Какие батарейки в маске хамелеон. Дурят нас. Маска сварщика. Классификация автоматических сварочных светофильтров

Если сломалась сварочная маска хамелеон не спешить покупать новую – Вам вполне по силам починить старую своими руками.

Разбираем сварочную маску «хамелеон»

Эта история началась, когда мне понадобилось выполнить небольшую работу, связанную со сваркой, - поставить на ворота дополнительную задвижку: сварить и приварить к ним несколько деталей и прожечь одно отверстие. И, как говорится, «ничто не предвещало»… до тех пор пока я не проверил сварочную маску-«хамелеон» . Она работать не захотела: максимум, что от неё удавалось добиться, это слабого мерцания экрана.

Производители в таких случаях иногда советуют подержать маску на солнце, чтобы зарядить внутренние аккумуляторы, однако и «подзарядка» не помогла. Объём работы был невелик, большой ответственности она не требовала, и я решил немного поварить «вслепую», закрыв лицо маской, но не глядя на дугу, благо сам по себе фильтр «хамелеона» и так довольно тёмный. «Раскачать» встроенные аккумуляторы не удалось и от сварочной дуги (тайная надежда на это была). В общем, одна работа была сделана, зато тут же возникла новая задача: поменять маску или попробовать её починить. Конечно, для начала выбрано было второе: выкинуть - всегда успеется.

Самая простая часть работы - вынуть из маски элемент – «хамелеон». Поскольку на этой модели регулятор степени затемнения выведен наружу, сначала снимаем его. Для этого поддеваем плоским предметом (ножом) вращающуюся рукоятку регулятора (1) и отворачиваем пластмассовую гайку (2). Ничего сложного нет и в том, чтобы вынуть фильтрующий элемент - он установлен на защёлке (3). Корпус маски с наружным сменным стеклом (точнее листом прозрачного пластика) нам пока не понадобится, смотрим, как разобрать фильтр.

Предварительная задача - определить типоразмер встроенных аккумуляторов. Всё было бы просто, если бы корпус фильтра имел какой-либо отсек или слот для них, но такие маски встречаются довольно редко. Л наш случай - самый типичный: корпус неразборный. Тем же ножом поддеваем регуляторы времени задержки выключения затемнения и чувствительности (4). В принципе можно снять прозрачный пластик, вставленный в корпус «со стороны глаз», но это ничего нам не даст - оставляем его, как есть.

«Неразборный корпус» в нашем случае означает, что обе его половинки соединены между собой, но никаких винтов или хотя бы наклеек, под которыми они могут скрываться, нет. Предварительный вывод - половинки либо склеены, либо закреплены на каких-то внутренних защёлках, это выяснится при вскрытии. Для этого снова берём нож и аккуратно пытаемся разъединить половинки. Во время этой операции корпус следует крепко держать. Нож, кстати, обычный столовый, с закруглённым кончиком, чтобы не порезаться, если он случайно соскользнёт. Разъединив один из уголков, потихоньку, действуя ножом как рычагом, продвигаемся по периметру (5). Если бы соединение было выполнено на защёлках, они бы ломались или выходили из зацепления (тут как повезёт) с характерным хрустом, и после первого такого щелчка можно было бы попробовать как-то понажимать на них, чтобы сохранить хотя бы часть.

Но у нас никаких защёлок нет - простая склейка. Так что, продолжая соблюдать осторожность, «отлепляем» половинки одну от другой, стараясь не сломать их. Если сломается - ничего страшного, но усложнять задачу, чиня ещё ьи корпус, незачем. Когда образуется достаточная щель - время от времени поглядываем в неё. Очень часто отдельные элементы «начинки» электронной техники крепятся или «залипают» в разных половинах корпуса, а соединяться они могут, например, тонкими припаянными проводками. «Раскрыл» корпус не в ту сторону - и придётся эти проводки паять. И не факт, что это удастся без «тонкого» паяльника или паяльной станции. Здесь такой проблемы не возникло: все электронные элементы остались в нижней (наружной) половине корпуса. Сняв крышку, можно полюбоваться устройством изнутри (6).

Первое, что бросается в паза,- что-то вроде двух круглых аккумуляторов. Хотя вряд ли - вполне обычные батарейки. Конечно, и батарейки реально немного подзаряжать, но всё-таки это не аккумуляторы.

