Кровля - общие сведения. Дефекты конструкций крыши и способы ремонта Дефекты крыши здания

Такой материал, как профнастил, уже давно известен всем и применяется в строительстве в самых разных «амплуа» - из него устанавливают заборы, строят гаражи и навесы, а также покрывают крыши хозяйственных построек, маленьких домиков и даже больших особняков. Профнастил производится в разнообразных расцветках, поэтому можно увидеть дома, покрытые не только листами одного цвета, но и с комбинированием оттенков. что смотрится весьма оригинально.

Чтобы знать, как правильно крыть крышу профнастилом, необходимо внимательно изучить инструкцию, а затем приобрести качественный кровельный и расходный материал, подготовить все необходимые инструменты .

Очень важно то, что не нужно обладать особыми профессиональными навыками, чтобы произвести покрытие крыши этим материалом. Главное — соблюдать технологическую последовательность работ и не совершать ошибок, которые могут привести к протеканию крыши, что потребует доведение покрытия «до ума».

Достоинства и недостатки профнастила, как к ровельного материала

Как и любой кровельный материал, профнастил имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо знать перед тем, как его приобретать.

К положительным качествам этого материала можно отнести следующее:

• Небольшой вес профнастила позволяет без труда поднимать его на высоту и, при необходимости, выравнивать на месте укладки.
• Оптимальное соотношение стоимости и срока эксплуатации материала. При качественном монтаже производитель устанавливает минимальный эксплуатационный срок 12 ÷ 15 лет.
• Простота монтажа — материал легко укладывается внахлест и прикручивается специальными саморезами.
• Эстетичность покрытия – профнастил, благодаря разнообразию расцветок, делает внешность дома аккуратной, придает ему индивидуальность.
• В рельефе большинства моделей листов предусмотрены специальные капиллярные канавки, которые предназначены для эффективного отвода воды при укладке полотен материала внахлест .

Отрицательными качествами профнастила можно назвать:

• Высокая теплопроводность металла. Поэтому профнастил не защитит чердачное помещение от перегрева или низких температур. Если выбрано это покрытие, потребуется хорошее , так и чердачного перекрытия, что предполагает дополнительные затраты на термоизоляционный материал и его монтаж.
• При ветреной погоде, когда скорость ветра составляет 15 м /с и выше, любое металлическое покрытие издает ультразвуковые колебания, отрицательно влияющую на психику человека. Поэтому в регионах с постоянной ветреной погодой лучше отдать предпочтение кровельным покрытиям, которые не вибрируют на ветру.
• Низкая звукоизоляция. Если крыша не будет снабжена тепло— и звукоизолирующим материалом, в доме будет хорошо слышны звуки падающих на покрытие капель или градин.

Выбор профнастила для кровли

Профнастил может производиться из оцинкованных металлических листов, не имеющих цветового покрытия. Такие листы чаще всего используются для создания временных или постоянных навесов, или же для покрытия хозяйственных построек. Его также часто используют для ограждения строительных площадок. Неокрашенный профнастил имеет достаточно низкую стоимость, но мало подходит для покрытия жилых строений, так как обладает невысокими эксплуатационными характеристиками и не слишком привлекательным с точки зрения эстетики внешним видом.

Большой популярностью пользуется , который имеет декоративное защитное покрытие из полимерных составов. Этот материал более долговечен и способен выдержать достаточно серьезные нагрузки. Безусловно, это — при правильном монтаже, который во многом зависит от угла уклона скатов крыши.

Производится несколько типов профнастила, имеющих защитно-декоративное полимерное покрытие:

• Несущий (Н) - предназначенный для покрытия крыши, перекрытий и навесов.
• Стеновой (С ) - используется для возведения забора, ангаров, гаражей.
• Универсальный (НС) - подходит для кровли, установки ограждений, постройки гаражей, хозяйственных объектов и т.п .

Для покрытия крыши лучше использовать несущий , но в крайнем случае можно использовать любой из выше перечисленных типов.

Кроме этого, этот материал разнится по высоте и количеству волн. Высота волны (гофры) обозначается цифрой, которая ставится рядом с маркировкой типа профнастила. Для примера – несколько моделей представлено в таблице:

Маркировка	Внешний вид профнастила	Применение	Высота гофры в мм	Толщина металла в мм	Полезная ширина в мм
С10		Стеновой	10	0,5; 0,6; 0,7	1100
С18		Стеновой	18	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С21		Стеновой	21	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
		Кровельный Стеновой	35	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С44		Стеновой	44	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0	1000
Н60		Кровельный	60	0,7; 0,8; 0,9; 1,0	845

Металлический лист пр офнастила может иметь одностороннее или двухстороннее покрытие, но для чего бы он ни приобретался, лучше выбирать материал, защищенный с двух сторон.

Покрытие состоит из многочисленных защитных слоев, на предлагаемой вниманию схеме хорошо видно, какие слои покрывают внешнюю и внутреннюю сторону.

Внешняя сторона кровельного материала:

• Основой для профнастила является стальной лист.
• Сталь покрывается слоем цинка.
• Далее идет антикоррозийное покрытие.
• На него наносится грунтовочный слой, который служит подготовкой для полимера.
• Затем идет цветное полимерное покрытие.
• На цветовое полимерное покрытие часто наносится защитная пленка (полиуретановая), которая сохранит его от выцветания и отслоения.
• Для транспортировки и хранения профнастила он сверху может дополнительно покрываться пленочным покрытием, которое удаляется после монтажа.

Внутренняя сторона профнастила покрывается в той же последовательности точно такими же материалами, но на одних моделях цветная полимерная пленка изнутри отсутствует, а на других лист покрывается одинаково с двух сторон. Последние, безусловно, имеют более высокую стоимость, но и срок эксплуатации у них значительно больше.

Цветовая гамма профнастила достаточно разнообразна. По самым скромным подсчетам цветовой диапазон представлен не менее, чем 30-ю оттенками, поэтому выбрать нужный не составит т руда. Цветовой слой на поверхность может быть нанесен порошковым способом или же с применением специальной технологии полимерного покрытия.

Если обобщить критерии выбора, то можно перечислить следующее:

• Чтобы убедиться в том, что материал качественный и произведен в профессиональных условиях, следует попросить у продавца сертификат на продукцию. Если он отсутствует, то лучше обратиться в другой магазин.
• Проверяется маркировка материала, говорящая о его назначении, толщине и высоте волны.
• Оценивается внешний вид материала. Необходимо обратить внимание на ровность листа, отсутствие дефектов окрашивающего и защитного слоя, одинаковый оттенок всех листов, равномерность покрытия. Внешний вид может много рассказать о качестве профнастила — если при осмотре обнаружатся отслоение окрашивающего слоя или заусенцы на срезах, то от покупки лучше отказаться.
• Еще одним критерием является проверка профнастила на сгиб — качественный материал должен быть упругим, и если его попробовать согнуть, то он стремится вернуться в прежнее положение. При этом на покрытии не должно проявиться следа сгиба.
• Тип внешнего декоративного покрытия — полимерный или порошковый. Самыми качественными покрытиями профнастила являются матовый и обычный полиэстер и пластизоль . Данные о покрытии также должны быть указаны в сертификате на продукцию.
• Цена материала. Нужно помнить, что не стоит выбирать самый дешевый материал — вряд ли он будет качественным. Тем более что весь профнастил имеет вполне доступную цену.

Когда материал приобретен , необходимо правильно его доставить на место стройки, а также аккуратно, без повреждений, разгрузить и поднять на высоту.

Как избежать повреждений при транспортировке и монтаже материала?

Этот вопрос важно осветить потому, что повреждение профнастила при его доставке, разгрузке и монтаже значительно снизит срок эксплуатации будущей кровли.

Этот материал производится из стального листа, которому придают рельефность с помощью холодного проката в специальном оборудовании.

Такой материал, настеленный в качестве кровли, способен выдержать высокие ветровые и снеговые нагрузки, но при его транспортировке, погрузке и выгрузке, покрытие листов может быть подвергнуто ненужным механическим нагрузкам, что повлечет за собой его повреждения. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать определенные правила транспортировки, хранения, переноски и поднятия листов.

• Перевозка профнастила производится на грузовых автомобилях. Листы должны быть уложены стопками на жесткое основание кузова или же на специальную металлическую раму, которая закреплена в кузове под углом.

• После укладки кровельного материала в машину, его необходимо надежно закрепить стропами, чтобы избежать трения листов друг об друга при движении автомобиля, так как именно это может привести к повреждению защитного покрытия.
• Автомобиль, перевозимый профнастил, должен двигаться со скоростью не более 80 км/ч.
• Очень важно проследить, чтобы разгрузка кровельного покрытия проходила с максимальной осторожностью. Если разгрузка будет производиться вручную, желательно, чтобы каждый из листов снимался со стопки отдельно, переносился и укладывался на подготовленное для них место. Лучше всего – подготовить настил из досок и фанеры, застеленный сверху полиэтиленом.
• Требуется следить за тем, чтобы ни один из листов не перегибался при переноске, так как вернуть его в первоначальное состояние не удастся, а это значит, что при покрытии, между листами образуются зазоры, которые будут нарушать ровность и цельность кровли.
• Чтобы поднять профнастил на крышу, не причинив ему вреда, нужно тоже делать это правильно:

— для аккуратного подъема материала потребуются лаги, которые устанавливаются под наклоном к крыше — это будет своеобразные «рельсы» для удобства подъема листов;

— листы поднимаются на высоту только по одной штуке;

— сама укладка профнастила на крышу может быть выполнена двумя мастерами, а вот подъем кровельного материала на высоту лучше проводить втроем — это дополнительная страховка целостности материала и безопасности работ.

Теперь сразу несколько слов о том, как не повредить профнастил при монтаже.

Максимальный риск повреждения материала складывается в том случае, если покрывается большая площадь крыши, так как в процессе укладки и крепления придется ходить по уже уложенной кровле. Поэтому , необходимо правильно подобрать обувь для работы — она должна быть не только удобной, но и иметь мягкую эластичную подошву, которая не сможет повредить защитный слой и не будет скользить на поверхности крыши. Наступать на закрепленный кровельный материал можно только между ребер и лишь в тех местах, где проходят направляющие , особенно если между ними большой шаг.

Чтобы монтаж проходил аккуратно, без лишних повреждений кровельного материала, нужно использовать только качественные инструменты. Для работы потребуются:

• Шуруповерт.
• Рулетка.
• Ножницы для резки металла толщиной до 0,6 мм.
• Маркер для отметок.
• Уровень.
• Электродрель.
• Резиновый молоток.
• Электролобзик или электроножницы.
• Мягкая щетка для сметания металлической стружки.

Запрещено резать профнастил «болгаркой». Оптимальный инструмент для этого — электроножницы

Особенности монтажа профнастила в качестве кровли

Чтобы монтаж кровельного материала прошел успешно, необходимо учитывать некоторые особенности проведения работ.

Влияние уклона крыши на монтаж

Многое в процессе покрытия кровельным материалом зависит от уклона крыши. Очень важно правильно расположить доски или бруски обрешетки , а также соблюсти необходимую величину нахлеста листов профнастила.

• Если уклон ската составляет 5 ÷ 10 градусов, то обрешетку делают сплошной или же рейки прибиваются на расстоянии не более 5 ÷ 7 мм друг от друга.

Нахлест листов в этом случае должен составлять по горизонтали в две волны, а верхнего на нижний ряд — не менее чем на 300 мм. Причем при таком маленьком уклоне ската, щели между листами профнастила чаще всего заполнить герметиком, так как все равно остается риск затекания воды между ними, особенно в ветреную погоду.

• При уклоне ската крыши в 10 ÷ 15 градусов расстояние между брусьями обрешетки составляет 400 ÷ 450 мм, а рядом расположенные листы укладываются внахлест на одну волну. Верхний ряд должен перекрывать нижний на 200 ÷ 220 мм.
• При уклоне крыши более, чем в 15 градусов бруски обрешетки закрепляются на стропила на расстоянии в 550 ÷ 600 мм. Нахлест укладываемых рядом листов производится в одну волну, а верхний на нижний ряд накладывается на 170 ÷ 200 мм.

Чтобы удобно было делать разметку и крепление обрешетки , вырезается нужного размера, например, в 600 мм, который поможет намного быстрее провести монтаж каркаса под кровельное покрытие.

Порядок закрепления листов

Очень важно соблюдать последовательность укладки листов, если покрытие будет состоять из двух или более горизонтальных рядов профнастила.

• Укладка кровельного материала начинается от карниза. Крайний лист выставляется строго по строительному уровню, так как от его ровности будет зависеть правильность укладки всех остальных элементов кровли. Кроме этого, укладываемые листы выравниваются по нижнему краю свеса — если исключить этот способ выравнивания, то нижний край кровли будет неровным.

• По окончании монтажа первого ряда , закрепление второго начинается с той же стороны крыши, с которой монтировался первый . Впрочем, некоторые мастера практикуют и иной подход – с последовательной укладкой нижнего, а затем верхнего листа , или с укладкой «лесенкой» — например, два листа снизу – один сверху, то есть верхний ряд постоянно «отстаёт» на 1 лист .

Оптимальный вариант — если длины листа достаточно на весь скат крыши

• Если есть возможность приобрести листы, равные длине ската, то нужно отдать предпочтение именно этому варианту — это сократит время на монтаж, и крыша будет более надежно защищена от протекания, так как горизонтальных нахлестов листов попросту не будет.

Правила крепления профнастила

Осуществляется с помощью специальных саморезов, оснащенных пресс-шайбой и резиновой прокладкой. Чтобы крыша смотрелась эстетично, саморезы обычно подбираются под цвет основного материала.

• Если крыша кроется цельными по длине ската полотнами, то первый лист вр еменно закрепляется вверху ниже конька крыши на 50 мм и внизу, на свесе. Лист должен выступать за край свеса на 40 ÷ 50 мм. Верхнее оставленное открытым расстояние, станет вентиляционным зазором и сверху позднее накроется коньковым элементом.
• Второй лист укладывается внахлест с первым на одну или две волны, в зависимости от уклона, выравнивается по свесу первого листа и прикручивается саморезом.

• Последующие полотна укладываются и выравниваются также по свесу и скрепляются между собой на гребне волны. Их скрепление происходит от карниза к коньку с шагом вкручивания саморезов в 500 мм.

• Когда будет уложено 3÷5 листов профнастила, и они будут выровнены по краю свеса, осуществляется капитальное их закрепление к обрешетке . К обрешетке полотна крепятся в нижней части волны, сразу после нахлеста листов, а затем, пропуская одну волну, по низу второй.
• Если укладывается два или более горизонтальных рядов, то в полосе их нахлеста между собой они закрепляются саморезами по низу каждой волны.

Если монтируется профнастил с полимерным покрытием, то после вкручивания саморезов рекомендовано удалять образовавшуюся металлическую стружку, во избежание повреждения ею защитного покрытия кровельного материала. Ее сметают с покрытия полностью с помощью мягкой щетки .

Нужно оговорить и то требование, что профнастил ни в коем случае нельзя закреплять на обрешетке гвоздями или заклепками , так как такой крепеж не удержит полотна при возникновении высокой ветровой нагрузки. Ветер может запросто сорвать кровельное покрытие, причем гвозди останутся в брусках обрешетки .

