Глубина заложения дождевой канализации. Ливневая канализация СНиП: как придерживаться установленных норм. Расчёт объема сточных вод

Прежде чем начать устанавливать в частном здании, например, в коттедже, трубы канализации, необходимо сначала разработать чертежи планировки и вычертить схему укладки.

Такие материалы помогут грамотно установить сантехнические изделия, рассчитать правильный наклон труб и составить смету материалов, необходимых для работы.

Система, созданная по чертежам, будет работать без поломок, а если произойдет засор, его можно быстро устранить.

Статья написана специально для тех, кто занимается строительством и монтажом канализации. Строители смогут, базируясь на приведенный ниже текст, составить схему прокладки канализации для индивидуального дома. Приведены примеры расчета наружной и внутренней системы установки канализационных труб.

Мастера смогут рассчитать, на какую глубину закапывать канализационную трубу. Можно будет рассчитать необходимые расходные материалы для монтажа автономной канализационной системы, прокладываемой самостоятельно как в помещении, так и вокруг дома.

Разработку схемы нужно начинать с самого далекого сантехнического прибора, устанавливаемого на последнем этаже. Проводимые горизонтальные линии должны обязательно приходить к стояку. Чтобы сэкономить материалы для работы, сантехнические устройства располагают на разных этажах, но выдерживая при этом одну вертикаль.

В состав домашней канализации входит:

• Гидрозатвор, защищающий помещение от попадания неприятных запахов;
• Трубы, через которые стоки попадают в наружную систему;
• Колени;
• Тройники;
• Хомуты, поддерживающие трубы и создающие определенный уклон;
• Центральный стояк

Очень важно при установке канализации, следить за переходом труб. Он не должен переходить от большего диаметра к меньшему. Чтобы учесть такой нюанс, нужно туалет на планировке устанавливать на самом близком расстоянии от стояка.

В чертеж внутренней системы входит несколько очень важных параметров:

• Количество этажей;
• Подвал;
• Количество сантехнических приборов;
• Число квартир.

Очень важно определить глубину залегания септика и его монтаж к дополнительным системам, например, установленной насосной станции.

Схема должна вычерчиваться в определенном масштабе. Это поможет быстро понять разводку труб, когда нужно будет определить неполадки в случае возникновения аварийной ситуации.

Внешняя линия

Для установки канализации индивидуального дома необходимо чертеж схемы выполнять с учетом окружающего ландшафта. Профессионалы рекомендуют септик располагать как можно ниже, а трубы должны иметь небольшой уклон.

Чтобы определить, какую именно очистную систему нужно взять за основу, на какую глубину будут залегать трубы, необходимо обратить внимание на следующие факторы:

• Грунтовые воды;
• Вид грунта;
• Глубина промерзания.

Строительство наружной канализации обычно начинается с прокладки трубопровода от фундамента. Стоки должны отводиться по направлению к сделанной выгребной яме. Любой поворот трубы должен оборудоваться специальной ревизией, в виде переходника, снабженного крышкой. Через нее можно будет легко устранить заcор.

На внешней стороне монтируют ревизионный колодец, устанавливают вентиляционный зонт.

Выход осуществляется через стояк с установленной . Так как в ней всегда будет очень сильный неприятный запах, такая труба должна устанавливаться как можно дальше от окон или рядом с дымарем.

Запрещается фановую трубу объединять с обыкновенной вентиляционной шахтой. Зонт можно заменить особым вакуумным клапаном, устанавливаемым вверху стояка. Помните, что к обратному клапану он не имеет никакого отношения.

Виды резервуаров, их положительные и отрицательные стороны

Заключительной деталью системы считается резервуар, где проводится очистка. Если центральный коллектор, через который происходит забор водостоков, отсутствует, то применяются автономные установки.

Выгребная яма

Пожалуй, это наиболее дешевый вариант. Яму легко выкопать на нужном месте. Однако она не всегда может справиться со стоками в больших объемах. Грязь может стать источником неприятного запаха грунтовых вод.

Септик

Такую конструкцию можно выложить из кирпича и залить бетоном. Можно также установить стандартные железобетонные кольца. Если септик хорошо сделан, его можно будет эксплуатировать долгие годы, так как он отличается повышенной прочностью. Недостатком такой конструкции можно назвать долгий монтаж и большие финансовые вложения.