Впрочем, если учесть, что маска уверенно отработала четыре сезона, особой разницы нет: аккумулятор за такое время тоже как минимум изрядно потеряет в ёмкости. Судя по всему, «встроенными аккумуляторами» в большинстве случаев производители называют именно батареи. На простых масках невысокого ценового уровня, по крайней мере. Найти похожие батареи в продаже было бы довольно просто, если бы не одно «но». К этой их разновидности «плюсовой» и «минусовой» выводы приварены в двух точках каждый -соединение тоже можно считать неразъёмным. Точно такие элементы вряд ли продаются «на каждом углу», а специально ехать за ними в магазин радиоэлектроники неинтересно. В конце концов такие элементы питания удобны в условиях сборки на заводе, а вот выпаять контакты из платы, а потом еще найти и впаять обратно новые «батарейки с контактами» в домашних условиях трудно. Есть и ещё одна причина, которая совсем не мотивирует на такой «подвиг»: плата многослойная. Все элементы и токопроводящие дорожки видны только с одной стороны, с другой, кроме приклеенного фотоэлемента («солнечной батареи») и пары датчиков, реагирующих на изменение освещённости, ничего не наблюдается.

Для очистки совести осматриваем прочие электронные компоненты, расположенные на плате,- внешних дефектов нет. Первая часть задачи выполнена: для ремонта нам нужны две круглые батарейки «номер 2330» напряжением 3 В (эти данные на них указаны), обычные, без всяких дополнительных ножек. В принципе годятся любые батарейки, но пока будем ориентироваться на покупку этих.

Первая попытка купить именно такие элементы питания оказалась безуспешной. То есть другие, похожие, но иного диаметра или толщины в продаже были, а «2330» - только одна. В общем, «рука рынка» показала комбинацию из трёх пальцев. Поскольку ремонт маски не являлся первоочередной задачей, специально поисками батареек заниматься я не стал. И, как это обычно и бывает, маска, точнее сварка, практически сразу же понадобилась. Нужно было заменить резонатор (часть выхлопной системы на автомобиле), а новый требовал «подгонки». Работа тоже небольшая: переместить крюк для крепления к кузову и немного изменить изгиб трубы. Со сваркой - дело буквально нескольких минут, но без маски его уже не сделать, да и варить, «закрыв глаза», не удастся - металл не толстый, надо постоянно контролировать работу. И ехать за батарейками как-то не на чем. Самый простой выход - доехать до места продажи «на соседях» и купить там батарейки или маску целиком, более сложный - попробовать починить маску исходя из того, что есть в наличии (инструмент, круглые батарейки на 3 В, пусть и совсем другого размера, вдвое тоньше и меньше диаметром, к тому же уже некоторое время работавшие). В общем, как минимум потренироваться вполне можно было.

ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ МАСКИ

Вариантов установки элементов питания два (или даже три).

Первый требует определённой квалификации: вставить, элементы питания на место довольно сложно. Гораздо проще сделать некий «выносной блок питания». А это - второй и третий варианты, которые были использованы в дальнейшем. Но начало во всех случаях одинаковое.

Надо удалить старые элементы, отсоединив их от ножек. Напомним: крепятся они точечной сваркой, по две точки на каждый вывод. Большие усилия прикладывать не хотелось, чтобы не сломать плату, а с малыми - ничего не получалось: хотя точки сварки и маленькие, «держали» они крепко, оторвать не удалось. Самым удобным инструментом для этой работы оказался гравёр (иногда называемый бормашиной). «Плюсовые» контакты легко отсоединились с помощью отрезного диска - достаточно «пропилить» их насквозь в месте сварных точек (7). Сложнее оказалось с «минусовыми» контактами - отрезной диск туда не помещался, маленького (сточенного) диска в комплекте оснастки гравёра не было, зато нашлась шлифовальная насадка - «камушек» подходящего размера (8). Здесь достаточно «спилить» только одну сварную точку, а затем, покручивая элемент питания в разные стороны, отсоединить и вторую.

Гравёр - инструмент хотя и полезный (редко, но метко), однако имеется далеко не у всех. Отсоединить батарейки реально и без него. Можно всё-таки попробовать осторожно, по одной, «отломить» сварные точки, а можно, например, взять какой-нибудь надфиль и перепилить «ножки» поперёк, рядом с точками сварки.

В итоге мы имеем четыре контакта («плюсовые» - сверху), к которым надо прикрепить или провода, или непосредственно элементы питания. Вариантов тут тоже несколько, но поскольку имеющиеся батарейки явно были «маловаты», «староваты» и надолго их не хватило бы, решено использовать «временную схему», чтобы при последующей замене не тратить время. Первое решение - просто припаять батарейки к имеющимся контактам.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ МАСКИ. ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ

Чтобы закрепить батарейки пайкой, сначала тоже придётся облудить небольшие участки на обеих их сторонах (не совсем по центру, чтобы не мешать прижатию контактов). Вот тут есть некоторые особенности. Сильно нагревать элементы питания нельзя: могут испортиться. Поэтому нагрев от паяльника должен быть минимальным: дотронулся - и тут же отвел, не получилось с первого раза - нужно подождать, пока батарейка остынет. Нелишне повторить, что паяльник должен быть хорошо прогрет (так требуется меньше времени), а площадь контакта жала с элементом питания должна быть невелика (меньше тепла передастся в итоге). Если есть сомнения, можно попробовать потренироваться на снятых элементах.