Монтаж доборных элементов

Кроме полотен профнастила, в конструкции кровельного покрытия присутствуют и другие элементы, которые помогают защитить строение от проникновения осадков в чердачное помещение. Нужно отметь, что наличие даже одного образовавшегося или незакрытого зазора в кровле способно серьезно испортить перекрытие, а также стены и потолок дома.

К дополнительным элементам кровли относятся конек , ендовы, облицовка проходящих через кровлю труб, карнизные доски и другие.

Крепление конька

После завершения монтажа листов профнастила, в самой высокой точке крыши его края накрываются коньком.

Конек закрепляется теми же саморезами, через вершину волн пр офнастила, с шагом в 200 ÷ 300 мм. Чтобы крепление стало надежным , необходимо при монтаже обрешетки заранее предусмотреть по двум сторонам конька две продольные доски.

Устанавливая конек , его нельзя вплотную прижимать к высшей точке кровли — между ней и внутренней поверхностью конькового элемента должен оставаться вентиляционный зазор.

Если устанавливается полукруглый тип конька, то с его торцевых сторон устанавливаются и закрепляются специальные заглушки.

Так как конек собирается из отдельных элементов, их тоже укладывают внахлест . Простые коньки, имеющие форму угла, должны иметь нахлест в 120 ÷ 150 мм, а полукруглые (черепичные) — в 100 ÷ 120 мм, с совмещением их по ребрам жесткости .

Воспользуйтесь, в нашей статье.

Отделка фронтонной части кровли из профнастила

Чтобы исключить вероятность того, что профнастил будет сорван ветром с торцевой стороны, просвет между листами и обрешёткой закрывают ветровыми углами или планками, которые накладываются одной стороной на профнастил, другой — на первое стропило, выходящее на торец строения. Планка закрепляется также саморезами с шагом 400 ÷ 500 мм.

Облицовка торцевой части кровли. 1 — ветровая планка, 2 — саморезы

Так как планки тоже составляются из отдельных элементов, они укладываются внахлест в 70 ÷ 100 мм.

Крепление карниза

Карниз устанавливается до настила основного материала кровли. Он исполняет и декоративную роль, закрывая боковые соединения стропильной системы, и функциональную, не давая брызгам при стекании воды с крыши в сток попадать на деревянные части. Кроме того, под карниз или поверх него крепятся кронштейны для укладки желоба водостока.

• Чаще всего сначала к обрешетке закрепляются саморезами кронштейны водостока на расстоянии в 500 ÷ 600 мм друг от друга. Их опускают ниже обрешетки на 100 ÷ 150 мм.
• Затем на кронштейны устанавливается желоб .
• После этого устанавливается карнизная планка и прибивается или прикручивается к нижней доске обрешетки .

• Полотна профнастила укладываются сверху карнизной планки, и должны быть выровнены таким образом, чтобы вода, стекая с них, напрямую попадала в закрепленный желоб водостока

Установка ендовы

Установка ендовы требуется не для каждой крыши, а только там, где она имеет сложную конфигурацию с переломами профиля. Если есть сопряжение двух плоскостей, обращённое углом вниз, то без монтажа этого элемента не обойтись.

Ендова состоит из двух частей — внутренней и наружной.

• Внутренняя часть ендовы укладывается еще до настила кровли. Она закрепляется на стык двух плоскостей крыши и фиксируется к обрешетке кровельными саморезами с шагом в 350÷500 мм. Отдельные детали длинной ендовы укладываются, начиная от карниза и поднимаясь до конька, внахлест на 150 ÷ 200 мм.

• После того как листы профнастила будут настелены (со сдвигом на внутреннюю часть ендовы на 80 ÷ 100 мм), между ними и внутренней частью ендова укладывается слой пористого уплотнителя. Этот материал предотвратит протекание во время дождя. Затем профнастил через низ волн с шагом в 400 ÷ 500 мм вместе с нижней частью ендовы прикручиваются к обрешетке саморезами.
• После этого на края полотен профнастила наносится силиконовый герметик, а на него укладывается внешняя часть ендовы.Так же, как и внутренняя, она является составной, поэтому ее детали укладывают внахлест на 100 мм, начиная монтаж от карниза и помазывая стыки герметиком.

• После этого наружная часть ендовы прикручивается саморезами к профнастилу.

Крепление снегозадержателя

Снегозадержатель — это элемент, который не допустит резкого схода снега с крыши в весенний период, задерживая его и давая время растаять и стечь водой или испариться.

Снегозадержатели бывают двух видов — это своеобразные планки в виде уголков, прокручивающиеся в шахматном порядке, или горизонтальный трубчатые преграды, устанавливаемые в специальных кронштейнах.

Кронштейны крепятся к поверхности профнастила на расстоянии 900 ÷ 1000 мм. Затем в имеющиеся в них отверстия вставляются специальные трубки с резьбой по краям, на которую, после их монтажа, закручиваются металлические заглушки.

И кронштейны, и планки снегозадержателей крепятся через профнастил к обрешетке . При закреплении планок, они прикручиваются через верх волны, поэтому между планкой и профнастилом образуются зазоры, через которые и будет уходить талая вода.

Пристенный профиль, закрывающая стык между стеной и профнастилом

Если крыша из профнастила примыкает к стене, то стык между ними необходимо закрыть, во избежание протекания. Для этого существует специальная фигурная планка – пристенный профиль, которая монтируется на стену с помощью анкерных креплений, а на металлопрофиль — саморезами, вкручиваемыми в гребень волны.

Для уплотнения стыка планки со стеной может применяться силиконовый герметик. Целесообразно, кроме того, в стене проделать штробу , чтобы спрятать в нее верхний изогнутый край этого профиля. После установки штробу можно заделать, к примеру, цементным раствором или плиточным клеем для наружных работ.

Уплотнители для профнастила

Уплотнители применяются в кровельных работах для закрытия зазоров на стыках покрытия со стеной, в местах «переломов» шатровых крыш и под коньком.

Уплотнители обычно имеют с одной из сторон клеящий слой, закрытый пергаментом, который перед монтажом снимается, и материал наклеивается в нужном месте.

Оформление прохода трубы через профнастил

Если через покрытие из профнастила проходит дымоходная труба печи или камина, или вентиляционный канал, то придется поработать над . Но прежде чем проводить работы по внешней отделке стыков, необходимо установить вокруг дымохода внутренний фартук, который монтируется до укладки на обрешетку профнастила.

Вокруг трубы из отдельных металлических примыкающих профилей устанавливается фартук. На стенах дымохода с помощью маркера отмечается линия, по которой будет пробита штроба для загиба в нее верхнего края примыкающих профилей. Затем ее нужно тщательно очистить от пыли и промыть водой.

После этого под нижний край фартука подводится так называемый галстук — полоса металлического листа, имеющего отбортовки, которую монтируют от т рубы до карниза. Галстук необходим для отвода скапливающейся за трубой воды во время дождя.

После этого нижнюю часть фартука необходимо закрепить на герметик , на обрешетку и настеленный по бокам трубы галстук, а верхний край установить в штробу , также на герметик . При установке деталей примыкающей планки нужно соблюдать нахлест их друг на друга в 150 мм.

После того как внутренние работы будут закончены, осуществляется монтаж профнастила. Когда кровельный материал будет уложен вокруг дымоходной трубы, монтируется наружные планки фартука, которые закрепляются на трубе и на гребни профнастила на крыше.

Общая последовательность покрытия крыши профнастилом

Итак, зная, как производится монтаж всех доборных элементов и самого профнастила, можно рассмотреть последовательность работ по по крытию крыши этим кровельным материалом.

• Первым шагом стропильная система застилается . Она настилается от карниза, по горизонтали ската внахлест на 100 ÷ 150 мм. Закрепляется пленка с помощью степлера скобами на стропильных ногах.
• Сверху пленки к стропилам прибиваются бруски контробрешетки , которые создадут необходимый вентиляционный зазор между пленкой и кровельным материалом. Размер брусков должен составлять 400 × 500 мм, то есть вентиляционный зазор будет составлять 400 мм.
• Перпендикулярно контробрешетке устраивается обрешетка скатов. Здесь нужно предусмотреть дополнительные коньковые доски — их располагают с двух сторон конька крыши. Также дополнительные доски или бруски монтируют вокруг дымоходной трубы и на стыках плоскостей крыши для закрепления ендовы (угол внутрь) или конькового элемента (угол наружу).
• Далее, на фронтонных сторонах крыши закрепляются ветровые доски.
• Затем на нижнюю доску обрешетки закрепляются кронштейны для сливного желоба , и укладывается сам желоб .
• Прибивается к крайней доске обрешетки карнизная планка.
• Следующим этапом идет закрепление внутренней части ендовы, если она необходима в конструкции крыши.
• Затем можно переходить к обустройству гидроизоляции дымоходной трубы. По ее краям настилается галстук, идущий к карнизу — его крепят поверх карнизной планки. Далее, устанавливаются и герметизируются примыкающие к трубе элементы внутреннего фартука.
• Разобравшись с внутренними доборными элементами, которые должны находиться под кровельным материалом, переходят к монтажу полотен профнастила. Для прохождения трубы в одном или двух листах вымеряется и вырезается с помощью электроножниц проем нужного размера. Края профнастила должны закрывать части фартука, закрепленного на обрешетке и вплотную подходить к трубе. Возможно оставление зазора в 50 ÷ 70 мм.
• Далее, на стыках двух отделов крыш, закрепляется внешняя часть ендовы.
• После этого на высшей точке крыши закрепляются металлические элементы конька.
• Последним этапом с фронтонной стороны на профнастил и ветровую доску закрепляется ветровозащитный уголок.

Итак, как видите, ничего сверхъестественного в укладке такой кровли нет. Изучив последовательность работ и технологию их исполнения, заручившись содействием надежных помощников , приобретя необходимый материал, подготовив инструменты, можно смело начинать покрытие крыши профнастилом своими силами.

И в завершение публикации — полезное видео с тонкостями процесса устройства кровли из профнастила.

Для устройства металлочерепичной кровли не достаточно закрепить на обрешетке листы материала. Чтобы крыша приобрела законченный вид и необходимые функциональные свойства (в том числе и защитные), ее конструкцию дополняют различными доборными элементами.

Один из них – кровельный конек для крыши из металлочерепицы, который является обязательной частью любой скатной конструкции. Без него кровля будет протекать, в утеплителе заведется плесень, стропила сгниют. Перспектива нерадостная. Поэтому над выбором конька и его грамотным монтажом следует задуматься на первых порах создания металлочерепичной крыши.

Под термином «кровельный конек» подразумевается верхний элемент кровли, устанавливаемый по ребру пересечения скатов.

Для металлочерепичной крыши выпускают коньки из металлической полосы в виде наружного уголка. На его кромках выполняют отбортовку (металл загибают внутрь конструкции по 1,5 см с обеих сторон) для исключения просачивания влаги под конек. Толщина стенок конька (металлического листа) обычно составляет 1,5 мм, реже встречаются конструкции с толщиной металла до 2,5 мм.

Главное назначение коньковой детали состоит в перекрытии зазора между скатами. Это обеспечивает защиту от попадания в подкровельное пространство атмосферной влаги, мусора, насекомых. Также перекрытие стыка выполняет декоративную функцию, то есть делает кровельное покрытие завершенным и гармоничным.

Ко всему прочему коньковая планка, установленная правильно, становится залогом качественной подкровельной вентиляции. Так как, благодаря профилю металлочерепицы, между ею и плоскостями конька образуются конструктивные зазоры, через них становится возможным выход воздуха из подкровельного пространства.

Разновидности коньков для металлочерепицы

Как правило, фирмы, производящие металлочерепицу, предлагают и комплектующие к ней. Поэтому подобрать готовую коньковую планку, подходящую по цвету к приобретенному кровельному материалу, не представляет сложности.

Главное, что придется выбирать в любом случае – форму коньковой планки. Встречаются следующие разновидности:

• Треугольные модели (плоские) – наиболее простой и дешевый способ оформить ребро скатов. В этом случае коньковая планка с торца имеет форму треугольника, то есть повторяет геометрию угла соединения скатов.
• Прямоугольные модели (также относятся к плоским, другое их название – фигурные) – имеют более сложную, ломаную форму. Так же, как и треугольные детали, они повторяют форму угла между скатами, но на вершине имеют П-образный излом.
• Полукруглые (или круглые) модели – наиболее декоративные и дорогостоящие. В разрезе имеют форму полукруга. С торцевых сторон конька, собранного из таких планок, устанавливают заглушки, имеющие полукруглую или конусную форму (для вальмовых крыш). Для соединения полукруглых коньков на скатах крыш сложной формы (например, вальмовых) используются T и Y-образные накладки-тройники.

При выборе конькового элемента, кроме формы, следует обратить внимание на его ширину. В монтаже и дальнейшей эксплуатации наиболее предпочтительны изделия шириной от 200 мм. Менее 150 мм – это уже рискованные варианты, требующие особой аккуратности при монтаже, обязательной разметки.

Под узкий конек проще «пробраться» атмосферной влаге и пыли, особенно во время ветреной погоды. Выбор такого конька обычно обусловлен небольшими размерами скатов, на которых более широкая деталь смотрится слишком массивно.

Зазор под коньком: как его перекрыть?

Любая коньковая планка имеет плоскую подошву, которой он крепится к волновой поверхности металлочерепицы. В результате в стыке формируются зазоры. С одной стороны это положительный момент, позволяющий воздуху циркулировать в подкровельном пространстве и обеспечивать качественную вентиляцию.

С другой стороны в открытые зазоры под коньком могут попадать атмосферные осадки (дождь и снег), накапливание которых приводит к гниению деревянных конструкций, намоканию утеплителя.

Поэтому, чтобы защитить подкровельное пространство от атмосферной влаги, мусора и насекомых, но не перекрыть воздухообмен (вентиляцию), между планкой и металлочерепицей монтируют либо уплотнитель, либо специальный аэроэлемент конька. Рассмотрим виды и свойства каждого из этих материалов.

Виды и свойства уплотнителей

Уплотнители выпускают в виде лент с разными свойствами, которые укладывают по линии стыка между коньковыми деталями и металлочерепицей. Они бывают следующих видов:

• Профильные (жесткие). Выполняются из вспененного полиэтилена, способного принимать форму кровельных листов. Профильные прокладки полностью повторяют профиль конкретной металлочерепицы. Чтобы плотное перекрытие зазоров под коньком не стало причиной нарушения вентиляции, в профильных уплотнителях предусмотрены специальные отверстия. Благодаря им, данных тип уплотнителей характеризуется наилучшей степенью воздухопроницаемости (в сравнении с другими вариантами). Срок их эксплуатации – около 15 лет.
• Универсальные (мягкие). Имеют вид полосок из вспененного пенополиуретана, которые, благодаря своей мягкости, после монтажа самостоятельно принимают необходимую форму и заполняют имеющееся свободное пространство зазоров. Ячеистая структура этого типа уплотнителей работает, как фильтр: пропускает воздух (правда, степень пропуска оставляет желать лучшего), но задерживает капли дождя, снег и мусор. Производители обозначают срок службы изделий из ППУ в районе 15 лет.
• Саморасширяющиеся (ПСУЛ). Изначально представляют собой сжатые пенополиуретановые ленты, пропитанные акрилом. После монтажа такие уплотнители расширяются, толщина их увеличивается до 5 раз. Срок полного расширения и обретения окончательных размеров – около 2-5 часов. Уплотнительные ленты данного типа имеют одну самоклеящуюся сторону с защитной полосой. При монтаже полосу снимают и ленту приклеивают на место под коньком. Саморасширяющиеся уплотнители являются воздухо- и водонепроницаемыми. Поэтому для сохранения достаточной вентиляции кровли при монтаже уплотнителя следует оставлять зазоры 1-2 см на каждые 1,5-2 м.п. Срок службы саморасширяющихся уплотнителей – около 20 лет.