Автономная установка, промышленного типа

Безусловно, такая конструкция всегда стоит намного дороже, однако все затраты полностью покрываются благодаря быстрому возведению и очень высокому качеству. Такие установки будут работать очень долго практически без поломок.

Система биологической очистки

Про такую систему можно смело говорить «самая дорогая». Для ее работы необходимо подвести постоянное электрическое питание. Однако при этом она обладает большой производительностью и отличается высококачественной очисткой.

Как выбирать место для приемника стоков, как рассчитать его параметры

Каким бы ни был вид приемника, его объем обязательно должен соответствовать трем суточным нормам, которые потребляют все жильцы дома.

Согласно установленным нормативам, один человек потребляет в сутки 200 литров. Поэтому объем приемника должен быть равен 600 литров. Если очистные сооружения имеют несколько соединенных резервуаров, общий объем будет равняться их суммарному выражению.

Выбор местонахождения приемника зависит от нескольких требований.

Система должна монтироваться в самой низкой точке участка, особенно когда имеется очень сложный рельеф.

Нормативами также устанавливаются расстояния до особо важных объектов, они должны соответствовать принятым нормам:

• 50 метров – до трубы с питьевой водой;
• 5 метров – до дороги;
• 30 метров – до водохранилища;
• 5 метров – до жилого помещения.

На какую глубину должны закладываться канализационные трубы

Технологическими стандартами (СНиП) устанавливается определенная глубина заложения канализации в частном доме.

Для более точного определения этого значения, необходимо ознакомиться с картой зон.

На ней показана глубина промерзания грунта в различных районах нашей страны. Скажем в Москве, глубина прокладки канализационной трубы должна быть не менее 1,4 м. Для Сочи это значение намного меньше — 0,8 метра.

Такие параметры взяты с учетом особенностей местности при промерзании грунта. Если установлены патрубки с сечением менее 500 мм, чем указаны на карте, нужно обязательно отнять от этой величины 0,3 метра. Когда требуется уложить канализационные трубы большого диаметра, глубина укладки должна быть уменьшена на 0,5 метра.

На какую глубину закладывается канализационная труба около дома

В стандартизованных нормативах указано, что патрубок, выходящий из помещения, необходимо располагать так, чтобы он возвышался над средней глубиной промерзания примерно на 30 см.

Глубина траншей должна превышать 70 см. Для средней полосы минимальная глубина заложения канализации должна достигать 50 см. Этого вполне достаточно, если рядом нет площадки, которую нужно очищать от снега, и отсутствует проезжая часть.

Очень важно соблюдать последние вышеописанные требования. Дело в том, что давление машин может привести к поломке трубопровода, а при большом скоплении снега труба просто замерзнет.

Для создания самотека ассенизационных стоков необходимо точно знать, какой уклон нужно создать для канализационной трубы, особенно в частном здании.

В принципе, можно поинтересоваться у соседей. Они хорошо знают, какая нужна глубина траншеи. Они уже проложили такие трубы и опробовали систему. Поэтому их данные будут самыми оптимальными, особенно для зимнего времени.

Если у вас возникают сомнения и сложности при проведении таких сантехнических работ, стоит обратиться к профессионалам. В таких компаниях работают высококлассные специалисты, имеющие большой опыт и соответствующие инструменты. Если нет навыков такой работы, то самостоятельные операции могут привести к порче материала и дополнительным денежным затратам.

Глубина закладки и оптимальная величина наклона

Для труб, у которых диаметр достигает 50 мм, СНиП рекомендует делать уклон равным 3 см из расчета на один метр укладки.

Если сечение трубы достигает 100 мм, то уклон можно уменьшить на один сантиметр. Чтобы канализация не засорялась, и не возникали возможные «зажиривания», уклон желательно увеличить примерно на полсантиметра на каждый метр разводки.

Такие же значения угла наклона выдерживаются во время прокладки труб на участке около дома. В фундаменте устанавливается гильза. Ее диаметр больше основной трубы на 15 см. Благодаря гильзе происходит переход к внешней канализации. Ее монтируют выше величины промерзания грунта на 30 см.

Затем роется траншея, обеспечивающая выхода к септику. Ее ориентировочная глубина должна быть не более одного метра.