Далее заготавливаем два небольших отрезка провода, снимаем изоляцию с их концов и тоже облуживаем. Это будут перемычки от «минусовых» контактов на плате до «минусовых» контактов батареек. Так удобнее, потому что места для пайки напрямую мало. Облуживаем и контакты на схеме (9). Припаиваем перемычки к «минусовым» контактам батареек (тоже с минимальным прогревом последних, но это уже проще), потом каждую перемычку припаиваем к «минусовым» контактам на схеме (10). Предварительно, на всякий случай, закрываем участки схемы под выводами. Достаточно небольших кусочков липкой ленты. Их в дальнейшем не снимаем. Приставляем батарейки к нижним контактам, и подпаиваем «плюсовые» выводы (11). Проверяем работоспособность - всё в порядке. Можно собирать обратно.

Склеивать корпус «намертво» нет смысла. Герметичность не требуется, а внутри маски он и так будет прижат. Проще обмотать его тонкими полосками изоленты с краёв, не закрывая датчики, фотоэлемент и «окошко» (12). Для подстраховки можно нанести по периметру тонкий слой термоклея (13) или, например, герметика. Держаться будет, установке корпуса в маску не мешает, а разобрать в дальнейшем, если что, несложно.

На этом ремонт можно было бы считать законченным. Маска работает, все, что надо было сделать со сваркой, было сделано. Но временную схему хотелось заменить на постоянную - поставить новые батарейки нужного размера. Поиск их в ближайшем крупном населённом пункте закончился тем же, чем и в первый раз: в добром десятке торговых точек оказался в наличии только один элемент 2330.

Так что пришлось взять почти такие же элементы 2430, чуть большего диаметра, но той же толщины (первые две цифры - диаметр элемента в миллиметрах, вторые - толщина в десятых долях миллиметра). Собственно, размер элементов уже значения не имел: возникла идея сделать «выносное питание», выведя батарейки наружу.

ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ВАРИАНТЫ

Снова разбираем фильтр, выпаиваем батарейки, а вместо них ко всем четырём контактам припаиваем отрезки проводов, длиной 20-30 см, с запасом (14). Я вытащил их из какого-то старого шнура питания, в нём как раз нашлись три пригодных провода с разными цветами изоляции. Почему три, а не четыре? Потому что сначала была идея обойтись двумя. Практически на всей технике с несколькими элементами питания они собираются последовательно, один за другим, т.е. достаточно иметь всего два вывода для подключения. На маске этот вариант не прошёл: при таком подключении она затемняется, но работает некорректно, к тому же между двумя средними выводами контактов на плате были видны какие-то токопроводящие дорожки.

В нашем случае можно было обойтись и тремя выводами: «прозвонка» показала, что средние контакты соединены. Не факт, что на других масках используется такая же принципиальная схема, часто элементы питания «разносят» на разные края платы, есть ли в таких случаях какая-то общая шина, соединяющая их,- неизвестно. В общем, проще всего при ремонте припаять все четыре провода, заизолировать их (15), просверлить в крышке корпуса два отверстия, сгруппировать провода попарно, вывести их наружу и заклеить корпус. Для этого снова используем термоклей. Немного клея наносим и на места выводов проводов из корпуса (16), «чтобы не болтались».

Дальнейшая задача сводится к тому, чтобы прикрепить к выводам элементы питания. Самый простой вариант - прижать провода к полюсам батареек, например той же изолентой. Будем считать это вторым вариантом - фотография (17) показывает, как это может выглядеть в сборе с маской.

Батарейки лёгкие, провода достаточно жёсткие, если зажать их проволочной рамкой на маске, больше можно ничего не делать. Работать будет, но надёжного контакта ожидать не стоит. Хотя и восстановить контакт, если он пропадёт, несложно. Если же хочется сделать действительно надежное соединение, требуется собрать некий «батарейный блок». И это - третий возможный вариант.

Дальнейшие действия зависят от того, что есть в наличии. Лучше всего, конечно, использовать готовые блоки. Плоские батарейки на 3 В разного размера используются во многих видах электронной техники. Каждую из них вполне можно заменить парой «пальчиковых» или «мизинчиковых» (ЛА или АЛЛ) батарей или аккумуляторов. «Донором» может стать любая ненужная или сломанная электроника: пульты дистанционного управления, некоторые брелоки автосигнализаций, игрушки, бытовая техника… даже материнские платы компьютера. Если вырезать из испорченной платы или корпуса участок со слотом для батарейки - задача почти решена (конечно, таких слотов понадобится два). Ну а если ничего подходящего не находится - можно собрать блок самостоятельно из подручных материалов.