Несмотря на заверения производителей, что уплотнители пропускают достаточное количество воздуха для качественной вентиляции, опытным путем подтверждено, что это не так. Поэтому, при пологих скатах, когда без уплотнителя под конек не обойтись, рекомендуется сочетать коньковую вентиляцию с установкой точечных скатных аэраторов типа «грибок».

Усилить вентиляцию, при наличии уплотнителей, также можно посредством установки на конек специальных коньковых вентилей.

Про виды уплотнителей и особенности их применения рассказывает продавец-консультант строительного магазина:

Альтернатива уплотнителям – аэроэлемент конька

Вместо уплотнителей для перекрытия зазоров можно воспользоваться специальным аэроэлементом – вентиляционной лентой, свернутой в рулоны. Средняя часть ленты выполнена из полипропиленового полотна (или сетки). Боковые полосы – из плиссированного алюминия с самоклеющейся поверхностью.

В отличие от уплотнителей, вентиляционная лента не становится барьером для вентиляции, благодаря полипропиленовому слою с высокой паропроницаемостью.

Монтаж вентиляционной ленты не требует особых строительных навыков. Рулон разворачивают вдоль коньковой линии, отклеивают защитныю пленку и плотно прижимают материал к поверхности кровли. При наличии конькового бруса ленту изначально закрепляют на брусе при помощи гвоздей или строительного степлера. Затем – приклеивают боковые полосы к металлочерепице.

Информацию про характеристики аэратора конька (на примере аэроэлемента Delta-Eco Roll) и особенности его установки на кровлю можно узнать из видео-сюжета:

После крепления, вентиляционная лента накрывается коньком, который делает ее совершенно незаметной. Внешний вид уплотнителя не важен по той же причине – коньковый элемент после крепления скроет всю свою «начинку». Конечно, в случае грамотного монтажа, выполнить который несложно даже своими силами.

Технология монтажа конька на кровлю из металлочерепицы

Монтаж коньковой планки выполняют на последнем этапе сооружения кровли, когда по скатам уложены последние укороченные ряды металлочерепицы. Установка конька (наращивание элементов) ведется навстречу направлению преобладающих ветров.

В большинстве случаев для крепления коньковой планки следует внести дополнения в обрешетку и смонтировать выше верхних досок шаговой обрешетки добавочные подконьковые доски. Зазор между подконьковыми досками соседних скатов должен обеспечивать процесс подкровельной вентиляции, обычно он составляет 70-100 мм (цифра зависит от конкретной металлочерепицы и рекомендации ее производителя).

Толщину подконьковых досок увеличивают по сравнению с досками обрешетки на 10-15 мм. Это выполняется для того, чтобы конек не оказался после закрепления просаженным вниз по отношению к торцевой планке.

На вопрос, как сделать конек на крыше из металлочерепицы, нет однозначного ответа. Процесс закрепления (монтажа) конькового элемента на кровле выполняется по инструкциям производителей конкретной металлочерепицы. Эти рекомендации не всегда в точности совпадают, и обычно представляют собой некий «усредненный» вариант, более-менее подходящий для любого вида коньковой планки и любого профиля металлочерепицы.

Обычно в процессе монтажа выполняют следующие действия. Сначала проверяют прямолинейность коньковой оси кровли (например, с помощью натянутого шнура). Допустимое отклонение составляет 2 см. Большая кривизна отрицательно скажется на монтируемом элементе, так как стенки конька придется «подгонять» под неровности стыка скатов. Поэтому дефекты, выходящие за рамки допустимого отклонения, исправляют.

Затем выполняют подготовку элементов конька. Угол коньковой планки подгоняют к углу соединения скатов кровли. Для этого сгибают или разгибают планку, чтобы в свободном состоянии ее крепежные полки соответствовали углу наклона скатов. Если угол наклона выше 45°, планку придется сгибать слишком сильно.

Это особенно сказывается на полукруглых коньках, форма которых при такой «доработке» значительно меняется. В этом случае штатную торцевую заглушку придется подогнать под измененную форму или смонтировать самодельную накладку, сделанную из плоского листа стали.

Установку конька начинают с одного из торцов. Коньковый элемент монтируют поверх торцевой планки, выпуская его край наружу на 20-30 мм. Части плоского конька (треугольного, прямоугольного) состыковывают, накладывая друг на друга с перехлестом не менее 100 мм. Детали круглого конька состыковывают по линиям штамповки. На шатровых кровлях в местах соединения коньков соседних скатов устанавливают Y или T-образные накладки.

Параллельно выполняют укладку уплотнителя, фиксируя его под коньком. Если уплотнитель самоклеющийся, то для его фиксации достаточно снять защитную пленку с клеевого слоя и прижать его к поверхности конька или металлочерепицы. Если клеевого слоя на уплотнителе нет, то клей придется наносить самостоятельно.

При использовании вентиляционного рулона (аэроэлемента конька), монтаж несколько изменяется. Вентиляционную ленту с боковыми самоклеющимися частями укладывают и приклеивают к металлочерепице в первую очередь, до установки планок конька.

Элементы конька закрепляют к листу металлочерепицы или к обрешетке с помощью саморезов, вкручивая их в гребень волны через волну. Нарушать эти рекомендации и вкручивать саморезы в прогиб волны нельзя из-за риска деформации конька, что повлечет за собой неряшливость вида всей кровли. При монтаже используют саморезы 4,8 х 35 мм – при закреплении конька к металлочерепице, и длинные саморезы 4,8 х 80 мм – при креплении через металлочерепицу к обрешетке.

Крепление коньковой планки непосредственно к обрешетке считается более надежным вариантом. В этом случае полностью исключается отрыв конька, возможный в районах с высокой ветровой нагрузкой. В то же время большинство производителей металлочерепицы в своих инструкциях рекомендуют крепление только к кровельным листам. В любом случае, выбор того или иного крепления остается за вами.

Некоторые производители металлочерепицы рекомендуют монтаж конька на предварительно закрепленный коньковый брус. Это обеспечивает более надежную установку и абсолютно ровное расположение коньковой планки. Вдоль ребра кровли набивают брус (иногда – устанавливают его на специальные металлические крепления), шириной 40-50 мм. На него надевают элементы конька и прикручивают их к металлочерепице.

Выполнив крепление всех элементов, проверяют ровность собранного конька. При отсутствии отклонений, работы считают законченными.

Полезное видео по теме

Конек – это не тот элемент, который стоит недооценивать. Его правильная установка гарантирует:

• декоративный внешний вид металлической кровли;
• сухое подкровельное пространство;
• отсутствие конденсата;
• достаточную вентиляцию;
• защиту от протечек через конек.

Поэтому монтаж конька должен производиться с соблюдением вышеописанной технологии, без малейшего пренебрежения к мелочам. Если вы не уверены в своих силах, желательно обратиться за помощью в установке конька к квалифицированным специалистам-кровельщикам.

Ремонт крыши, кровли

Сохранность здания и его эксплуатационные качества в значительной степени зависят от правильного содержания и своевременного выполнения ремонтных работ. Со временем любой вид кровли изнашивается и требует ремонта. Ремонтировать кровлю лучше всего в теплое время года. Для ремонта используют те же материалы, из которых выполнена кровля, но иногда применяют и другие материалы. Однако, любой материал, применяемый для ремонта кровли должен быть проверен и отсортирован. Материал, имеющий дефекты, применять не желательно, либо его можно использовать только для покрытия отдельных мест, разрезая на куски нужного размера и вырезая при этом бракованные части.

В любой кровле быстрее всего приходят в негодность спуски, так как на них более длительное время задерживается влага. Именно поэтому покрывать и ремонтировать спуски нужно с особой тщательностью и при возможности при покрытии положить под них дополнительный слой. Для этого чаще всего применяют рулонные материалы: пергамин, рубероид, толь. Однако под кровельную сталь не рекомендуется подкладывать толь, так как имеющаяся на нем дегтевая мастика разрушает слой масляной краски, с которой соприкасается.

Совет

Кровли требуют систематического ухода. Снег с них рекомендуется удалять скребком (легкой деревянной лопатой). Чтобы не царапать краску или мастику на кровлях, к скребку прибивают полоску из резины. Для волнистых кровель полоску вырезают по форме волны листов.

В летнее время кровлю нужно ежегодно обметать мягкой метлой, удаляя пыль и грязь, которые задерживают влагу и ускоряют износ кровли.

На северных склонах кровли часто появляются лишайники, также сильно ускоряющие износ кровельного покрытия. Их необходимо полностью удалять с помощью стальных щеток.

Совершенно недопустимо просачивание воды сквозь кровлю. Попадая на чердак, стены, балки и т. д. влага приводит к быстрому гниению последних, а иногда и заражению домовым грибком, борьба с которым длительна и не всегда приносит положительные результаты.

Основными причинами преждевременного износа кровельного покрытия крыш являются их неправильная эксплуатация в зимний период, низкое качество кровельных работ при проведении профилактического или капитального ремонта, конструктивные особенности крыш (наличие пологих ендов, парапетов, выступающих над крышей конструктивных элементов), отсутствие достаточной вентиляции чердачного пространства и т. д. Неудовлетворительное состояние покрытия приводит к повышенному влажностному режиму деревянных элементов стропильной системы и чердачного перекрытия и преждевременному их износу.

Внимание!

Наиболее распространены следующие дефекты стропильной системы: трещины (расслоение) стропильных и накосных ног, сколы в узловых сопряжениях, прогибы стропильных ног, прогонов, наличие гнили в конструктивных элементах стропил, ослабление болтовых и гвоздевых соединений.

Виды и объемы ремонтных работ должны соответствовать как техническому состоянию самой крыши, так и техническому состоянию основных несущих сменяемых и несменяемых конструктивных элементов здания. Как отмечалось выше, основное назначение крыши здания – защита от влияния атмосферных осадков, особенно дождя, а также поддержание определенного тепловлажностного режима, способствующего продолжительной сохранности конструктивных элементов здания.

Виды ремонтных работ во многом зависят от технического состояния кровельного покрытия несущих элементов крыши, сроков их эксплуатации, остаточного срока эксплуатации здания в целом. Нормативный срок эксплуатации деревянных стропил согласно положению о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий – 50 лет. Исключение составляют кровли со сложной конфигурацией с большим количеством ендов, парапетов и выступающих над кровлей элементов – дымоходов, вентиляционных шахт, канализационных стояков и т. д. Качественная эксплуатация крыш, своевременное проведение профилактического ремонта кровельного покрытия, создание нормального тепловлажностного режима чердачного перекрытия, периодическая обработка деревянных элементов антисептиком – все это способствует значительному увеличению срока эксплуатации элементов крыши.

Внимание!

Полную замену стропил необходимо производить лишь при достаточном техническом обосновании и при технически неудовлетворительном состоянии несущих элементов или при необходимости полной замены деревянных перекрытий на сборные железобетонные. Разборка крыши на долгий период времени крайне нежелательна, так как приводит к интенсивному износу основных несущих конструктивных элементов здания.

Наиболее часто выполняют следующие виды работ при ремонте крыш:

Частичную смену обрешетки;

Усиление обрешетки путем подшивки с внутренней стороны разгружающей системы, состоящей из досок, уложенных поперек обрешетки, и бруса, уложенного между стропильными ногами и прикрепленного к ним;

Частичную смену отдельных досок в зоне карнизных свесов и ендов;

Замену отдельных участков мауэрлата;

Смену в отдельных местах концов стропильных ног с постановкой «протезов»;

Усиление стропильных и накосных (диагональных) ног нашивкой с обеих сторон досок или установкой стоек, подкосов;

Усиление узлов сопряжения стропильных систем;

Установку дополнительных болтов, скоб, металлических либо деревянных накладок;

Создание эффективной вентиляции чердачного помеще ния.

Практика эксплуатации покрытых листовой сталью крыш в осенне-зимний период года показала, что подтаивание снега на кровле не происходит при разнице температур наружного воздуха и воздуха чердачного помещения на 2–4 °C. Требуемая разница температур достигается как устройством вентиляции чердачного помещения через слуховые окна, вентиляционные прикарнизные и приконьковые продухи, так и обеспечением достаточной теплоизоляции чердачного перекрытия, проходящих по чердаку трубопроводов, вентиляционных шахт и коробов.

Площадь сечения слуховых окон и продухов на крыше должна составлять не менее 1 / 300 – 1 / 500 площади чердачного перекрытия. При этом расположение указанных устройств должно обеспечить сквозное проветривание чердачного помещения, исключающее местный застой (воздушные мешки). Прикарнизные продухи выполняют в виде щели между кирпичом и кровлей (щелевые продухи) шириной 2–2,5 см или устраивают отдельные отверстия размером 20x20 см в прикарнизной части стены с обязательной установкой решетки. Приконьковые продухи делают либо в виде сплошной щели шириной 5 см либо в виде отдельных отверстий (флюгарок) через 6–8 м.

Прикарнизные приточные щели под карнизным свесом выполняют в такой технологической последовательности:

В зоне карниза снимают кровлю из стальных листов и ограждение;

Разбирают сплошной деревянный настил карнизного свеса;

Нашивают подкладной сосновый клин заданных размеров на кобылку стропильной ноги;

Восстанавливают сплошной настил карнизного свеса с заменой отдельных поврежденных досок и кровлю карниза из стальных листов с настенными желобами и ограждением;

Герметизируют фальцы кровли, опорные части стоек ограждения.

При разнице температур выше установленного показателя необходимо установить источники поступления тепла в чердачное помещение, которыми могут быть:

Недостаточная теплозащита чердачного перекрытия;

Некачественная теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, вентиляционных каналов, шахт и т. п.

Толщину утеплителя чердачного перекрытия определяют измерением его температуры термометром, погруженным на глубину 2 см. Зависимость температуры утеплителя от температуры наружного воздуха приведена в табл. 14.

Если выявляется недостаточная теплоизоляция чердачного перекрытия, то производят ее усиление. Для этого выполняют засыпку. Уплотнившуюся засыпку взрыхляют, влажную удаляют или просушивают, а затем восстанавливают. Плитный утеплитель проверяют на влажность и при необходимости заменяют сухим материалом. Если уплотнитель не обеспечивает необходимую теплозащиту, то увеличивают толщину слоя; у наружной стены слой должен быть больше, чем в пролете. Для предохранения слоя теплоизоляции от разрушения по чердаку укладывают ходовые доски. Теплоизоляцию трубопроводов инженерного оборудования регулярно проверяют и ремонтируют. Двери и люки чердачного помещения утепляют и оборудуют эффективными уплотняющими прокладками.