Не стоит закапывать канализационные трубы ниже существующего уровня промерзания. Его средняя величина не превышает 1,6 м. Такие работы будут очень нерентабельны, так как нужно будет сделать большую глубину септика. Если будет выдержан постоянный уклон примерно 4–5 м, возможно появление грунтовых вод.

Такие работы требуют дополнительных финансовых вложений, так как необходимо установить дополнительные бетонные кольца и особые гофрированные трубы высокой прочности. Они отлично выдерживают напор водостока, они не деформируются при большой массе грунта.

Обычная температура стока всегда больше чем в комнате, поэтому трубы не замерзают. Иногда их утепляют теплоизоляцией или прокладывают греющий кабель.

Методика расчета глубины пролегания трубы, соединенной с накопительным резервуаром

Величина выходного отверстия трубы в помещении увеличивается на длину наружной магистрали, умноженная на коэффициент, величина которого подбирается по диаметру трубы:

• Д 50 мм – 0,03;
• Д 110 мм – 0,02;
• Д 160 мм – 0,008;
• Д 200 мм – 0,007;

Расчет проводится по формуле:

h2=h1+l*k+g ,

h2 – глубина точки, откуда осуществляется выход и соединение с накопительным резервуаром;

h1 – величина выхода из помещения. Берется 1,4 м;

l – расстояние от фундамента до накопительного колодца. Обычно 10 метров.

k – коэффициент , всегда равен 0,02;

g – естественный уклон поверхности. Обычно не превышает 0,3 м.

h2=1,4+10*0,02+0,3=1,9 м.

По данным расчета создается канализационная траншея.

Какие могут возникнуть проблемы при монтаже ассенизационной системы, как их решить

В некоторых случаях глубина прокладки канализации при монтаже в коттедже зависит от некоторых внешних факторов.

Бывает, что осуществить прокладку просто невозможно, или она требует огромных финансовых затрат. Одной из причин считается скальная порода, расположенная между домом и колодцем. В такой ситуации невозможно сделать стандартную траншею, так как грунт имеет очень сложную структуру.

Единственным выходом из такой ситуации будет теплоизоляция патрубков. Прежде чем начать монтаж конструкции нужно трубопровод обязательно обернуть несколькими толстыми слоями утеплителя, а затем уложить его на глубину не более 30 см. Можно будет создать обогрев патрубка, для чего нужно будет под патрубком проложить нагревательный кабель.

Утепляем канализационные трубы

Надо сказать, что утепление намного продлевает жизнь канализационным трубам, особенно это касается зимнего периода независимо от региона. Утеплителем обычно выступает пенополиуретан. Он оборачивается вокруг трубы, а сверху закрывается полиэтиленовой пленкой. Таким трубам никакой мороз не страшен.

Если есть стыки или очень много поворотов, очень важно провести их утепление. Именно в этих местах всегда возникают сложности. В Европе для утепления труб применяют электрический кабель. Его прокладывают на всю длину трубы.

В нашей стране, в южных районах и центральных регионах труба прокладывается в траншею глубиной один метр. На севере, где всегда стоят большие холода, глубина канализации еще больше. Такие трубы особенно нуждаются в теплоизоляции.

Когда канализационная труба прокладывается внутри дома, выполняются некоторые дополнительные технологические операции. Возможно создание большого количества поворотов, всевозможных изгибов.

По мнению профессионалов, злоупотреблять такими возможностями не стоит. Очень важно сделать систему как можно проще. На нее уйдет не так много денег, и обслуживать ее будет намного легче.

Внутренняя канализация в доме должна иметь естественный сток. Идеальным вариантом считается прокладка трубы непосредственно под полом. Если диаметр внешней и внутренней трубы имеют большие отличия, можно воспользоваться соединениями. Для таких целей лучше всего подходит колено, имеющее угол 30 градусов. Это позволит улучшить стекание воды.

При прокладке наружной канализации одним из важнейших ее параметров считается глубина заложения канализационных труб, СНиП оговаривает и максимальные, и минимальные величины данного показателя. Причем конкретные цифры различаются в зависимости от методов укладки труб и некоторых других характеристик.