В нашем случае всё необходимое (18) нашлось после недолгих поисков. Конечно, точно такой же комплект собирать незачем - тут открыт простор для фантазии. Корпус - старая упаковка от отрезных дисков к гравёру. Тем же гравёром с помощью еще одного шлифовального камня в крышке корпуса «протёрта» узкая прорезь для ввода проводов с контактами.

Пружинка когда-то была частью велосипедного звонка, пластмассовые кольца - прокладки неизвестного происхождения (можно вырезать аналог и из картона). Третья батарейка была «выпилена* из фильтра маски, тоже пригодилась как прокладка. Ещё понадобились три колечка «для штор», они были подпаяны к трём выводам из корпуса фильтра (19). Четвёртый вывод в такой конфигурации использовать незачем. Пластмассовые прокладки нужны для обеспечения центрирования контактов - тех колечек, которые касаются «минусовых» сторон батареек: зазор между полюсами у таких батареек - доли миллиметра, а перемыкать полюса, понятно, нельзя.

Далее - сборка. В корпус поочередно вставляем прокладку с «минусовым» (синим) выводом, батарейку «минусовой» стороной вниз (20), вторую прокладку, которая прикрывает «промежуточный» вывод с жёлто-зелёным проводом, и ещё одну батарейку (21). Эти два провода были намеренно сделаны чуть длиннее, чем вторая пара,- так удобнее собирать. Завязываем их узелком, ставим «плюсовой» контакт - коричневый провод (22).

Для него изолирующая прокладка не нужна, вместо неё сверху прижимаем контакт третьей прокладкой (старой батарейкой), ставим пружину, закрываем крышку (23). Собственно, вот и всё. Сборка только кажется сложной, заменить батарейки в таком блоке в дальнейшем - вообще не проблема. Вставляем полученную конструкцию в маску (24). Блок с элементами питания, конечно, нужно прикрепить к маске - снова годится клей или герметик.

Цена наиболее популярных масок-«хамелеонов» в бюджетном ценовом диапазоне 1000-4000 рублей. Затраты времени на ремонт, если все инструменты подобраны и порядок действий ясен, - буквально час-другой. Элементы питания, судя по статистике, служат не менее трёх лет, мне пришлось менять их на пятый сезон. Стоимость новой пары элементов 60-70 рублей. В общем, выгоды от замены вполне очевидны.

Проверка и пайка маски хамелеон

Проверить работоспособность маски-«хамелеона» легко и без сварки. Можно чиркнуть зажигалкой перед сенсорами дуги, а можно направить маску на источник света (лампу или солнце) так, чтобы она ещё не затемнилась, и быстро провести перед ней рукой- Исправная маска должна перейти в режим затемнения и через некоторое время (обычно менее секунды, зависит от её настроек) - «высветлиться». Проверить работоспособность подопытной маски уже было возможно, при зажатых между контактами элементах она исправно затемнялась.

Осталось только закрепить их, но без паяльника это сделать было бы трудновато. (Впоследствии подумалось, что в такой ситуации мог бы помочь токопроводящий «клей для нитей обогрева заднего стекла» (продаётся в автомагазинах), но этот вариант я не проверил.)
Чтобы обеспечить качественную пайку, нужны три вещи: паяльник, припой и некий флюс.

На этом придется остановиться подробнее, ибо, по опыту, «паять махальником» умеют далеко не все. Паяльник должен быть хорошо прогретым, припой, раз речь идёт об электронике, - желательно легкоплавкий, в качестве флюса используют совершенно разные вещества.

Чаще всего это канифо-и., неплохих результатов можно добиться, используя обычный толчёный аспирин (ацетилсалициловую кислоту). Я, например, предпочитаю фосфорную, точнее ортофосфорную, кислоту (H5K)4). Почти чистая кислота тоже продаётся в автомагазинах, называется «восстановителем ржавчины», обычно отечественного производства. Недостаток - после пайки «с кислотой» желательно нейтрализовать её остатки (если спаянные детали нельзя промыть водой, то слегка смоченная содовым раствором кисточка или ватка для очистки вполне подойдут). А достоинство - пайка держится крепко.

Перед самой пайкой следует подготовить паяльник. При работе на его жале образуется нагар. Жало (обычно оно медное) нужно заточить до металла и облудить - нанести на рабочую поверхность флюс и покрыл» тонким слоем припоя. Имеющийся в наличии паяльник не совсем подходил для работы с электроникой - жало слишком толстое. Но выход есть и тут. Я в таких случаях счищаю нагар с жала только на небольшом участке и облуживаю только его.