Требование

При обнаружении ослабления соединений гребней и фальцев, наличии одинарных фальцев в водоотводящих устройствах, коррозии, пробоин, свищей, разрушении окраски или защитного слоя стальных листов и других дефектов их следует немедленно устранять. В процессе эксплуатации участки кровли с нарушенным окрасочным слоем необходимо окрашивать, не дожидаясь очередной общей окраски кровли.

Для обеспечения безопасной эксплуатации кровли предусматривают специальное устройство для закрепления страховочной веревки, которое монтируют на расстоянии 6–7 м от карнизного свеса. Данное устройство состоит из специально установленных болтов-кронштейнов диаметром 20 и длиной 550 мм. Болт-кронштейн на одном конце имеет метрическую резьбу длиной 150 мм, а на другом проушину диаметром 50 мм для пропуска трубы диаметром 40 мм. Болт-кронштейн также имеет в зоне проушины прижимную пластину, и при установке под нее укладывают один слой листовой резины, защищающей отверстие в стальной кровле от попадания атмосферных осадков в зону чердачного перекрытия. Болт-кронштейн прикрепляют к стропильной ноге. Соединение труб для закрепления страховочной веревки осуществляют сваркой или на резьбе.

Жилые дома старой постройки иногда имеют очень сложную конфигурацию в плане, что осложняет нормальную эксплуатацию кровельного покрытия, особенно в осенне-зимний период. Наличие выступающих парапетов, массивных ограждений кровель, множество выступающих выше кровли элементов инженерного оборудования, заниженный уклон кровель, пологие ендовы, отсутствие достаточно эффективной вентиляции чердачного пространства предопределяют преждевременный износ как самого кровельного покрытия, так и деревянных элементов стропильной системы и чердачного перекрытия.

Преобразование висячей системы в наклонную. В процессе многолетней эксплуатации ослабляются узловые соединения стропильной системы, что приводит к возникновению значительного распора в карнизной части наружных стен, и при потере шарнирной связи балок чердачного перекрытия с наружными стенами происходит разрушение стен. При капитальном ремонте дома с сохранением перекрытий большепролетные перекрытия разгружают вновь вводимой разгружающей системой, состоящей из стальных колонн или кирпичных столбов, которую одновременно используют и для преобразования стропильной системы.

Преобразование плана крыши. Здания старой постройки имеют разнообразную планировку и форму крыш, во мнотом зависящую как от внутренней планировки строения, так и от внешнего облика здания. Наряду с простыми односкатными и двускатными крышами часто встречаются сложные кровли с выступающими глухими парапетами. Сложные в плане кровли трудоемки в эксплуатации, и при значительных затратах на их содержание они менее долговечны.

При разработке проектно-сметной документации на модернизацию здания проектной организации необходимо произвести анализ технического состояния крыши, ее эксплуатационных качеств и на основе всестороннего анализа определить оптимальный вариант модернизации в зависимости от технического состояния стенового остова здания и дефектов кровли, а также обеспечить повышение эксплуатационных качеств кровельного покрытия, не нарушая внешнего архитектурного облика здания. Данная цель может быть достигнута путем устройства самостоятельно функционирующих участков кровли, которые могут быть выполнены как из однородного кровельного материала, так и комбинированными (плоские и скатные) рис. 80.

Рис. 80. Модернизация стропильной системы при глухих парапетах: а – до модернизации; б, в – модернизация в деревянном и железобетоном вариантах: 1 – наледь; 2 – снеговой мешок

Переустройство стропильной системы. В тех случаях, когда при ремонте крыши заменяют стальную кровлю другими кровельными материалами, выполняют полное или частичное переустройство стропильной системы, так как угол наклона существующих стропил под металлическую крышу находится в пределах 18–22°, а наиболее распространенные кровельные материалы – шифер и черепица – должны укладываться при уклоне свыше 27°. Увеличение уклона стропил при их удовлетворительном состоянии и достаточной несущей способности осуществляют путем их наращивания.

Изменение уклона односкатной стропильной системы при пролете до 5 м выполняют подъемом существующей стропильной ноги с установкой подкоса и ее удлинением. При пролете односкатной системы более 5 м уклон стропил изменяют путем их наращивания по высоте досками сечением 5x14 см, соединенными с существующей стропильной ногой с обеих сторон накладками из досок. Накладки устанавливают с шагом 1,4–1,5 м. Аналогичным образом изменяют уклон двускатной стропильной системы.

Изменение материала кровельного покрытия требует проверки несущей способности сохраняемых конструкций и при необходимости их усиления. Рассмотренные выше методы изменения уклона стропильной системы позволяют преобразовать вновь устраиваемую систему в ферму с перекрестной решетчатой стенкой, роль нижнего пояса в которой выполняет существующая стропильная нога, а верхнего пояса – вновь вводимая стропильная нога, создающая необходимый уклон в зависимости от применяемого кровельного материала. Во избежание передачи распора на кирпичную кладку карниза обеспечивают надежное сопряжение стропильных ног с коньковым прогоном. Бревенчатые и брусчатые стропильные ноги сопрягают в коньке врубкой в полдерева и стягивают болтами диаметром 12–16 мм. Дощатые стропильные ноги скрепляют гвоздями.

Стыки стропильных ног из бревен и бруса осуществляют прирубом и располагают на прогоне или на консоли. Расстояние между стропильными ногами принимают в пределах 1,2–1,5 м и определяют расчетом, исходя из несущей способности принятого сечения на прочность и жесткость. При значительной ширине здания для уменьшения расчетного сечения стропильной ноги, а также для увеличения пространственной жесткости стропильной системы ставят подкосы, сопряжение которых со стропильными ногами осуществляют лобовыми врубками и креплением стальными скобами диаметром 10–12 мм. При одностороннем подкосе устанавливают распорки. Для уменьшения расчетной длины накосной (диагональной) ноги на расстояние 1,5–2 м от угла здания под нее устанавливают деревянную шпренгельную формочку.

В качестве основания под кровлю из стальных листов или шиферную кровлю выполняют обрешетку из бруса сечением 5x5 см. При кровле из стальных листов под лежачие фальцы вдоль коньков, спусков и ендов укладывают сплошной настил из досок. При рулонной кровле выполняют двойной настил – нижний (рабочий) существующий и вновь вводимый. Стропильные ноги устанавливают с шагом 80–90 см, под них монтируют ребра жесткости и затем с обеих сторон стропильных ног под углом 45° перекрестно и разреженно прибивают гвоздями доски толщиной 2,5 см.

Срок службы рулонных покрытий зависит от качества основания, материалов, правильной технологии и вида мастики, а также от качества ухода за кровлей.

Кровли из рулонных материалов в летнее время подвергаются интенсивному нагреву, что приводит к образованию вздутий в кровельном ковре, так как в порах влажного основания повышается давление водяных паров (при нагреве ковра до 60 °C давление пара достигает 2 т/м 2). При большой влажности покрытия происходит отслоение ковра, сопровождаемое образованием воздушных и водяных мешков, вытеканием битумной мастики при нагревании ковра солнечными лучами или механическим повреждением ковра. Размер воздушных пузырей может достигать высоты 25–30 см.

Внимание!

В помещениях санузлов верхних этажей при совмещенных крышах на потолках можно наблюдать конденсационное увлажнение. Причиной этого является неправильное устройство стыков канализационных стояков с вытяжными трубами, установленными раструбами вниз, в результате чего происходит увлажнение утеплителя и падение теплоизоляционных качеств совмещенной крыши.

Текущий ремонт кровли из рулонных материалов в основном сводится к замене дефектных мест и заделке всевозможных пробоин и трещин покрытия. Места, где кровельное покрытие нарушено расчищают, затем покрывают мастикой и заклеивают рубероидом. Места, где рулонный материал сгнил необходимо вырезать. Вырезается материал вокруг поврежденного места шириной не менее 10 см. Образовавшуюся выемку тщательно очищают, смазывают мастикой и заклеивают куском рулонного материала так, чтобы его края не попадали на старую кровлю, т. е. впритык. Затем это место снова покрывают мастикой и заклеивают вторым слоем рулонного материала, но в данном слое его края должны перекрывать место повреждения на 15 см.

В тех случаях, когда полотно ковра отстало от основания, основание промазывают мастикой, прижимают к нему полотно ковра, а сверху наклеивают заплату, покрывающую места разреза ковра на 10 см.

В местах вздутий кровельного ковра делают крестообразный надрез, отгибают полотнища ковра на четыре стороны, тщательно расчищают основание, просушивают его и смазав мастикой отогнутые полотнища ковра прижимают к основанию и приклеивают вновь, а сверху на это место наклеивают заплату и восстанавливают защитное покрытие кровли.

При ремонтных работах, как и при устройстве кровли, рубероид должен быть очищен от посыпки. Для более легкого удаления посыпки рубероид нужно смазать соляровым или зеленым маслом. От масла загрубевшие рулонные материалы становятся эластичнее, легче и прочнее приклеиваются, а посыпка удаляется легко. Смазку наносят тряпками, щетками или кистями. Посыпку удаляют стальной щеткой, металлическим или деревянным шпателем с разложенного на ровном основании материала (чтобы не порвать его во время работы). Размер заплаты должен быть больше ремонтируемого участка кровли на 100 мм по всем сторонам. Если заплаты накладываются одна на другую, то последующие по всем сторонам должны перекрывать предыдущие также на 100 мм.

Выдавленная или излишне нанесенная мастика пришпаклевывается шпателем к кромке заплаты или отвернутого ковра, хорошо приглаживается и разравнивается на одном уровне с кромкой заплаты. Отремонтированные места покрываются мастикой и посыпаются подогретым песком. Это делают для того, чтобы мастика, разогреваясь от солнечных лучей не могла плавиться и стекать. Старый ковер или наложенные заплаты должны быть тщательно приглажены. Если же они поднимаются и не прилегают плотно к основанию, то их пригружают каким-либо грузом, например, кирпичом. Для этого песчаную посыпку делают потолще, чтобы груз не приклеился к мастике. После отвердевания мастики груз снимают, а излишки песка удаляют.

Виды ремонта могут быть самыми разными. Так пробитый (не насквозь) местами ковер, что бывает при очистке с крыши снега и наледи, можно ремонтировать так. Место повреждения хорошо просушивают, очищают от загрязнений и старой мастики. Из горячей мастики, смешанной с сухим песком или опилками, приготовляют замазку и зашпаклевывают ею место повреждения, тщательно разравнивая края. На место, где обнаружен дефект можно положить заплату.

Если кровля пробита до самого основания, то место повреждения разрезают конвертом (крест-накрест), отворачивают углы, удаляют воду, очищают от грязи и мастики, хорошо просушивают, особенно основание, которое может быть сильно увлажненным и далее ведут работы также, как при вздутии кровельного ковра – промазывают горячей мастикой основание и внутренние стороны разреза ковра, укладывают их на основание, прижимают и тщательно приглаживают. Шпаклевкой заполняют пробитое место и накладывают одну или две заплаты. Заплаты должны перекрывать место разреза или края нижней заплаты не менее, чем на 100 мм с каждой стороны. Затем заплату покрывают мастикой, которая заходит за ее пределы на 100 мм и посыпают подогретым песком.

По сути те же операции выполняются и если на кровле образовался «мешок», наполненный водой.

Когда имеются поврежденные места с расслоившимся ковром, то такие места разрезают, очищают от грязи и старой мастики, удаляют испорченные части ковра. Все заворачивают, сушат, затем полотнище последовательно приклеивают на мастике. По линиям разреза наклеивают по одной или две заплаты, шириной не менее 200 мм, обмазывают сверху мастикой и посыпают подогретым песком. Мастику наносят щетками или кистями с жестким волосом, а на небольшие места – шпателем, хорошо разравнивая ее тонким слоем.

Небольшие по ширине трещины на кровельном ковре разрезают, очищают, удаляют весь мусор, просушивают и заливают горячей мастикой с оконопаткой (заполнением трещин паклей с ее уплотнением), разравниванием и разглаживанием мастики. Такие места желательно покрывать заплатами.

Внимание!

Если вся кровля покрыта мельчайшими трещинами, но не протекает, ее тщательно очищают от грязи, просушивают и покрывают горячей мастикой, затем посыпают подогретым песком.

Сопряжения рулонного ковра с вытяжными канализационными стояками, телевизионными антеннами и другими трубами производят, устанавливая наклонные бортики вокруг трубы или стойки. В этом случае верхний слой ковра прикрывают металлическим фартуком, который крепят к трубе стяжным хомутом. Для ремонта кровли из рулонных материалов как правило применяют готовую мастику. Работу с горячими мастиками необходимо выполнять осторожно, соблюдая технику безопасности. Мастики изготовляют из разных материалов – вяжущих и наполнителей. Наполнители применяют совершенно сухими, просеянными через частое сито. Они снижают хрупкость мастики при низких температурах и уменьшают расход вяжущих. Наполнителями могут быть торфяная крошка, мел, мелкий асбест, молотый шлак или известняк, древесная мука и т. п. Из них лучшими наполнителями считаются асбест и древесная мука. Битумы применяют нефтяные, тугоплавкие с температурой плавления от 70 до 90 °C. Для быстрого плавления заполняют не более чем на 3 / 4 объема (больше заполнять котел не рекомендуется во избежание пожара).

Расход мастики может быть различным, средним считается 1–1,2 кг/м 2 . Для приготовления 10 кг битумной горячей мастики требуется: битума БН-70/30 (марки 4) – 8,3–8,5 кг и наполнителя 1,5–1,7 кг.

В процессе эксплуатации мастичной кровли в ней могут появиться трещины. Заделку трещин производят полимерцементным раствором.

Трещины могут появиться и в водосборных лотках, в местах сопряжения с водосточной воронкой. В этом случае применяются эпоксидные составы из пластифицированного дибутилфталата и эпоксидной смолы марок ЭД-5, ЭД-6, взятых по массе 5:1.

Волосяные трещины размером до 0,2 мм затираются этим составом, а трещины свыше 0,2 мм – раскрываются, расчищаются и заделываются заподлицо.

Иногда наблюдается отслоение слоя бетона в основании кровли. В этом случае этот слой убирается, место обеспыливается. Обнажается крупный заполнитель бетона. Затем на очищенную бетонную поверхность наносится слой поливинилацетатной дисперсии, разбавленной водой в соотношении 1:1. По высохшему слою эмульсии наносится слой полимерцементного раствора. По слою эмульсии кладется один слой тканевой сетки, составленной из проволоки диаметром 0,7–1,2 мм, если глубина шелушения более 8 мм, а площадь более 0,25 м 2 .

Слой полимерцементного раствора в течение 24 часов (пока не затвердеет) должен защищаться от осадков, а после этого по нему наносят гидроизоляционное покрытие.

При восстановлении отдельных участков кровли ее очищают от остатков защитного слоя, от отслоившейся мастики, все виды трещин зашпатлевываются горячей битумной мастикой.

При ремонте дополнительного мастичного ковра в местах примыканий снимают защитные фартуки, очищают старый мастичный ковер от мусора, грязи, пыли и закрепляют элементы на вертикальных участках.

При необходимости усиления кровельного ковра на участок шириной 5 м укладывается битумная эмульсионная мастика, в которую втапливается до полной пропитки полотнище стеклосетки; после высыхания мастики наносят второй слой битумной эмульсионной мастики, а после ее высыхания восстанавливают фартук из оцинкованной стали.