1

Указанные Санитарные нормы и правила дают ряд рекомендаций общего характера, которые обязательно следует учитывать при обустройстве сетей канализации:

• прокладка наружных канализационных сетей осуществляется на базе заранее составленных проектов, которые должны принимать во внимание схемы застройки населенных пунктов и места размещения других инженерных сетей в грунте;
• при составлении проекта следует учитывать возможную в дальнейшем интенсификацию использования системы (повышение нагрузки на нее);
• план прокладки канализации желательно разрабатывать совместно с проектированием иных трубопроводов, в частности системы снабжения водой.

Оптимальным вариантом сооружения сети для отвода стоков считается такой проект, на который затрачивается разумный минимум средств, гарантирующий при этом стабильную работу канализации в течение запланированного времени.

Условия обустройства сети в Краснодаре, как вы сами понимаете, будут иными, нежели во Владивостоке. Это всегда следует учитывать, решив создать качественную канализацию, которая не замерзнет при наступлении холодов, либо не "выползет" наружу в местностях, где отмечаются грунтовые сдвиги.

Нормативы СНиП содержат не только цифры, но и "приятную" для проектировщиков систем канализации фразу о том, что "Глубина заложения труб базируется на эксплуатационном опыте использования сетей в определенном регионе". Это означает, что специалист имеет возможность составить по-настоящему идеальный проект с привязкой его к конкретной местности.

В целом же глубина прокладки канализационной трубы зависит от четырех важных факторов:

• от того, каким образом укладывается трубопровод (в лотках либо его выполняют в так называемом "открытом виде");
• от состава земли и геологических условий в зоне укладки;
• от степени промерзания грунта в зимний период (в тех случаях, когда возможны критические морозы, глубину закладки увеличивают от рекомендованной в Санитарных нормах на 30 процентов);
• от типа канализационной системы (она может быть напорной или самотечной).

2

Некоторые уверены, что надежность функционирования канализации будет тем выше, чем глубже они закопают . Подобный подход, во-первых, экономически не целесообразен (увеличиваются финансовые и трудовые затраты), во-вторых, он усложняет процесс обслуживания системы, в-третьих, на большой глубине существенно повышается опасность образования усталостных трещин на поверхности трубопровода, вызванных высоким давлением на свод трубы земли.

Озвученные проблемы никому, конечно же, не нужны. А значит, требуется поступать разумно – ориентироваться на минимальную глубину заложения элементов трубопровода, которая является допустимой по СНиП. Для труб, используемых для отвода бытовых стоков (их сечение, как правило, не превышает 500 мм), допускается прокладывать систему на глубину 300 мм от поверхности земли. Если трубные конструкции имеют большее сечение (более 500 мм), их необходимо помещать на глубину не менее 500 мм.

Также не стоит забывать о том, что бытовые канализационные стоки даже в холодную зиму на выходе характеризуются достаточно высокой температурой (порядка +18°С). Благодаря этому они не замерзают на пути к коллектору. Следовательно, можно дополнительно уменьшить глубину прокладки труб в тех случаях, когда дистанция между коллектором и выходом системы из дома является незначительной.

Заметим, что минимальная глубина заложения канализационных труб (СНиП 2.04.03–85) зависит и от типа нагрузок, воздействующих на поверхность грунта в зоне обустройства системы канализации. Если такие нагрузки имеют высокий показатель (например, по поверхности грунта наблюдается регулярное движение автомобильного транспорта), трубы следует зарывать под землю на 900 мм.

В ситуациях, когда по некоторым природным или сугубо технологическим причинам рекомендованная минимальная глубина прокладки канализационной сети не может быть соблюдена, нужно позаботиться об эффективных методах предохранения труб от замерзания, применив современные способы утепления системы.

Возможные варианты снижения глубины (минимальной) прокладки канализации:

• подключение специальных насосов, предназначенных для быстрой очистки труб от стоков с целью защиты их от замерзания (в этом случае канализацию можно будет назвать уже не самотечной, а полунапорной);
• использование конструкций с высоким показателем прочности (стальные, для канализации), определяемым толщиной стенки изделия;
• утепление при помощи подсыпки земли отдельных участков системы (под подсыпкой сейчас понимают обустройство на поверхности декоративных клумб, холмиков-насыпей, отлично вписывающихся в ландшафт).

3

Данный показатель тоже имеет большое значение для нормальной эксплуатации трубопровода. Вес земли может значительно давить на стенки трубных изделий в грунте. Если трубы прокладывают чересчур глубоко, возрастает вероятность повреждения сети. При проведении ремонтных работ в таком случае потребуется выполнять сложные и объемные земляные работы.