В итоге далее на довольно большом жале можно удержап лишь маленькую капельку припоя. Что и требуется.
Спаиваемые детали сначала тоже надо облудить. Точно так же: окунуть во флюс деталь и паяльник, «подцепить» на паяльник капельку припоя, прижать к детали.

Должна образоваться тонкая плёнка, «обтекающая» нагретый участок. Аналогично поступаем со второй деталью, затем ещё раз наносим флюс на лужёные участки, прижимаем их друг к другу, а к ним - паяльник (иногда даже дополнительная порция припоя на паяльнике не нужна, но это надо смотреть по месту). На правтильно спаянных деталях никаких «соплей» быть не должно - лужёные участки соединённых деталей должны иметь плавный переход припоя «друг в друга».

Переходник для батарейки своими руками Внук... Как сделать радиоприемник из роутера После...

Основным элементом защиты в маске "хамелеон" является автоматический светофильтр. Он замемняется автоматически сразу после появления дуги, позволяя контролировать начало сварки без ослепления глаз.
Как правило, светофильтр имеет многослойную структуру. Использование нескольких жидкокристаллических слоев позволяет понизить зависимость затемнения от угла падения света.
При зажигании дуги кристаллы выстраиваются в определенном порядке, за счет чего и блокируется часть светового потока.

Для правильной работы светофильтра необходим источник питания. У некоторых моделей это - две батарейки типоразмера ААА, расположенные в специальном отсеке на корпусе фильтра. У других моделей источник питания спрятан внутри корпуса. Как правило, это один-два литиевых элемента напряжением 3 вольта, обладающих очень большим ресурсом.
Хотя логично предположить, что в дешевой маске установлена дешевая батарейка...

Я использую сварочную маску "Ресанта", хотя модель не имеет большого значения. Светофильтры всех моделей имеют один принцип работы и отличаются лишь конструкцией, применяемой элементной базой и наличием или отсутствием регулировок.
Как и многие, я пользуюсь сваркой не ежедневно, а лишь по мере необходимости. И вот в очередной раз, готовясь что-то там приварить, я с огорчением обнаружил, что сварочная маска "Хамелеон" не работает.

При наведении на источник света светофильтр не затемнялся или срабатывал через раз. Будь то солнце, яркая лампа или зажигалка.

Иногда при легком постукивании по маске светофильтр срабатывал. Это наводило на мысль, что где-то плохой контакт, непропай или нечто подобное. Но в первую очередь подумалось о том, что проблема - в питании светофильтра. Села батарейка.

В таких случаях иногда советуют выставить маску на солнце примерно на два часа, чтобы батарейка подзарядилась от встроенной светодиодной панели.

Возможно, так оно и есть. Но ждать каждый раз два часа что-то не хотелось. К тому же неизвестно, каким будет конечный результат. Может, заработает, а может и нет...
Короче, я решил разобраться, в чём там, собственно, дело, и по возможности восстановить работоспособность фильтра.

К маске светофильтр крепится с помощью двух винтов. Открутив винты, извлекаем его.
По периметру корпуса есть узкая щель. Осторожно раздвигая половинки корпуса, разделяем его на две части. Неважно, каким способом вы это сделаете.

Внутри корпуса находится электронная начинка светофильтра и литиевый источник питания. Первым делом надо измерить напряжение на нём. Номинальное напряжение - 3 вольта, но светофильтр исправно работает при понижении напряжения до 2,5 вольт. Впрочем, это лишь предположение, может быть разброс в ту или иную сторону. В моем случае напряжение на выводах батарейки было чуть более двух вольт, при этом уже ничего не работало.

Убедившись, что батарейка "сдохла", приступаем к замене. В моем светофильтре применялся элемент CR2450. Он запаян в плату с двух сторон. Очень аккуратно выпаиваем его и заменяем точно таким же новым.

Если не найдете CR2450, на какое-то время его можно заменить элементом CR2032, он устанавливается на материнские платы компьютера.
Батарейку лучше всего использовать с держателем, при этом облегчается её замена и не придется перегревать "таблетку" при пайке. В крайнем случае можно припаять два вывода. Очень быстро и с хорошим флюсом, чтобы выполнить операцию одним легким движением руки.

Для закрепления батарейки в этом случае можно применить двустороннюю клеящуюся ленту.

После замены источника питания фильтр стал работать исправно, постукивание по маске на его работу никак не влияло. Другое дело - срок службы батарейки. Но в тот момент меня это мало интересовало...

Замена батареек в маске Хамелеон

К сожалению, батарейка CR2032 прослужила недолго. Несмотря на то, что ток потребления измеряется микроамперами, через какое-то время фильтр снова не работал.