Дополнительный сплошной мастичный ковер устраивают, когда площадь поврежденных мест превышает 40 % всей площади. После восстановления поврежденных мест и очистки поверхности наносят по всей площади один слой битумной эмульсионной мастики толщиной 3–4 мм и защитный слой.

При эксплуатации стальной кровли ежегодно нужно производить, так называемый, текущий ремонт, который заключается в частичной замене кровли на отдельных участках, площадь которых не превышает 10 % всей площади крыши. Под текущим ремонтом подразумевается установка заплат, заделка трещин, окраска крыши и замена поврежденных участков кровли. Более всего подвержены коррозии разжелобки и надстенные желоба, так как они имеют наименьший уклон.

Перед ремонтом кровлю необходимо тщательно подготовить. Для этого сначала очищают кровлю от пыли, загрязнений и ржавых мест сначала жесткой, затем мягкой метлой или щеткой. Ржавые места очищают стальными щетками, сметают пыль и тут же закрашивают. После этого кровлю осматривают для обнаружения трещин и пробитых мест, которые часто появляются во время чистки снега лопатами. Делать это лучше всего в солнечный день, когда даже мелкие отверстия будут хорошо заметны. Осмотр производят два человека – один с чердака (с длинной палкой), а второй на крыше – с куском мела. Обнаружив отверстие, человек с чердака обозначает место отверстия стуком палки. Его напарник на крыше, найдя отверстие, обводит вокруг него мелом круг. Только завершив осмотр и выявив все дефекты, приступают к их ликвидации. При ремонте стальной кровли в отдельных местах применяют заплаты двух типов: по ширине картины, когда листы кровли износились на плоскости, и промежуточные – при повреждениях в гребнях или около них. Для устройства заплаты заготавливают лист с некоторыми припусками на размеры изношенных мест. Припуски используют для соединений. Поврежденное место раскрывают, на это место укладывают лист (заплату), соединяя его со старым листом стоячими и лежачими фальцами. Заплаты соединяются двойным лежачим фальцем в ендовах и настенных желобах. На особо пологих скатах заплаты соединяются со старыми листами припайкой швов. Перед тем как установить заплаты, их необходимо проолифить, а после окончательного соединения со старыми листами закрасить атмосферостойкими красочными составами, одновременно закрасив и места соединений для предотвращения коррозии.

Внимание!

Если ремонт стальной кровли производят отдельными заплатами, то заплаты нарезают из брезента, плотной мешковины или ткани для отверстий от 30 до 200 мм. Отверстия размером до 30 мм ремонтируют без заплат, их замазывают суриковой замазкой, горячим битумом или кровельной мастикой. При этом кровельный лист на 30–40 мм вокруг отверстия предварительно очищается от грязи, ржавчины и дважды промазывается со стороны крыши и чердака.

Если заплаты делают из мешковины или ткани, то готовят жидкую масляную краску из тертого железного или свинцового сурика на натуральной олифе, хорошо пропитывают ею нарезанные заплаты, выдерживая их в краске 10–15 минут. При опускании в краску заплаты должны быть совершенно сухими. Вынув из краски их отжимают от лишней краски, накладывают на ремонтируемые места, тщательно приглаживая жесткой кистью или руками. Особенно тщательно приглаживаются края. Через 5–7 суток наклеенные заплаты просохнут и можно приступать к окраске. Красить нужно в сухую погоду. Если до окрашивания кровля успела запылиться, то ее обметают мягкой щеткой.

На заметку

Ремонт желобов, карнизных свесов, лотков и водосточных труб выполняются чаще, чем самой кровли, так как эти элементы часто подвергаются механическим воздействиям при неаккуратном сбрасывании снега и скалывании льда, на этих частях кровли влага задерживается дольше.

Если половина площади кровли пришла в негодность, то всю кровлю заменяют новыми листами.

При частичной замене стальной кровли работы по заготовке и укладке картин выполняют так же, как и при устройстве новых стальных кровель. Хорошо сохранившиеся старые листы, снятые с крыши, используют вторично для рядового покрытия на южном скате. Их предварительно очищают, обрезают по периметру, олифят и окрашивают. Использовать их для ответственных частей крыши, таких, как ендовы, карнизные свесы и т. п. не рекомендуется. Для них должна применяться только новая листовая сталь. Все фальцы, и стоячие, и лежачие до их обжатия тщательно промазывают замазкой на железном сурике.

В целях экономии стали кровли с большой степенью износа можно ремонтировать рулонными материалами. Перед началом работ устраняют дефекты в обрешетке, затем ремонтируют желоба, спуски и водосточные устройства. Прикрепляют оторванные участки кровли и вспученные места гвоздями, а поверхность кровли очищают от мусора и ржавчины металлическими щетками. Полотна рулонных материалов настилают вдоль и поперек стоячих фальцев кровли. При покрытии вдоль стоячих фальцев с двух сторон прибивают рейки треугольного сечения и одинаковой высоты с фальцем. Затем поверхность кровли и брусков покрывают горячим битумом, по которому наклеивают полотнища рубероида. Работы ведут от карниза к коньку так, чтобы каждый последующий ряд перекрывал ранее уложенный на 8 см. При покрытии поперечными полосами стоячие фальцы могут быть отогнуты к плоскости кровли.

Есть еще один способ капитального ремонта стальной кровли – это применение полимерной рулонно-наливной композиции «Поликров» без удаления старого покрытия. «Поликров» – это попытка соединить полимерные и наливные материалы в одну композицию. «Поликров» состоит из рулонной основы, армированной стеклотканью («Поликрова-АР»), который приклеивается к основанию при помощи мастики («Поликрова-М») и сверху покрывается несколькими слоями наливного покрытия («Поликрова-Л»). Благодаря рулонной основе «Поликров» легко укладывается на основание и быстро приклеивается к нему. А верхние наливные слои создают бесшовную пленку, облагораживающую внешний вид кровли. Полимерная композиция «Поликров» имеет широкую цветовую гамму, однако лучше отдать предпочтение материалу серебристого цвета, так как он хорошо отражает свет и долго создает ощущение чистоты кровли. Все мастичные материалы композиции («Поликров-М» и «Поликров-Л») являются однокомпонетными.

Совет

Обычно при эксплуатации здания стареет лишь внешний мастичный слой «Поликрова», непосредственно подверженный воздействию УФ-лучей, озона и атмосферных осадков. Рулонное же основание не подвергается негативным влияниям. Поэтому при ремонте кровли, выполненной из «Поликрова», достаточно обновить наливной слой («Поликров-Л»).

При ремонте «Поликровом» стальной кровли кроме того, что стальные листы не нужно удалять, имеется еще ряд достоинств:

Новая кровля из полимерной композиции по многим параметрам будет превосходить старую, металлическую;

«Поликров» лишь незначительно увеличивает вес кровли;

При ремонте многощипцовых кровель со сложной геометрией почти не остается отходов кроя, так как обрезки покрытия можно использовать для изоляции мест примыкания и стыков.

Технология ремонта металлической кровли полимерной композицией «Поликров» следующая (рис. 81):

Рис. 81. Ремонт старой металлической кровли полимерной композицией «Поликров»: 1 – защитный лак «Поликров-Л»; 2 – рулонное покрытие «Поликров-АР»; 3 – полоски плотной ткани; 4 – старая металлическая кровля; 5 – фальц

Стоячие фальцы 5 старой металлической кровли плотно пригибаются к поверхности ската;

Металлическая поверхность очищается от мусора;

Поверх загнутых фальцев мастикой «Поликров-М-140» приклеиваются полосы 3 мешковины или стеклоткани шириной 15–20 см;

Устраивается новое изоляционное покрытие из рулонного материала 2 «Поликров-АР-130» или «Поликров-АР-150». Если длина ската кровли не превышает длину стандартного рулона (20–22 м), то покрытие можно выполнить одним сплошным полотном по направлению от конька к карнизному свесу. При работе на больших поверхностях рулонный материал следует приклеивать снизу вверх в направлении основного тока воды (в направлении отгиба фальцев);

Конек крыши проклеивается дополнительной полосой «Поликрова-АР-130» или «Поликрова-АР-150»;

Вся крыша порывается защитным однокомпонентным лаком «Поликров-Л-1».

«Поликров» можно применять во многих регионах страны, так как диапазон выдерживаемых им температур велик – от -60 до +140 °C.

«Поликров» выпускается в виде рулонов по 20 м 2 при ширине 90 см и толщине 2 мм. Масса 1 м 2 равна 2,5 кг. Мастики поставляются в бочках (до 200 л) или в бидонах (по 20 л).

Срок службы полимерной композиции составляет 25 лет. При этом затраты на устройство и содержание в сравнении с другими типами кровли составляют:

Битумная кровля за 6 лет – 105 руб/м 2 ;

Битумно-полимерная кровля за 12 лет – 150 руб/м 2 ;

Кровля из «Поликрова» за 21 год – 130 руб/м 2 .

Листовой материал покрытия кровли особенно сильно подвергается коррозии в местах соединений или между брусками обрешетки со стороны чердака, когда в нем нарушается температурно-влажностный режим.

На заметку

Соединительные детали (гвозди, болты, проволока) выполняются из неоцинкованной стали и в местах их соединения с оцинкованными листами кровельной стали образуется электропара, действующая разрушающе на оцинкованную сталь. В этом случае рекомендуется делать прокладку из одного или двух слоев рубероида. Такое же явление наблюдается при применении неоцинкованных ухватов при установке оцинкованных водосточных труб.

Ремонт водосточных труб может заключаться в частичной замене отдельных звеньев, колен, воронок или в полной их замене. При смене отдельных прямых звеньев труб и колен следует сначала опустить на 8-10 см нижнюю часть ствола трубы, предварительно освободив его от затяжки и стремени. Затем заменяемая деталь удаляется, ставится новая, ее крепят за верхний конец в стремени, а затем нижнюю часть трубы поднимают и соединяют с новой. При полной смене водосточной трубы монтаж начинают снизу.

При окраске отремонтированной кровли работы ведут большими маховыми кистями по совершенно чистому и сухому основанию. Нанесенная краска предохраняет кровлю от быстрого разрушения. Качество любой краски зависит от соблюдения технологических требований при выполнении работ.

Быстрый износ красочной пленки на кровле происходит от совместного воздействия на нее воздуха, воды, углекислоты, сероводорода, пыли, песка и дыма. Так, углекислота воздуха, соединяясь с влагой, ускоряет разрушение красочного слоя. Сероводород в большинстве случаев обесцвечивает некоторые краски и отрицательно влияет на красочный слой. Пыль и песок, под воздействием ветра со временем истирает красочную пленку. Дым в основном загрязняет окрашенные поверхности.

Поверхности кровли должны быть окрашены гладко, чтобы они не задерживали на себе пыль и песок. Образование пузырей на красочном слое происходит от окраски недостаточно сухих поверхностей, плохой очистки их от загрязнений и копоти, нанесения краски на непросохшую грунтовку и шпаклевку. Неравномерность толщины красочного слоя приводит к образованию трещин, так как тонкие слои высыхают быстрее толстых.

Правильно нанесенная масляная краска, приготовленная на хорошей олифе, имеет после высыхания блестящую поверхность. По мере разрушения краски блеск ее постепенно теряется, она начинает давать трещины и отстает от основания. Кроме того, стальная кровля, нагреваясь от солнечных лучей, расширяется и разрывает устаревший красочный слой, который потерял эластичность. Таких образом, на красочной пленке образуется множество мелких трещин. В трещины попадает вода, сталь начинает ржаветь, и требуется новая окраска.

Совет

Правильное и прочное окрашивание кровли производится за три, минимум за два раза. Перед окраской кровлю необходимо тщательно подготовить, как это описано в начале данного раздела.

При окрашивании кровли в первый раз краска должна быть жиже, чем для последующих окрасок. Поэтому для первой окраски на 1 кг густотертой краски берут 0,6–0,7 кг олифы. Жидкая краска лучше проникает во все поры кровли. Для второй и последующих окрасок на 1 кг густотертой краски берут 0,4–0,5 кг олифы. Для окрашивания 1 м 2 кровли за один раз требуется в среднем: охры – 180–200 г, мумии – 70–90 г, сурика железного – 35–40 г, медянки – 250–280 г.

Через 5–7 суток после первой окраски кровлю окрашивают второй раз, после чего через 8-10 суток красят третий раз. Масляная краска полностью высыхает в среднем лишь через 10 дней. Соблюдение соответствующего режима просыхания краски повышает качество работы. Существующая практика окраски за второй раз через 1–2 суток после первой не обеспечивает высокого качества.

Совет

При окрашивании краска растушевывается вдоль ската. Прежде всего необходимо окрасить спуск кровли, а затем вести работу от конька к спускам. Краску следует набирать на кисть в небольших количествах и растушевывать ее тонким слоем без грубых полос и потеков. Толстые слои краски со временем потрескаются, в трещинах будет задерживаться вода, разрушая кровлю.

Работать на кровле следует в валенках или в обычной обуви, но с привязанными войлочными подошвами, которые не скользят по стали и не разрушают свежий красочный слой.

Рассмотрим этот ремонт на примере кровель из асбестоцементных листов. Делают эти кровли из плоских плиток или волнистых листов. Материалы для ремонта осматривают и сортируют, складывая в отдельные стопки. Листы или плитки с явными дефектами бракуются.

Ремонт и окраску следует выполнять с ходовых мостиков с набитыми на них планками, которые своими крюками зацепляются за скобы, укрепленные на коньке. Если нет скоб на коньке, то на верхнем конце мостика крепят доску, называемую захватом. Этим захватом мостик будет зацепляться за смежный скат. Жесткий мостик может раздавить плитки, поэтому под него подбивают смягчающие подкладки из войлока, в несколько раз свернутой мешковины, пакли или поролона. Во время ремонта мостик устанавливают так, чтобы он находился слева от поврежденной плитки на расстоянии 20–25 см.

Плитки заменяют так. Сначала разгибают стержни четырех противоветровых кнопок, расположенных вокруг поврежденной плитки, после этого удаляют поврежденную плитку.

В том случае, когда плита удерживается крепежными гвоздями, головки которых находятся под вышеуложенными плитками, заменяемую плитку раскалывают и удаляют куски. По извлеченным кускам измеряют расстояние от кромок плитки до крепежных отверстий и новую плитку обрезают на эту величину.

Подготовленную таким образом плитку ставят на место, для чего приходится приподнимать боковые и верхние плитки. Это делает человек со второго мостика. Уложенную плитку закрепляют внизу противоветровой кнопкой и одним шурупом, который находится на плите немного выше ее середины. Во время завинчивания шурупа плитка может лопнуть, поэтому под нее подкладывают кусок фанеры или картон нужной толщины. На шуруп, точнее под его головку, надевают две шайбы, сначала металлическую, затем из прорезиненной ткани или резины на суриковой замазке. После завертывания шурупа края шайб промазывают замазкой.

Если приходится заменять большое количество плиток, то их разбирают от конька к карнизу, выдергивают из опалубки все гвозди, если требуется, исправляют настил, обметают его и заново восстанавливают покрытие.

Если ремонтируются воротники дымовых труб и слуховых окон, то заменяемые плитки или их части, выходящие на края фартуков, допускается укладывать с перекрытием на 60–70 мм. Их крепят шурупами так, как описано выше.