СНиП рекомендует для насыщенных влагой грунтов и грунтов со скальными включениями максимальную глубину закладки трубопровода не более четырех метров. А вот для сухой земли глубина прокладки берется уже выше – от пяти до восьми метров.

Если указанные нормативы по проекту необходимо превысить, обязательно следует применять лотки из железобетона, в которые помещаются канализационные трубы. Такие лотки могут выдерживать большие нагрузки, следовательно, они будут надежно предохранять трубы от выхода из строя.

Профессионалы, кроме того, советуют приобретать жесткие трубы для ситуаций, когда канализационная сеть прокладывается под проезжей частью либо на большой глубине. Оптимальным вариантом в данном случае являются двухслойные полиэтиленовые гофрированные трубы.

Итак, какая глубина канализационной трубы может считаться идеальной? Во-первых, та, которая соответствует Саннормам и правилам (или же отличается от рекомендованных показателей на незначительные величины). Во-вторых, она должна учитывать особенности климата и грунта, где выполняется прокладка системы. Главное, чтобы сеть не промерзла в период холодов, так как подобная проблема является действительно огромной неприятностью. Позаботьтесь о правильной прокладке канализации, и ваша жизнь стопроцентно будет по-настоящему комфортной!

Сейчас многие загородные дома оборудуют системой ливневой канализации. Ливневка, как ее довольно часто именуют, оказывает помощь содержать территории в чистоте и не дает воде подмывать фундаменты и стены строения. Но действенная работа таковой системы сильно зависит от планирования и правильных расчётов, исходя из этого нужно знать, какой должна быть глубина заложения ливневой канализации. Как раз об этом и будет эта статья.

Изучаем нормативы

Все строительные и монтажные работы должны проводиться в соответствии с действующим нормативам, нормам и правилам. Такие требования указываются в ГОСТах и СНиП. Это же касается и укладки ливневой канализации. Тут действует СНиП 2.04.03-85, который носит название «Канализации. сети и Наружные сооружения».

В некоторых пунктах данного документа указывается рекомендуемая глубина заложения труб ливневки. В соответствии с им укладку стоит проводить:

• для труб с сечением до 500 мм не меньше 30 см ниже уровня замерзания грунта;
• для труб с сечением более 500 мм – не меньше 50 см.

Но все эти пункты, касающиеся глубины залегания, носят скорее рекомендательный темперамент. Их использование лежит на совести строителей и монтажников. В соответствии с СНиП укладку нужно проводить, опираясь на опыт эксплуатации канализационных систем в каждом конкретном регионе. В целом минимальная глубина должна быть не меньше 70 см от поверхности.

Какую глубину выбрать

Самый хороший вариант – это уложить трубы ливневой канализации ниже уровня промерзания грунта. Копая траншею, стоит знать данный показатель, к тому же приплюсовать к нему толщину песчаной подушки на дне. Но в действительности сделать это не всегда получается.

В некоторых регионах нашей страны, в особенности находящихся ближе к северу, глубина промерзания может быть около полутора либо кроме того двух метров. Плюс к этому сам грунт, он бывает достаточно каменистым.

Также нужно учитывать требования по уклону труб. В случае если его не выполнять, то вода не будет уходить, тогда эффективность ливневки заметно снизится. А в этом случае, к тому же, в случае если рельеф местности неровный, глубина некоторых траншей может быть около громадных значений.

Кое-какие смогут задать вопрос – а возможно уложить трубы ближе к поверхности, поскольку так довольно часто поступают при монтаже бытовой канализации? Но в этих системах имеется значительное различие. Оно пребывает в температуре стоков.

Совет! В бытовой канализации, в случае если в доме неизменно живут люди, температура стоков неизменно комнатная. Неизменно текущая нечистоты и тёплая вода прогревают пространство и сами трубы около них. В следствии промерзание маловероятно.

В ливневой канализации теплых стоков нет. Да и вода там бывает не всегда. Всю зиму в трубах пусто, к тому же и минусовая температура. В то время, когда начинается весна, талая вода попадает в холодное «подземелье». В следствии образуется заторы и обледенение.