Разумеется, вопроса типа "Что делать?" даже не возникало. Надо было установить более мощный источник питания. Наиболее подходящий вариант - два элемента по 1,5в типоразмера АА или ААА. Их можно разместить в специальном батарейном отсеке, который имеется в продаже. У меня такого не было, поэтому пришлось отпилить отсек для батарей от любимого телевизионного пульта.

От печатной платы отпилил ту часть, где находятся контакты для батарей. Всё лишнее (микросхему и обвязку) вычистил, к контактам припаял два многожильных провода. Торец слегка замазал тем, что было под рукой. Получился неплохой батарейный отсек на два элемента АА.

К маске батарейный отсек крепится двумя болтами М2,5. Отверстия просверлены по центру, поэтому крепление не мешает при установке батареек в отсек.
Крепить можно в любом месте. Провода должны быть как можно короче. Я закрепил отсек в верхней части, над головой. В этом случае не нарушается общая балансировка, есть свободный доступ к отсеку для замены батарей. В период простоя можно даже вытащить одну батарейку из отсека.
В целях, так сказать, глобальной экономии...

Ну вот, собственно, и всё.

Сварочная маска хамелеон с фотоэлементами без сменных батареек перестала работать. Как починить самому.

Инструменты:

Материалы:

Порядок выполнения работ:

1. Демонтируем модуль-хамелеон.

2. Вскрываем модуль-хамелеон.

   Модуль-хамелеон сделан неразборным, две половинки (лицевая и тыльная) склеены и полости внутри заполнены герметиком. Аккуратно по периметру делаем надрез и тонкой отверткой разламываем половинки. Солнечные батареи стеклянные и скорее всего при разборке их сломаем (ничего страшного более они нужны не будут). Необходимо быть аккуратным с самим затеняющимся стеклом и модулем управления расположенным между солнечными батарейками. И самое важное - не повредить шлейф от модуля управления к затеняющемуся стеклу (он в центре фото).

3. Удаляем солнечные батарейки и литиевые аккумуляторы.

   Отрываем солнечные батарейки, под каждой из них по одному литиевому аккумулятору. Отпаиваем провода от солнечных батареек и откусываем приваренные клеммы аккумуляторов.

4. Устанавливаем держатели батареек.

   В качестве новых батареек будем применять элементы CR2032 или CR2025. Держатели для этих батареек проще всего изъять со старых материнских плат (обычно их много у системщиков), в крайнем случае можно купить на барахолке.
   
   Припаиваем контакты держателей к соответствующим по полярности клеммам оставшимся от литиевых аккумуляторов. И приклеиваем термоклеевым пистолетом.
   
   Солнечные батарейки так же как и аккумуляторы были подключены последовательно (черные линии на схеме). Для нормальной работы необходимо провод оставшийся от одной солнечной батарейки (на схеме и фото выделен красным) подключить к положительной клемме держателя. Без такого подключения модуль-хамелеон не запускается.

Вне зависимости от уровня качества любого изделия, рано или поздно оно все равно сломается или выйдет из строя. Это относится даже ультрасовременным сварочным маскам типа «хамелеон». Существует достаточно много различных факторов, которые могут повлиять на характеристики маски и привести ее в негодность. Например, использование в неподходящей температуре окружающей среды, механическое воздействие, падение изделия и т. д.

В некоторых ситуациях выполнить ремонт сварочной маски типа «хамелеон» в бытовых условиях достаточно просто, но чаще всего это сопоставимо с некоторыми сложностями. Зачастую трудность заключается в поиске неисправной детали. Любой сварщик, вне зависимости от его уровня профессионализма, обязана соблюдать технику безопасности, которая категорически запрещает применение поврежденного оборудования или материала, будь то сам сварочный аппарата или источник питания, или же сварочная маска и расходным материал. При обнаружении поломки в каком-либо изделии, без которого выполнение сварочных работ невозможно выполнить, в обязательном порядке нужно отложить сварку до того момента, когда все необходимые приспособления буду отремонтированы. В некоторых ситуациях выполнить ремонт сварочной маски типа «хамелеон» в бытовых условиях достаточно просто, но чаще всего это сопоставимо с некоторыми сложностями. Зачастую трудность заключается в поиске неисправной детали. Любой сварщик, вне зависимости от его уровня профессионализма, обязана соблюдать технику безопасности, которая категорически запрещает применение поврежденного оборудования или материала, будь то сам сварочный аппарата или источник питания, или же сварочная маска и расходным материал. При обнаружении поломки в каком-либо изделии, без которого выполнение сварочных работ невозможно выполнить, в обязательном порядке нужно отложить сварку до того момента, когда все необходимые приспособления буду отремонтированы.