Волнистые листы с отколотыми краями, с трещинами и другими серьезными дефектами заменяют новыми. С двух сторон заменяемого листа укладывают мостики и надежно закрепляют за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску, с которой приходится работать. Для снятия поврежденного листа прежде всего удаляют крепежные материалы – гвозди или шурупы. Для ослабления нажима на кромку снимаемого листа гвозди или шурупы среднего листа поднимают на 1020 мм. Когда крепление выполнено на первой волне, то гвозди или шурупы временно извлекают. Во всех смежных листах вышележащего ряда также ослабляют крепления, а если необходимо, то извлекают.

Извлекая гвозди гвоздодером, под его лапу нужно подкладывать доску. Новый лист укладывают вдвоем. Один приподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, а другой вначале укладывает лист на перекрываемую кромку соседнего листа, а затем подвигает его к коньку. Установив точно лист, его крепят так же, как и остальные. Все извлеченные или ослабленные шурупы или гвозди ставят на место. Шайбы также смазывают суриковой замазкой и ею же прошпаклевывают вокруг них.

При смене поврежденных коньков их прежде всего освобождают от креплений, который удаляют, ставят конек на место и закрепляют его.

Листы крепят гвоздями или шурупами. В плитках или волнистых листах делают отверстия путем сверления, а не пробивки пробойником или крупным гвоздем, т. к. при этом листы колются или образуются трещины.

Требование

Совершенно недопустимо оставлять в кровле неплотности в местах нахлестки листов. Через эти неплотности на чердак проникает вода. Все неплотности нужно надежно герметизировать, применяя мастики или замазки.

Мастика приготовляется из тугоплавкого битума с размягчением при температуре не ниже 90° – 47 % по весу, растворителя (соляровое масло) – 28 %, наполнителя (известь-пушонка) – 12 % и волокнистого наполнителя (шлаковата) – 13 %.

Приготовляют мастику, строго соблюдая противопожарные мероприятия и технику безопасности. Крепкую емкость на 3 / 4 ее объема заполняют мелкорубленным битумом и плавят его на медленном огне, доводя температуру до 200–220 °C. В процессе плавления на поверхности битума появляются различные примеси и пена, которые удаляют сеткой или жестяной банкой с пробитыми отверстиями, укрепленной на длинной ручке. Битум нагревают до тех пор, пока он не перестанет пениться и полностью не будет обезвожен. Огонь гасят или снимают емкость с битумом и относят от огня не менее, чем на 5 м. Тут же небольшими порциями, при тщательном перемешивании в битум вливают растворитель. Перемешав битум с растворителем, в эту массу добавляют наполнитель также небольшими порциями при тщательном перемешивании. Наполнитель следует подогреть до температуры 110°. Мастику применяют в горячем состоянии, нанося ее шпателем, кельмой, штукатурной лопаткой или отрезовкой и тщательно приглаживая, чтобы на ней не задерживалась вода.

Замазку приготовляют из 1 части цемента и 1–2 частей мелкого песка. Высыхая, она может трескаться. Чтобы этого не было, в нее добавляют 0,5 части шлаковаты, шерстяных очесов, мелкорубленой стеклянной ваты. Нанесенную замазку хорошо заглаживают.

Можно приготовить обычную замазку из олифы и мела, но этих материалов требуется достаточно много. Места, промазанные цементной мастикой и замазкой, обязательно закрашивают масляной краской.

Совет

Мелкие трещины можно замазывать обыкновенной меловой замазкой, битумной мастикой. На более крупные повреждения накладывают тканевые заплаты. Места под заплаты очищают от пыли и грязи, грунтуют олифой, сушат, наклеивают заплаты на густотертой масляной краске с тщательным приглаживанием, сушкой и последующим закрашиванием. Размер заплат должен быть на 10 см больше ремонтируемого места, а окрашивание выполняют на 3–5 см больше размера заплаты.

Пробитые места иногда замазывают цементным раствором состава 1:1, хорошо его заглаживают, сушат, грунтуют и окрашивают.

Кровля со значительной выветренной площадью требует капитального ремонта. В зависимости от ее состояния иногда можно обойтись только окраской, предварительно очистив кровлю от пыли и различных загрязнений.

Если на кровле появились лишайники, их тщательно, вместе с корнями, удаляют скребками или стальными щетками. После этого крышу очищают, обметают вначале жесткими метлами, затем мягким веником. Очищенную кровлю сушат, грунтуют жидкой масляной краской, растушевывая ее вдоль ската. Краска применяется для наружных работ, лучше всего для окрашивания кровель. Окрашивать можно в один цвет или в два-три, разделяя для этого кровлю на полосы, квадраты, ромбы. Иногда отдельные листы окрашивают в разные цвета, например в шахматном порядке.

Вместо масляной краски иногда применяют битумную мастику, придавая кровле черный цвет. Мастику наносят по грунтовке, которую приготовляют из тугоплавкого нефтяного битума – 40 %, солярового либо зеленого масла или же керосина – 60 %. Грунтовку можно приготовить и из битума – 30 %, бензина или бензола – 70 %. Плавят битум так, как это описано выше. Снимают с огня, вливают тонкой струей растворитель при тщательном перемешивании. Применяют в горячем виде.

Битумную горячую мастику приготовляют из тугоплавкого битума – 8,5 кг, наполнителя – 1,5–1,7 кг. Наполнитель повышает теплостойкость мастики, снижает ее хрупкость и расход битума. Хороши волокнистые мастики, а еще лучше комбинированные, состоящие из смеси волокнистых и пылевидных наполнителей в соотношении от 1:1,5 до 1:3. Наполнителями могут быть торфяная крошка, древесная мука, мелкие опилки, мелкий асбест, мел, просеянные через частое сито.

Битум плавят до обезвоживания (перестает пениться), снимают с огня, добавляют мелкими порциями совершенно сухой наполнитель при тщательном перемешивании. Применяют в горячем состоянии. Окрашенная кровля служит на 3–5 лет дольше.

Часто приходиться устранять разрывы кровельного покрытия в местах его сопряжения с водоприемной воронкой и вентиляционными трубами.

Способы устранения дефекта:

Заменить поврежденную часть кровельного покрытия и надежно соединить восстановленный участок со старым, а также с воронкой или трубой;

Для усиления ковра вокруг трубы наклеивают дополнительно два слоя: нижний, как основание, делают из стеклоткани, пропитанной мастикой; верхний – из рулонного материала, перекрывая им заплату не менее чем на 150 мм.

Трещины на кровельном покрытии в местах опор телеантенн, радиоточек, вентиляционных труб заделывают следующим образом:

На очищенную вокруг трубы поверхность накладывают полимерраствор в виде выружки;

Наносят слой мастики, наклеивают стеклоткань, по которой заливают мастику. Толщина мастичного слоя должна быть не более 1 мм.

Часто наблюдается сползание полотнищ рулонных материалов защитного битумного слоя – это результат применения битумов или кровельных мастик с недостаточной теплостойкостью или наклейка материалов вдоль конька кровель, имеющих уклон более 15 градусов.

Способы устранения дефекта:

После устранения складчатости, вызванной сползанием полотнищ, произвести окраску водоизоляционного ковра краской БТ – 177;

Если краска БТ – 177 не дает результатов, то сползающие полотнища снимают и наклеивают другие материалы с требуемой теплостойкостью.

Протекание крыши бывает явным и скрытым. При явном протекании вода во время дождя или таяния снега "капает на голову" - сыреют стены, потолок, приходится ставить вёдра и тазы. Скрытое протекание не досаждает жильцам, но приносит вреда не меньше: гниют стропильные фермы, увеличивается вероятность разрушения электрической проводки, растёт плесень и грибки.

Игнорирования проблемы, чаще это бывает при скрытых дефектах кровли, приводит к разрушению строительного материала дома и ухудшению здоровья людей.

Причины протекания кровли

Использование соответствующего кровельного материала. Выбор кровельного материала происходит по нескольким критериям. Например, если крыша сложной конфигурации не стоит использовать кровельный материал больших размеров (цементный шифер, металлочерепица), при таком подходе получится много отходов и много состыковок кровельного материала, а каждый стык - это потенциальное место протечки.

Соблюдение технологии укладки кровельного пирога. Каждый кровельный материал имеет свои особенности монтажа и последующей эксплуатации. Например керамическая черепица много весит и имеет малый размер, если её уложить на плохо сделанную обрешётку, она сместится через несколько лет и образуется течь.

Проект крыши с нарушениями строительных норм. Надёжная крыша получится только если все компоненты и технические характеристики будут соответствовать другу-другу. Расположение карнизов, уклон крыши, вентиляция, количество осадков, характер эксплуатации чердачного помещения и так далее, должны гармонировать между собой.

Естественный износ кровельного материала. Кровельные материалы рассчитаны на службу от 10 до 50 лет, но по разным причинам быстрей теряют свои гидроизоляционные свойства. Если к протеканию крыши привело естественное старение - кровлю надо менять полностью.

О причинах протекания крыши можно догадаться не выходя из дома, особенно если знакомы с устройством собственной крыши или делали её сами, а вот найти точку протекания намного сложней.

Особенно на скатных крышах влага затекает в одной месте, а на чердаке появляется совсем в другом, на расстоянии в несколько метров. Исследуя крышу надо найти места увлажнения на чердаке, а уже потом места нарушения кровельной конструкции.

Разновидности протекания крыши

Протекания возникающие сразу после дождя. Причины: механическое разрешение кровельного материала; нарушение герметичности в местах примыкания кровли к вертикальным конструкциям (трубы печные, вентиляция, архитектурные элементы, инженерные сооружения); деформация основания крыши (стропильных ферм); деформация или усадка фундамента приводящая к изменению профиля кровли.

Протечка кровли возникающая во время таяния снега на крыше. Причина: замерзания талой воды на свесах кровли, в ендовах, водосточных желобах, воронках и других участках крыши. Лёд мешает стеканию воды, которая впитывается в кровельный материал и в результате многократного таяния-замерзания разрушает кровлю, приводя к протеканию крыши. Нельзя допускать застоя воды на крыше.

Протекание по другим причинам. Иногда кровля течет при стечении определённых факторов, например, идёт дождь и дует северный ветер. Такого рода протекание возникает из-за задувания влаги ветром в определённом скате крыши (в данном примере на северной стороне), на котором нарушена технология укладки кровельного материала или частично разрушена кровля. В подобных случаях надо индивидуально рассматривать ситуацию и находить нестандартные причины затекания воды.

Ремонт повреждённой кровли

Современные строительные материалы позволяют выполнять ремонт кровли практически в любую погоду, но всё таки плановый ремонт надо делать весной или осенью, когда не жарко и прошёл период дождей. С таким условием, что после ремонта будет держаться сухая погода ещё 5 - 7 дней.

Осмотр повреждений, изучение крыши

Профилактический осмотр крыши надо делать один раз в году, даже если она не беспокоит хозяев. Первый этап - изучаем чердак, обращаем внимание на скат крыши, ищем влажные места, гниль, плесень и любые признаки протекания кровли. Влажные места помечаем мелом.

Второй этап - изучаем кровлю снаружи, начинаем с конька, то есть самого высокого места и спускаемся по каждому скату вниз до края крыши. Особенное обращаем внимание на места примыкания кровли к вертикальным техническим элементам (труба, вентиляция антенна), затем ендова и водосточные каналы, часто забиваемые листвой и другим мусором.

Ремонт керамической черепицы

Причины протекания крыши из керамической черепицы: трещины или полное разрушение отдельных черепиц, нарушение гидроизоляции в местах состыковки кровли с трубами и антеннами.

Разрушение керамической черепицы происходит из-за неправильного монтажа или некачественного материала. Решение проблемы - замена черепиц, сделать это при такой кровле несложно.

Нарушение герметичности стыков кровли (коньки, ендова) и мест где кровля контактирует с вертикальными надстройками происходит из-за проседания стропильных ферм или деревянной обрешотки на которую непосредственно крепится керамическая черепица. Решение проблемы: осмотреть стропильные фермы, если проседания крыши происходит в рамках естественной усадки (керамическая кровля тяжёлая и небольшая усадка крыши происходить должна), заделываем щели раствором; для ремонта обрешотки надо приподнимать плитку и изучать по какой причине произошло проседание, обычно ремонт заключается в усилении деревянной обрешотки новым бруском.

Раствор для заделки трещин в керамической плитки готовят так: 1 часть цемента и 3 части мелкого песка, то есть это обычный цементный раствор.

Ремонт обрешотки происходит в такой последовательности:

1. строительным мастерком поддеваем и удаляем разрушенную черепицу, предварительно под вышележащие пластины забив деревянные клинья;
2. удаляем гвозди из обрешотки;
3. вырезаем ножовкой разрушенный участок обрешотки, для удобства под рейки можно забить деревянные клинья;
4. если гидроизоляция разрушена, ножом вырезаем участок и накладываем латку немного большого размера, края промазав кровельный клеем, битумом или мастикой;
5. вырезаем брусок для обрешотки нужного размера, крепим его гвоздями;
6. укладываем сверху керамическую черепицу и закрепляем.

Соединения между керамической черепицей не герметичны, поэтому такая кровля не переносит застоя воды на крыше. Осматривая крышу удаляем всю опавшую листву и веточки, особенно с водостоков и желобов.

Увеличить срок службы черепицы можно с помощью лака, которым покрывается вся кровля после монтажа. Лак, после контакта с водой (первый дождь) образует влагозащитный экран на керамической поверхности.

Ремонт металлической черепицы

Причины протекания крыши из металлочерепицы:

1. явные ошибки при монтаже (неправильная укладка листов, несоответствующие размеры и так далее);
2. износ крепежа, обычно используются кровельные саморезы с резиновым уплотнением, чаще всего проблема в разрушении резинового уплотнения;
3. повреждение кровли после очистки от наледи или снега (царапины, дырки);
4. нарушение выведения влаги из утеплителя;
5. увеличенные зазоры между черепицей на коньках, желобах и соединениях с вертикальными конструкциями.

Способы устранения течи в крыше покрытой металлической черепицей:

1. небольшие царапины на металлочерепицы надо покрыть краской для уличных работ, есть специальные краски для такого ремонта;
2. зазоры и неплотности герметизируем силиконовым кровельным герметиком или специальной клейкой лентой;
3. для замены резиновой шайбы самореза надо менять весь саморез, открутить и закрутить новый;
4. недорогая полиэтиленовая пароизоляция часто не справляется с задачей и влага накапливается в утеплители, вместо того чтобы испаряться под кровлю, решить эту проблему можно только полностью заменив слой пароизоляции на всей крыше, используя качественные материалы.

Ремонт мягкой кровли (битумная черепица)

Большое преимущество битумной черепицы - она состоит из небольших пластин. Ремонт такой кровли состоит из нахождения повреждённых (трещины на внешней поверхности) или разрушенных пластин и их замена или ремонт.

Треснутые пластины смазывают тонким слоем кровельного клея. Разрушенную пластину надо полностью заменить, для этого плитку шпателем или большим ножом отсоединяем от соседних плиток и вставляем новую.

Работать с битумной кровлей надо при температуре выше +5°С, при низкой температуре битум становится хрупким, он трескается и ломается от минимального усилия.

Ремонт шиферной черепицы

Причины протекания кровли из цементного шифера: небольшие трещины и сколы на листах шифера; полное разрушение шиферного листа.