В случае если нет возможности углубить ливневую канализацию ниже глубины промерзания грунта, то ее нужно утеплить. Причем к этому вопросу стоит отнестись весьма пристально. В случае если трубы имеют термоизоляционную защиту, то очень сильно углублять их в землю не следует.

Чем утеплить трубы ливневой канализации?

В случае если принято решение укладывать трубы ливневой канализации выше уровня промерзания грунта, то их нужно утеплить. Для этого возможно применять разные материалы. Но тут основное не забывать о том, что утеплитель будет неизменно пребывать в агрессивной среде.

Для утепления труб возможно применять полиуретан. Сейчас выпускаются особые конструкции из этого материала, каковые легко надеваются на трубы. Такая «скорлупка» надежно защитит ливневку от перепадов температур.

Кроме этого комфортно применять пенопласт либо пенополистирол. Из для того чтобы материала изготавливаются уже готовые теплоизоляторы. Он делаются из двух половинок и легко защелкиваются на трубе.

Один из современных теплоизоляторов есть пеноизол. Его заливают в жидком виде конкретно в канаву с трубой. По окончании затвердевания он преобразовывается в хороший и долговечный утеплитель. Но для его установки нужно использовать особую технику, что не всегда вероятно.

А вот минеральная вата и вспененный полиэтилен не очень сильно подходят для утепления труб в земле. Кроме того в случае если сделать особый короб для защиты утеплителя, он вряд ли прослужит достаточно долго.

Подведем итог

В случае если проводить кое-какие итоги, то возможно сделать следующие выводы:

• Глубина укладки труб ливневой канализации должна быть больше глубины промерзания грунта, минимум на 30 сантиметров.
• В случае если укладка на такую глубину неосуществима, то ливневку нужно утеплить. В другом случае зимний период смогут появиться неприятности.

Определение глубины – это дело личное и зависит от многих факторов. В случае если разрешает рельеф и грунт местности, то возможно делать все по СНиП. Ну а вдруг это нереально – то стоит утеплять трубы.

Возможность правильной эксплуатации канализационной системы определяется прежде всего тем, какая заложена в проекте глубина прокладки канализации и системы в целом.

Также глубина закладки канализационных труб прямым образом влияет на стоимость прокладки и строительства канализационных сетей.

Поэтому лучшим и целесообразным способом будет прокладка канализационных труб на глубинах, удовлетворяющих минимальным техническим требованиям для данной местности.

Вообще, определенная нужна лишь для того, чтобы избежать ее промерзания зимой и различных механических повреждений извне.

Вашему вниманию!

Глубину прокладки канализации необходимо рассчитывать, исходя из опыта работы систем в данном конкретном районе. Уменьшать глубину закладки необходимо только в том случае, если канализационные трубы можно будет утеплить.

Если нет никакого опыта эксплуатации канализации в данном конкретном районе отсутствует, то следует производить расчет глубины закладки по следующей методике:

• Взять трубы диаметром до 5 см
• Заложить их на глубину 0,3 м
• Для труб, имеющих большие диаметры – на глубину, которая на 0,5 м ниже, чем глубина промерзания почвы в данной конкретной местности.
• При этом следует учитывать, что расстояние между верхом трубы и отметкой планировки не было меньше 0,7 м.
• Для того, чтобы избежать повреждения канализационных труб механическими транспортными средствами, необходимо, чтобы глубина залегания канализационных труб была рассчитана такими образом, чтобы до верхушки трубы было не менее 1,5 м почвы.
• Наименьшую глубину, на которую необходимо прокладывать коллекторы, необходимо определять статическими и теплотехническими расчетами.

Для того, чтобы наиболее точно и достоверно определить, на какой глубине прокладывать канализацию, необходимо узнать, какова глубина промерзания грунта в вашем районе проживания.

Про глубину промерзания грунта в вашей местности вы можете при помощи многих нормативных документов, среди которых есть, например, СНиП 2.01.01-82 «”Строительная климатология и геофизика». Здесь есть подробная карта с зонами промерзания грунта на отдельных территориях.

К примеру, можно привести несколько городов. Для Москвы глубина промерзания грунта составляет 1,4 метра, для Петербурга эта глубина – 1,2 метра, ну а для Сочи вообще менее 0,8 м.

Проверим на опытном примере, на какой глубине следует прокладывать канализацию в Москве.