Современные маски для сварки могут быть оснащены большим набором дополнительных опций. Естественно, что чем их больше, тем сложнее осуществлять ее ремонт. Множество разнообразных функций изделия, напрямую влияет на увеличение шанса поломки. Если вас настигла поломка сварочной маски, то первым делом нужно полностью изучить ее конструкции и принцип работы. Это поможет без проблем выявить вышедшую из строя часть изделия, для осуществления ее дальнейшего ремонта. Зачастую, некоторые сломанные детали в сварочной маске типа «хамелеон» не подлежат ремонту, в этом случае требуется полная замена сломанной детали.

Современные маски для сварки могут быть оснащены большим набором дополнительных опций. Естественно, что чем их больше, тем сложнее осуществлять ее ремонт. Множество разнообразных функций изделия, напрямую влияет на увеличение шанса поломки. Если вас настигла поломка сварочной маски, то первым делом нужно полностью изучить ее конструкции и принцип работы. Это поможет без проблем выявить вышедшую из строя часть изделия, для осуществления ее дальнейшего ремонта. Зачастую, некоторые сломанные детали в сварочной маске типа «хамелеон» не подлежат ремонту, в этом случае требуется полная замена сломанной детали.

svarkagid.com

Проблемы с маской Хамелеон

Есть следующая проблема: при аргонодуговой сварке на 60…80А стальных полосок, предварительно зачищенных углошлифовальной машинкой, маска Корунд АСФ 4/9-13 отключается на десятую доли секунды. Это бывает редко и чаще всего при прохождении швов внутри углов. Тем не менее «кролей» нахвататься успеваю, потом, естественно, краснеют глаза и появляются болевые ощущения. Вопрос: проблема в маске или всему виной мои «кривые рученьки»?

Естественно, однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя. Зато есть несколько рекомендаций, ведь китайские маски хамелеон не первый день продаются и накоплен большой опыт их эксплуатации. Больше интересуйтесь у коллег-сварщиков.

• Вариант номер один: оптический датчик «не видит» дугу при сварке в труднодоступных местах (или вы закрываете рукой фотоэлемент). Отрегулируйте чувствительность ручкой настройки. Если не помогло, пробуйте пользоваться обычным светофильтром. Если же не хочется обременять себя подбором светофильтра при сварке на низких/высоких токах – ищите маску с электромагнитным датчиком дуги. Даже такие хорошие СИЗ как Speedglas открываются, если варить «за углом».
• Вариант номер два: очень медленно работает затемнение, поставьте ручку настройки на максимум.
• Дело может быть еще вот в чем: простые дешевые маски при работе с обычными инверторами (без набора «крутых» сварочных функций) ведут себя вполне корректно. Но как только переходишь на профессиональное оборудование с функцией плавного розжига и затухания дуги по заранее заданному времени, начинают появляться проблемы. При зажигании – маска срабатывает нормально, но через некоторое время, когда дуга разгорается сильней, случаются долисекундные отключения. Объяснить это можно так: электроника подстраивается к яркости светового потока единоразово, а потом, при увеличении его интенсивности второй раз уже не срабатывает, потому как не приспособлена к подобным изменениям.

svarka-master.ru

сайт о том, что можно сделать самому

Ремонт сварочной маски ESAB Eye-Tech.

Отличная профессиональная маска сварщика ESAB Eye-Tech не выдержала любительского режима эксплуатации (5 лет). Наверное при профессиональном режиме - каждый день по несколько часов она работала бы десяток другой лет, но когда работаешь несколько дней в году, а остальное время маска лежит в чулане, то приходят в негодность встоенные литиевые аккумулчторы. Если бы раньше задумался над проблемой, то периодически вытаскивал бы её на солнце подзарядиться и на зиму не оставлял бы на даче, но увы мне. Итак симптомы неисправности - маска периодически не затеняется при сварке, сначала это происходит только в вечернее время, а днем работает отлично, но чем дальше тем чаще. В конце концов перестала срабатывать вообще. нож малая шлицевая отвертка клеевой термопистолет газовая зажигалка с кремниевым поджигом держатель батарейки 2032/2025 - 2шт

foler.ru

Ремонт маски «Хамелеон» своими руками

Маска Хамелеон

Словили зайца при сварке в маске «Хамелеон»? Не спешите выбрасывать, все еще можно исправить своими руками.

Зарядите аккумулятор

Если светофильтр перестал затемняться, либо затемняется кратковременно во время поджига дуги, а затем - прозрачное стекло, попробуйте зарядить аккумулятор маски, выставив ее на солнце.

Такая процедура поможет, если маска находилась долгое время в темном гараже и аккумулятор разрядился.