Методы устранения течи в шиферной кровле.

1. Разрушенный лист шифера надо менять, в некоторых случаях можно сверху положить новый лист шифера и этого будет достаточно. Замена листа шифера начинается с вытягивания кровельных гвоздей, делать это можно обычным гвоздодёром, подложив под пятку инструмента плоскую деревяшку или металлическую пластину (она распределяет усилие от гвоздодёра по всей поверхности шифера и уменьшает вероятность его поломки), затем разрушенный лист убираем и укладываем новый.
2. Трещины и сколы заделываем цементным раствором: 1 часть цемент и 2 части мелкого песка. Для такого ремонта можно использовать клейкие ремонтные ленты. Перед укладкой ленты протираем ремонтируемую поверхность уайт-спиритом или растворителем для обезжиривания. Затем снимаем с ленты защитную бумагу наклеиваем на трещину или скол, перекрывая разрушенную зону на 3 - 5 сантиметров.
3. Покрасив шиферную крышу специальным лаком, олифой или обычной масляной краской вы увеличите её срок службы и сделаете кровлю визуально привлекательной и оригинальной.

Дополнительные статьи с полезной информацией

Кровля на основе битумной мастики - это можно сказать эволюционная смесь рубероида и смолы, которую топили в бочках и заливали железобетонные крыши гаражей. Битумная мастика обладает многими преимуществами.

Стропильные фермы - это фундамент для крыши, её основа, и главный компонент воспринимающий нагрузку кровельной конструкции. Устройство стропильных ферм должно соответствовать строгим правил и учитывать общую конструкцию крыши, использования чердачного пространства и климат.

Многолетние обследования кровель жилых зданий показали общее неудовлетворительное их состояние в связи с грубыми нарушениями строительных норм и правил при организации производства кровельных работ с неправильным выбором кровельных материалов, иногда неудачным проектным решением конструкции кровель, что существенно снижает их надежность.

Наиболее часто встречающиеся дефекты и нарушения:

вздутия всего кровельного ковра или отдельных его слоев;

неровности поверхности кровли (бугристость) с большим числом отслоений верхнего слоя рулонного материала от нижележащих слоев;

отсутствие или недостаточное количество наклеиваемых слоев дополнительного кровельного ковра для усиления в местах примыканий;

неоднородность структуры защитного слоя на поверхности кровель в виде чередования полос крупнозернистой посыпки с их обмазкой битумом;

большое количество поперечных трещин в покровном слое рубероида или другого рулонного материала с крупнозернистой посыпкой.

Дефекты возникают в процессе эксплуатации не только из-за отсутствия технически обоснованных проектов, но также из-за нарушения технологии устройства кровли, несоблюдения правил эксплуатации, а также в связи с изменением свойств кровельных материалов под воздействием климатических факторов.

В целях предотвращения нарушения нормативных документов (СНиП, СН, Инструкции, ТУ) при производстве кровельных работ, увеличения сроков службы кровель без капитального ремонта необходимы постоянные и периодические наблюдения за техническим состоянием кровельного покрытия. С этой целью следует проводить планомерную или внеочередную (срочную) экспертизу качества кровель и их элементов. Это может быть в период устройства, во время эксплуатации, а также при подготовке к ремонту, проведении ремонтных работ и содержании кровель.

Для того чтобы выявить все возможные дефекты кровли и дать наиболее полную оценку состояния кровельного ковра, лабораторией кровельных работ Центрального научно-исследовательского института организации, механизации и технической помощи строительству (ЦНИИОМТП) разработано Пособие, в котором приведены описание наиболее часто встречающихся дефектов и нарушений кровельных покрытий и рекомендации по наблюдению за техническим состоянием кровель, обследованию и экспертизе их качества с составлением экспертных заключений, а также даны рекомендации по устранению мелких неисправностей и предложения по паспортизации зданий.

Пособие предназначено для инженерно-технических работников, мастеров строительного производства, мастеров производственного обучения и рабочих-кровельщиков.

Крыши и кровли различных конструкций

Для выявления дефектов в конструкции крыш и кровли следует проводить сезонные наружные обследования.

При весенних обследованиях следует:

определять характер и размер вздутий;

выявлять появление сырых пятен в квартирах верхнего этажа;

проверять состояние защитного слоя, состояние изоляции у мест примыкания к выступающим конструкциям или инженерному оборудованию;

правильность закрепления защитных металлических фартуков и свесов.

При летних обследованиях определяют:

наличие растрескивания верхнего слоя кровли;

рубчатость и оплывание приклеивающих мастик, характеризующие их недостаточную теплостойкость или сползание полотен рулонных материалов с вертикальных поверхностей;

характер разрушения покровного слоя рулонного материала: появление трещин, пузырей, сплошных каверн.

При осенних обследованиях проверяется работа внутренних и наружных водостоков:

при внутренних водостоках на плане крыши отмечаются зоны застоя воды, степень загрязнения воронок;

при неорганизованном наружном водостоке - места и степень замачивания фасадных стен и цоколей водой, стекающей с крыши, затекание дождевой воды через балконы в помещения верхнего этажа и приямки подвальных этажей.

Все эти обследования проводятся с целью своевременного проведения всех работ по ремонту кровель и подготовке их к зиме.

Кровли и водоприемные устройства необходимо очистить от листьев, хвои и пыли. При этом запрещается сметать листья и мусор в водостоки. Для очистки кровель должны применяться деревянные лопаты, метлы или полимерные скребковые устройства.

При зимних обследованиях проверяют:

зону и глубину отложения снега на поверхности крыши, обледенение крыши, особенно в прикарнизной части;

наличие и размер сосулек на карнизе при наружном водостоке;

степень обледенения вентиляционных шахт и зонтов над ними, приточных отверстий в наружных стенах;

степень подтаивания снега на крыше при разной его толщине и плотности (на кровле следует оставлять слой снега толщиной 5-10 см);

образование ледяных пробок в водосточных трубах при наружном организованном отводе воды, наличие или отсутствие ледяных пробок в наземных выпусках водосточных труб;

наличие неисправности водоприемных воронок при внутреннем отводе воды.

По результатам каждого обследования все данные о выявленных дефектах кровли фиксируются.

Дефекты кровельных покрытий

Дефекты на плоскости крыши:

полное или частичное отсутствие защитного слоя;

трещины (ширина их раскрытия, направление, протяженность и характер трещин);

размеры и характер вздутий (с водой или воздушных);

наличие пазух в результате отслаивания полотнищ в местах нахлесток, состояние заплат от ранее произведенных ремонтов.

Дефекты в местах примыканий к вертикальным плоскостям, в ендовах и на карнизах:

отслаивание края ковра;

бугристость полотен в местах перехода на горизонтальную поверхность.

Механические повреждения кровельного ковра стойками и растяжками:

разрушение мест сопряжения стоек и растяжек с основным кровельным ковром.

Биологическое разрушение кровельного ковра:

наличие грибков, растений, мха в результате действий микроорганизмов.

Обнаружив дефекты, следует определить примерный процент по каждому виду дефекта от всей площади с целью принятия последующего решения о виде ремонта.

Кроме наличия дефектов, при осмотре отметить:

зоны и глубину отложения снега;

обледенение прикарнизной части;

обследование вентиляционных шахт и зонтов над ними;

обследование приточных вентиляционных отверстий в наружных стенах;

образование ледяных пробок в водосточных трубах и отмётах при наружном водостоке;

образование ледяных пробок в водосточных трубах и наземных выпусках при внутреннем водостоке.

Очень важно провести осмотр потолков квартир верхнего этажа.

На верхнем, мастичном слое, если нарушен защитный слой, можно видеть следующие дефекты:

мелкую сетку трещин;

растрескивание;

чешуйчатость, шелушение, пористость, мелкие пузыри размерами до 3х3 мм;

крупные пузыри размерами от 150х200 мм и более, лопнувшие пузыри;

бугристость, морщинистость, складочность, оплывание и т.д.

Причины возникновения дефектов и простейшие способы их устранения

Часто встречающиеся дефекты - это протечки, которые появляются непосредственно после дождя (первый тип); такого рода протечки могут появляться и через определенное время после дождя. Протечки могут появляться через некоторое время после начала таяния снега на кровле (второй тип). Этот промежуток времени может находиться в пределах от нескольких часов до нескольких дней.

Причинами образования первого типа протечек являются механические повреждения, деформации основания кровли или допущенный при производстве брак.
В этом случае наиболее возможными местами повреждений являются места пересечения кровли инженерными коммуникациями и места деформации оснований.

Причинами второго типа протечек является образование трещин в местах примыканий к торцевым и продольным парапетам, вентиляционным шахтам, в местах выхода на кровлю; трещин в местах стыков плит покрытия, микротрещин в покровном слое рулонного материала, а также вследствие нарушения герметичного примыкания кровельного ковра к поддону водоприемной воронки и недостаточной герметичности в местах прохода через кровлю стоек ограждения покрытия.

Причинами образования третьего типа протечек (мерцающий), когда протечки появляются не после каждого дождя, являются микротрещины в отдельных слоях кровельного ковра, недостающая ширина фартуков и зонтов над строительными конструкциями, некачественное заполнение швов в кирпичной кладке парапетов и стыков парапетных панелей.

Одной из основных причин разгерметизации кровельного ковра является замокание утеплителя и, как результат, возникновение критического давления водяных паров на кровельный ковер при интенсивном нагревании поверхности в летнее время.

Приведем еще несколько характерных причин, вызывающих появление дефектов:

отсутствие температурно-усадочных швов, появление трещин в основании под кровлей;

провисание кровельного ковра вследствие больших зазоров-швов между плитами утеплителя;

отсутствие наклонного переходного бортика;

попадание влаги между слоями рулонного ковра или в полость покрытия в процессе строительства или эксплуатации кровель;

приклейка слоев рулонных материалов по мокрым или запыленным поверхностям и в местах механических повреждений, вызывающих попадание влаги в утеплитель;

приклейка полотнищ рулонных материалов к неподготовленной поверхности, отсутствие надежного закрепления верхнего края кровельного ковра и фартука;

недостаточная теплостойкость мастичного слоя наплавляемых материалов, применяемых для наклейки слоев дополнительного ковра.

Способы устранения дефектов включают мероприятия по восстановлению нормального сброса воды с покрытия:

устройство выкружек у мест примыкания кровельного ковра к парапетам, шахтам, рефлекторам и флюгаркам;

частичное выравнивание поверхности асфальтом или кусками рулонного материала для уклонов к водосточным воронкам;

восстановление мест примыканий кровельного ковра к различным конструкциям и др.

Подробнее об этом - в таблице.

Фиксация дефектов кровель из рулонных материалов

С целью упрощения фиксации дефектов и обработки результатов обследования все данные наблюдений целесообразно занести в формы и на каждое обследованное здание составить несколько заготовок форм: технический паспорт; дефекты кровельного ковра.

Дефекты: Расстройство швов в местах наклейки одной полосы рулонного материала на другую.

Причины возникновения:

Не соблюдалась величина нахлестки полотнищ по ширине. Рулонный материал перед наклейкой не раскатывался, и полотнища не пригонялись по месту или не сделана разметка мелом линии наклейки. Нахлестка стыков полотнищ верхнего слоя выполнена против направления господствующих ветров.

Способы устранения:

Естественным путем тщательно просушить поврежденный шов, осторожно щеткой очистить от песка и грязи, отогнуть полотнища, промазать мастикой, полотно прижать, отставшие кромки прошпаклевать, а затем промазать швы. Отставшие кромки в швах можно склеить с помощью газовой горелки или паяльной лампы.

Дефекты: Отслаивание кровельного ковра от основания или одного слоя ковра от другого.

Причины возникновения:

Недостаточное сцепление мастики с основанием из-за несоблюдения следующих условий:

цементная стяжка или бетонное основание не были предварительно огрунтованы битумной грунтовкой;

наклейка производилась по влажному или не очищенному от пыли и грязи основанию;

нижняя поверхность полотнищ и кромки лицевой стороны не были очищены от минеральной посыпки;

поверхность основания (или нижележащего слоя кровли) небрежно, с пропусками покрыта мастикой и недостаточно промазаны места приклеивания кромок полотнищ;

наклейка произведена остывшей мастикой, с температурой ниже 160°С для битумной мастики;

наклеенные полотнища плохо прижаты к нижележащему слою или основанию.

Способы устранения:

В местах расслоения рулонного ковра следует возможно больше разъединить листы, очистить их от грязи, промазать мастикой и приклеить к основанию или друг к другу; возможные при этом разрывы листов заклеить полосками рулонного материала шириной не менее 20 см, а затем сверху промазать мастикой.

Дефекты: Впадины на поверхности кровельного покрытия глубиной более 10 мм.

Причины возникновения:

Рулонный ковер наклеен на поврежденное основание с выбоинами и углублениями.

Способы устранения:

Заливку впадин не допускается производить мастикой. Следует рулонный ковер надрезать конвертом, отогнуть концы, исправить основание, высушить, вновь наклеить отогнутые концы покрытия и сверху на это место наклеить двуслойную заплату, перекрывающую надрезы на 100 мм.

Дефекты: Разрывы ковра и пробоины.

Причины возникновения:

щели и трещины в плиточном или монолитном основании;

механические повреждения покрытия при производстве кровельных работ;

зыбкость основания.

Способы устранения:

Вскрыть рулонный ковер и тщательно очистить поврежденное место. Замонолитить швы между кровельными плитами согласно проекту. Трещины разделать зубилом: очистить от осколков бетона и увлажнить. Заделать трещины до уровня основания раствором на расширяющемся цементе (РНЦ). Заделанное место увлажнить и поддерживать в таком состоянии в течение суток, затем огрунтовать и заклеить поврежденный участок рулонным материалом с перекрытием этого участка на 20 см по всем направлениям.

Дефекты: Образование вздутий на поверхности рулонной кровли, настланной по асфальтобетонной стяжке.

Причины возникновения:

Деформация асфальтобетонной стяжки при интенсивном воздействии солнечных лучей. Невыполнение требований СНиП об устройстве температурноусадочных швов.

Способы устранения:

Вскрыть рулонный ковер над поврежденным местом, вырубить и удалить вздувшуюся, отслоившуюся стяжку, уложить на очищенное место новый асфальтобетон, уплотнить и выправить заподлицо с поверхностью стяжки. Восстановить рулонный ковер путем последовательного наклеивания полотнищ и устройства сопряжения со старым ковром.

Дефекты: Образование в слоях рулонного ковра отдельных вздутий - "мешков", наполненных воздухом или водой.

Причины возникновения:

Рулонный ковер наклеен недоброкачественно. Воздушные мешки, образовавшиеся при наклейке полотнищ, своевременно не ликвидированы путем проката и обжатия их. Основание было влажным.

Способы устранения:

"Мешок" разрезать конвертом, углы отвернуть и просушить. Внутренние и наружные стороны углов и основание конверта очистить от грязи и смазать мастикой. Углы приклеить и притереть гребком. Сверху наклеить заплату, перекрывая места надрезов на 100 мм, кромки ее прошпаклевать, заплату окрасить мастикой. Если ремонтируемая кровля ранее была выполнена из наплавляемых материалов, приклеивание слоев ковра и заплат можно выполнить без мастики, с использованием газовой горелки или паяльной лампы. Если вздутие наполнено не водой, а воздухом, достаточно проколоть его, выпустить воздух, а в отверстие от прокола - впрыснуть 10-20 г уайт-спирита или керосина и прижать.

