
Важно понимать, что в этом варианте вентиляции, в отличие от первого, подпольное пространство находится внутри теплозащитной оболочки дома, и должно обязательно быть теплым. Наружная оболочка подпола должна иметь сопротивление теплопередаче не меньше, чем стена дома. Иначе, поступление теплого воздуха из помещения может приводить к выпадению конденсата на деталях подпола.
Слой насыпного грунта делать толще 600 мм. не рекомендуется. Насыпают грунт и тщательно трамбуют слоями толщиной не более 200 мм . Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.
Гидроизоляционная пленка настилается на выравнивающий слой песка толщиной не менее 30 мм . Стыки полотнищ пленки герметизируются. Примыкания пленки к стенам обязательно соединяются с гидроизоляцией стены и также герметизируются.
Теплоизоляция укладывается на гидроизоляцию.
В этом варианте лучше использовать полимерные плиты утеплителя – пенопласт (пенополистирол). Толщины утеплителя достаточно 50-100 мм. , так как температура грунта под домом всегда положительная.
Если стены и цоколь дома не утеплены, то вдоль наружных стен на ширину не менее 800 мм. следует уложить более толстый слой утеплителя, 150 — 200 мм .
У дома с многослойными наружными стенами с утеплителем снаружи, для исключения мостика холода в обход утеплителя стен и пола, снаружи утепляется обязательно (см. рисунок в первой части статьи).
Лаги пола лежат на невысоких подкладках из кирпича или бетонных блоков.
Если в качестве теплоизоляции используются плиты экструдированного пенополистирола (XPS, пеноплекс и др.), то лаги можно уложить на подкладки, нарезанные из этих плит.
Между теплоизоляцией и деревянными лагами пола следует обеспечить зазор 3-5 см . для свободного движения воздуха.
По строительным правилам имеется одно ограничение на устройство пола. Так как пространство под полом вентилируется через вытяжной канал естественной вентиляции, то запрещается чистовое покрытие пола делать из сгораемых материалов: из досок, паркетных досок и щитов, и т.д. Либо под ними следует предусматривать негорючее основание, например сборную стяжку из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов или черновой пол из цементностружечных плит.
В этом варианте лаги и другие элементы пола находятся в лучших влажностных условиях, чем в первом случае.
В данной конструкции вентиляционный канал служит для вентиляции не только подпола, но и помещений дома. О том, что необходимо сделать для экономии тепла, выбрасываемого системой вентиляции,
Полы, грунты и фундаменты
Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил . Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, и подземную часть
Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.
При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м .
В доме с наружными многослойными стенами c утеплителем снаружи, образуется мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола. |