Батарейки в маске Хамелеон, чем заменить?

Если и это не помогло, необходимо разобрать маску, добраться до аккумулятора и заменить его. Для доступа к аккумулятору вам необходимо разобраться, каким образом вы будете вскрывать маску, потому что она может быть либо склеена, либо собрана на внутренних защелках.

Батарейки для Хамелеон - таблетка CR2450

Самый удобный и простой вариант, это разумеется, когда светофильтр крепится к корпусу маски с помощью винтов. Внутри корпуса находится электронная плата, светофильтр и литиевый источник питания, в народе «таблетка».

Это может быть элемент CR2450 или другой элемент.

Измеряем напряжение на элементе.

Как правило, номинальное напряжение 3V, хотя маска может работать и на меньшем напряжении, но это уже покажет практика. Источник питания, как правило, запаян с двух сторон на плате. Аккуратно распаиваем его и производим замену на новый.

Если не удалось найти в продаже точно такой элемент, как временное решение проблемы, можно использовать источник питания, устанавливаемый на материнскую плату компьютера.

Принесли мне маску сварщика автоматическую etaltech et8f с жалобой – работает нестабильно. К сожалению я ее не сфотографировал, она вот такая, только наклеечка другая:

Смотрим инструкцию:

Черным по белому написано, что работает от солнечных батарей. Вскрываю и….

Две литиевые батарейки, наглухо запаянные в плату. Вот тебе и солнечные батареи…. В интернете к сожалению нет схем масок. На плате написано artotic s777f – Это китайский производитель этих масок, как обычно, крупный китайский завод клепает продукцию, а у нас только навешивают бренд – корвет, etalon, кратон, калибр…

Литиевые батарейки соединены последовательно, и через диод идут на шину VCC. На плате имеется операционный усилитель 27L2C , два счетверенных двухканальных аналоговых мультиплексора BU4551BF , один мультивибратор HCF4047 . Я немножко пореверсинжинирил схему, часто у меня было вот такое выражение лица: О.о но кое что понять удалось.

Питание на мультиплексоры от VCC поступает всегда. Так как они КМОП то потребляют ток только во время переключения. Солнечная батарея подключена на базу транзистора так, что при наличии освещенности открывает транзистор и через транзистор с VCC через фильтр подается питание на операционный усилитель. У маски два переменных резистора настройки – степень затемнения и чувствительность. Внутри два переключателя – режим сварка-заточка, и скорость растенения стекла после прекращения дуги. В качестве датчиков используются два параллельно соединенных фотодиода. Причем в режиме “заточка” они закорачиваются, садясь на землю. Выходит солнечная батарея используется только как датчик. Через 2-3-5 лет батарейки скиснут и маску выкинут, покупая новую. Так хитро китайцы обеспечивают постоянный поток заказов. Никаких ионисторов и цепей зарядки не предусмотрено.

Что еще удалось узнать. Стекло – двойной бутерброд из ЖК фильтров, то есть два стекла используется для гарантированного затенения. Правда качество стекол невысокое и я явно видел разницу в затенении между центром и краями. Стекло включено между выходами Q и!Q мультивибратора 4047. При этом на стекле меандр, амплитуда которого – и есть степень затенения. При изменении степени затенения от минимума до максимума меняется амплитуда меандра с 4,2В до 6В. Для реализации этого хитрого фокуса изменяется напряжение на входе питания мультивибратора. Зачем питать стекло напряжением прямоугольной формы – не знаю, то ли для уменьшения явления поляризации, то ли еще для чего. Я пробовал поиграться со стеклом просто так, если на него подать напряжение – оно как емкость заряжается и при снятии напряжения растеняется довольно долго – должно пройти секунд 5-7 прежде чем оно станет прозрачным.

UPD. Переменный ток для питания ЖК светофильтра используется для устранения явления электролиза, если запитать стекло постоянным током, то со временем растворится один из прозрачных электродов. Напряжение питания разное – у fubag optima 11 напряжение питания стекла – 24В переменки с частотой 0,5 Гц.

Сами датчики – фотодиоды в тонированном пластиковом корпусе, заточены на ИК излучение, поэтому маска упорно не хотела срабатывать на энергосберегающую лампу. Но остро реагировала на ЖК монитор, и хорошо срабатывала на лампу накаливания.

Вот такие дела. Учитывая отсутствие схем управления маской в интернете вообще, кажется интересной задачей склепать опенсорсную схему управления маской на микроконтроллере. С нормальной зарядкой от солнечной батареи, умной обработкой сигнала с датчиков и какими-нибудь дополнительными функциями. Например автоматическим затенением наглухо если температура ниже пороговой, все равно на морозе быстро сработать не получится – так затенимся полностью и станем просто сварочной маской.