Дефекты: Протечки в местах примыкания кровельного покрытия к парапетам и другим вертикальным поверхностям.

Причины возникновения:

Отставание рулонного ковра от вертикальных поверхностей из-за неправильной заделки концов полотнищ в борозды или неправильного крепления их к заложенной в стене рейке. Неправильно установлены металлические фартуки.

Способы устранения:

Места, в которых рулонный ковер отстал от вертикальной поверхности, осторожно прогреть паяльной лампой, разъединить листы, просушить каждый слой, вновь приклеить и покрыть мастикой. Полотнища после приклейки немедленно закрыть металлическим фартуком, верхний край закрепить гвоздями, прибиваемыми через все полотнища к деревянной рейке, заделанной в стене, верх загерметизировать.

Дефекты: Стекание мастики с поверхности кровельного ковра.

Причины возникновения:

Воздействие солнечных лучей и неправильно подобранный состав мастики (ее низкая теплостойкость);

в верхний слой покрытия уложены материалы без крупнозернистой или чешуйчатой посыпки.

Способы устранения:

Дефекты: Растрескивание верхнего покровного слоя рулонного покрытия.

Причины возникновения:

Старение мастики.

Способы устранения:

Поверхность кровельного покрытия вновь промазать мастикой и в незастывшем состоянии посыпать сухим крупным песком.

Дефекты: Неплотное прилегание кровельного покрытия к основанию в местах примыкания рулонного ковра к вертикальным поверхностям.

Причины возникновения:

В основании кровли не сделаны выкружки в местах примыкания к вентблокам и другим вертикальным поверхностям.

Способы устранения:

Концы полотнищ осторожно отогреть паяльной лампой, освободить от креплений и отогнуть рулонный ковер. Сделать выкружку радиусом 50-100 мм из керамзитобетона или цементного раствора, просушить, огрунтовать, вновь наклеить поодиночке отогнутые полотнища и закрепить концы ковра в соответствии с указаниями проекта.

Дефекты: Отслаивание кровельного покрытия от бетонного свеса карниза.

Причины возникновения:

недоброкачественная наклейка рулонного ковра;

нахлестка полотнищ выполнена против господствующего направления ветра;

концы полотнищ плохо зажаты металлическим фартуком, установленным на торце карнизной плиты.

Способы устранения:

Отогнуть кромку капельника на металлическом фартуке, установленном на торце карнизной плиты, и вывести концы рулонного ковра из капельника. Ковер на карнизном свесе отвернуть и очистить от грязи. Поверхность основания свеса карниза покрыть мастикой и наклеить новый рулонный ковер так, чтобы концы полотнищ опускались со свеса карниза. Вновь наклеенный ковер закрепить гвоздями к доске, укрепленной на торце карнизной плиты. Завести свисающие концы полотнищ в капельник металлического фартука. Загнуть отогнутую кромку капельника, зажав в ней концы рулонного ковра, и промазать мастикой. Поверх наклеенного нового материала наклеить отогнутые концы старого ковра; образовавшиеся швы тщательно прошпаклевать и промазать мастикой.

Дефекты: Отслаивание кровельного ковра в месте примыкания его к металлическому покрытию карнизного свеса.

Причины возникновения:

Неплотное прилегание металлического покрытия свеса к карнизной плите.

Способы устранения:

Отвернуть отставшие края полотнища и очистить. Освободить металлическое покрытие от креплений, выправить так, чтобы оно плотно прилегало к основанию, и вновь закрепить гвоздями к деревянным пробкам, установленным в карнизной плите. Отвернутые края полотнища вновь приклеить к металлическому покрытию свеса. Тщательно прошпаклевать швы мастикой. В случае разрывов ковра наклеить сверху заплаты, перекрывая места разрыва на 100 мм. Кромки прошпаклевать и окрасить.

Дефекты: Увлажнение и промерзание теплоизоляционного слоя. Появление сырости на потолке верхнего этажа при неповрежденном кровельном ковре.

Причины возникновения:

Нарушение пароизоляционного слоя. Слой не сплошной, имеет пропуски, повреждения при производстве кровельных работ или вообще не сделан.

Способы устранения:

Вскрыть кровельное покрытие над поврежденным местом. Снять стяжку и теплоизоляционный слой. Просушить поврежденное место и теплоизоляционный материал. Исправить оклеечную или обмазочную пароизоляцию в соответствии с требованиями проекта. Восстановить теплоизоляционный слой, стяжку и кровельное покрытие. Надрезы кровельного ковра заклеить в 2 слоя полосками рулонного материала, перекрывающими их на 100 мм.

Дефекты: Протечки у воронки внутреннего водостока.

Причины возникновения:

чаша воронки водостока перед оклейкой не была очищена от ржавчины, что вызвало отставание оклейки;

повреждение кровли у воронки внутреннего водостока.

Способы устранения:

Снять решетчатый колпак и зажимной конус воронки. Отогреть паяльной лампой и отогнуть отдельно каждое полотнище основного ковра. Снять обклейку из стеклоткани и вынуть чашу воронки. Расчистить образовавшееся в набетонке отверстие, обмазать его края цементным раствором и установить чашу воронки в отверстие плотно на раствор. Оклеить чашу воронки пропитанной битумом стеклотканью и вновь наклеить дополнительные и основные слои кровельного покрытия в соответствии с проектом.

Дефекты: застой в ендовах воды (лужи), оставшейся после дождя.

Причины возникновения:

Перепады и углубления в слое бетона, образующего продольный уклон ендовы.

Способы устранения:

Снять кровельное покрытие ендовы. Выровнять набетонку слоем из раствора, придав ей заданный уклон, и огрунтовать. Оклеить ендову 2-3 слоями рулонного материала так, чтобы смежные полотна в одном слое перекрывались на 100 мм по стоку воды, а швы в смежных слоях располагались вразбежку. Выполнить сопряжение вновь наклееных полотнищ "в вилку" с основным покрытием ската кровли так, чтобы скатные полотнища имели напуск 100 мм на покрытие ендовы.

Дефекты: заполнение ендовы водой при таянии снега.

Причины возникновения:

Обледенение и промерзание решетки и воронки из-за неисправности нагревательного элемента, обогревающего горловину внутреннего водостока (если этот обогрев существует).

Способы устранения:

Проверить подключение нагревательного элемента; в случае неисправности нагревательный элемент исправить.

Дефекты: сползание полотнищ рулонных материалов защитного битумного или окрасочного слоя на основных плоскостях кровель.

Причины возникновения:

Применение битумов или кровельных мастик с недостаточной теплостойкостью, наклейка рулонных материалов вдоль конька кровель, имеющих уклон более 15°.

Способы устранения:

При капитальном ремонте старых кровель следует применять кровельные мастики с требуемой теплостойкостью; наклеить основные слои водоизоляционного ковра вдоль ската; при этом каждый слой кровли должен поочередно заходить через конек, перекрывая соответствующий слой на другом скате на ширину 0,25 м.

после устранения складчатости, вызванной сползанием полотнищ, произвести окраску водоизоляционного ковра краской БТ-177. Окраска должна периодически возобновляться;

если краска БТ-177 не дает желаемых результатов, сползающие полотнища снимают и на их место наклеивают рулонные материалы вдоль ската на мастиках с требуемой теплостойкостью. При использовании в ремонтных работах наплавляемых рулонных материалов следует применять только те, у которых теплостойкость составляет не менее 75 °С.

Дефекты: протекание кровли в местах пропуска через кровлю вентиляционных труб.

Причины возникновения:

Отсутствие герметичности соединения дождезащитных зонтов с трубами.

Способы устранения:

При капитальном ремонте следует выполнять требования СНиП II 26-76. При текущем ремонте необходимо:

ослабить хомут, закрепляющий зонт на трубе, и заложить между зонтом и трубой прокладку из атмосферостойкой резины (ГОСТ 7338-77 с изм.); промазать герметиком место соединения зонта с трубой и затянуть хомуты;

уплотнить герметизирующую мастику, а место соединения трубы с дождезащитным зонтом окрасить краской БТ-177.

Дефекты: сползание кровли в местах примыкания к вертикальным поверхностям. Расслаивание полотнищ рулонных материалов и появление в них повреждений.

Причины возникновения:

Недостаточная теплостойкость мастик, применяемых для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра, и отсутствие защитных фартуков.

Способы устранения:

При капитальном ремонте следует применять кровельные мастики, рекомендуемые для мест примыканий (СНиП II 26-76). При текущем ремонте следует: 1) при небольших, только наметившихся сползаниях мастики: закрепить водоизоляционный ковер; окрасить места примыканий краской БТ-177; выполнить защитные фартуки; 2) при сползании мастики, расслоении и повреждении полотнищ водоизоляционного ковра (встречающихся в случаях, когда на плоских кровлях места примыканий выполняются с использованием легкоплавких кровельных мастик, применяемых на основных плоскостях кровель) необходимо: освободить от закрепления в верхней части и убрать все оставшиеся полотнища рулонных материалов вместе со сплывшей вниз мастикой; освободить водоизоляционный ковер у мест примыкания от защитного слоя или крупнозернистой посыпки на ширину 350-400 мм; выполнить слои дополнительного водоизоляционного ковра на мастиках с требуемой теплостойкостью (не менее 100 °С), закрепив ковер в верхней части; выполнить защитный окрасочный слой или крупнозернистую посыпку (в случае, если рулонный материал верхнего слоя не имеет крупнозернистой посыпки); установить защитные фартуки в соответствии с требованиями.

Дефекты: отслаивание дополнительного водоизоляционного ковра и фартука от выступающих вертикальных участков примыканий кровель.

Причины возникновения:

Полотнища рулонных материалов приклеиваются к неподготовленной выступающей поверхности; отсутствует надежное закрепление верхнего края водоизоляционного ковра и фартука.

Способы устранения:

При капитальном ремонте следует наклеивать полотнища дополнительного водоизоляционного ковра к оштукатуренным и предварительно огрунтованным выступающим вертикальным поверхностям. При текущем ремонте необходимо:

у примыканий к поверхностям кладки снять защитный фартук; отставший рулонный ковер отогнуть вниз: в выступающей поверхности сделать штрабу и установить деревянные пробки (на высоте не менее 200 мм от основания под кровлю), к которым закрепить антисептированный деревянный брусок; поверхность примыкания ниже деревянного бруска оштукатурить цементно-песчаным раствором и огрунтовать; отогнутую часть водоизоляционного ковра очистить от пыли и грунтовать; нанести горячую кровельную мастику на вертикальную поверхность примыкания и отвернутую часть водоизоляционного ковра, затем плотно склеить их. Край отогнутого ковра прибить к деревянному брусу. Затем наклеить дополнительный слой рулонного материала; выполнить работы по установке защитных фартуков с закреплением их краев в штрабе и заделать цементно-песчаным раствором часть штрабы выше защитного фартука; при использовании наплавляемых материалов наклеивание производят с помощью горелки;

у примыканий к бетонным поверхностям снять защитный фартук; отставший рулонный ковер отогнуть вниз; поверхность примыкания ковра затереть цементно-песчаным раствором; отогнутую часть водоизоляционного ковра, а также поверхность примыкания очистить от пыли и огрунтовать; после высыхания грунтовки нанести горячую мастику на вертикальную поверхность примыкания и отогнуть часть водоизоляционного ковра, затем склеить их; при помощи дюбелей закрепить к бетонной поверхности стальную полосу; закрепить верхний край защитного фартука на стальной полосе, обрезать край рулонного ковра и загерметизировать мастиками шов между бетонной поверхностью и защитным фартуком. Мастику окрасить краской Б1-177;

у примыканий к металлическим вертикальным поверхностям снять защитный фартук; отставший рулонный ковер отогнуть вниз; отогнутую часть водоизоляционного ковра, а также поверхность примыкания очистить от пыли и огрунтовать; после высыхания грунтовки нанести горячую мастику на вертикальную поверхность примыкания и отогнутую часть водоизоляционного ковра, после чего склеить их; закрепить комбинированными заклепками или самонарезающими винтами стальную полосу 4х40 мм по всей длине крепления водоизоляционного ковра и защитного фартука; примыкание защитных фартуков зачеканить герметизирующими мастиками марок АМ-05; Эластосил II-06; УТ-32; Бутепрол 2М; УМС-50; сверху мастику окрасить краской БТ-177;

при сильной изношенности отставшего водоизоляционного ковра (при наличии в нем сквозных трещин, разрывов) необходимо: удалить изношенный ковер и освободить участок кровли от защитного слоя или крупнозернистой посыпки на ширину 350-400 мм; наклеить слои дополнительного рулонного ковра; установить защитные фартуки.

Дефекты: сквозные трещины в слоях водоизоляционного ковра, уложенного по плитным и композиционным утеплителям.

Причины возникновения:

Провисание водоизоляционного ковра вследствие больших зазоров, швов между плитами утеплителя, а также скошенных углов.

Способы устранения:

При капитальном ремонте следует:

зазоры, швы между плитами, превышающие 5 мм, заполнить рейками из плитного утеплителя, скошенные углы заделать утеплителем. При устройстве теплоизоляции из двух слоев плит швы второго слоя не должны совпадать со швами первого слоя;

выполнить водоизоляционный ковер в соответствии с требованиями СНиП II-26-76.

При текущем ремонте необходимо:

вдоль трещин по ширине 1 м освободить водоизоляционный ковер от защитного слоя или крупнозернистой посыпки;

отогнуть для удобства работы слои кровельных материалов, расположенных выше трещин;

заполнить швы рейками из теплоизоляции;

наклеить отогнутые слои кровельных материалов;

на трещину наложить полоску из рулонного материала шириной 150-200 мм и склеить ее в отдельных местах с одной стороны трещины с верхним слоем водоизоляционного ковра;

произвести сплошную наклейку трех, а на кровлях, заполняемых водой, четырех полотнищ кровельных материалов так, чтобы каждое верхнее полотнище перекрывало нижележащее и склеивалось с основным водоизоляционным ковром на 100-150 мм с каждой стороны трещины;

выполнить защитный окрасочный слой или крупнозернистую посыпку с применением материалов, соответствующих ТУ или ГОСТу.

Дефекты: трещины в слоях водоизоляционного ковра в местах примыкания кровли по углам фонарей.

Причины возникновения:

Разрывы рулонного ковра образуются при воздействии температурных перепадов, т.к. кровли на углах фонарей являются местами концентрации напряжений.

Способы устранения:

При капитальном ремонте следует выполнять работы в соответствии с общими требованиями: у примыканий к стенам компенсирующая полоса образуется приклейкой полотнища нижнего слоя дополнительного кровельного ковра на участке сопряжения с переходным наклонным бортиком и основным ковром. При этом нижний слой дополнительного водоизоляционного ковра в местах примыканий наклеивается только к вертикальным поверхностям, далее укладывается "насухо".

При текущем ремонте необходимо:

освободить водоизоляционный ковер от защитного слоя или крупнозернистой посыпки на ширину 400 мм с каждой стороны трещины;

на трещину "насухо" наложить полоску полиэтиленовой пленки шириной 150 мм;