Для этого:

• Возьмем трубу, имеющую диаметр 200 мм
• Отнимем 0,3 метра от глубины промерзания
• Проведя несложные математические расчеты, получим, что глубина прокладки канализационной трубы для Москвы будет составлять 1,1 метра.

Именно таким образом и делают все серьезные организации.

На деле же все не так радужно. Трубы прокладывают согласно всем приведенным нормам и правилам лишь в том случае, если строение или сооружение является серьезным, государственным, капитальным и дорогим сооружением.

Тут для этого никаких денег не пожалеют: проведут и государственную, и негосударственную экспертизу, наймут серьезных проектировщиков, строителей и монтажников.

Другое дело, когда речь идет о том, какая же на самом деле глубина канализации в большинстве частных домов. Большинство домовладельцев имеют небольшие очистные сооружения в своих загородных домах или дачах по типу и подобию Топас, Биофлуид и другие.

В инструкциях к таким системам пишется ясно и четко: глубина канализационной трубы должна быть в пределах 0,5 метра. В ином случае труба попросту не будет попадать в сливное отверстие очистных сооружений.

На такие случаи у СНиП есть отдельный пункт. В нем говорится, что трубопроводы и канализационные трубы, укладываемые на глубину менее 0,7 м, должны предохраняться от повреждений наземным транспортом и промерзания.

На практике ничего из вышеперечисленного обычно не делается. Монтажники уверяют доверчивых людей, что зимой ничего не замерзнет, ссылаясь на свой “огромнейший опыт ведения монтажных работ в условиях крайнего Севера”.

Это обуславливает тематику наполнения зимой многочисленных форумов по строительству и монтажу, посвященных тому, “что же делать, если канализационная труба замерзла и сток не работает?”

Отдельно также следует сказать про ливневой канализации.

Зачем вообще нужна дождевая (ливневая) канализация? В определенное время, особенно весной, дождевых и талых вод после таяния снега образуется настолько много, что они могут серьезным образом подтоплять дворовые территории, дачные участки и даже значительные территории различных баз, заводов, фабрик и.т.д.

Поэтому для сброса ненужных талых вод в пониженные участки местности или в ближайшие водоемы и существует система дождевого водоотведения.

Особенности проектирования дождевой канализационной системы включают в себя такие элементы как:

• Трассировка
• Гидравлический расчет
• Конструирование и связывание элементов сети

Трассировка обеспечивает:

• Сбор талых и дождевых вод с обозначенной территории
• Их отвод к ближайшим местам очистки или выпуска

Итак, глубина ливневой канализации, также как и бытовой, рассчитывается исходя из минимально предусмотренной глубины заложения труб в этой местности согласно опыту предыдущих закладок или опыта использования канализационных сетей.

Расположение и расстояние смотровых колодцев в коллекторах устанавливается аналогично бытовой канализационной сети. Изначально глубина заложения коллекторов под проезжей частью должна быть не менее полутора метров.

Эта необходимость нужна для того, чтобы избежать раздавливания коллекторов тяжелой техникой. Ну а с учетом того, что в будущем возможно строительство внутриквартальной сети, глубина закладки ливневой канализации должна быть не менее 2 метров.

Необходимо учитывать то, что для каждой местности необходимо производить комплексное обследование с учетом различных параметров, таких как глубина промерзания грунта, свойства почвы и.т.д.

Выбрав водоотводы закрытого типа для стока дождевых и талых вод с участка и крыши дома, нередко сталкиваешься с вопросом - с чего начать, и как рассчитать объём работ, связанный с прокладкой труб. Для начала нужно набросать схему отвода сточных вод в вертикальной плоскости.

В идеале глубина заложения ливневой канализации не должна быть выше глубины промерзания почвы на диаметр самой трубы. Причём, копая траншею, нужно ещё учитывать толщину песчаной утрамбованной подушки, которая служит основанием всей магистрали и компенсирует сезонные смещения грунта. Однако на практике такой объём работ выполнить довольно трудно.

В некоторых местах участка канаву в полтора метра глубиной просто нереально выкопать. К тому же, если применяется ливнёвка закрытого типа, значит территория имеет неровный рельеф. А ведь все трубы с уклоном сходятся в итоге в один общий водоотлив, направляемый к коллектору. Выходит, что одни из них должны залегать на 1,5 метра ниже уровня земли, другие на 2 и т.д.

А что произойдёт, если заложить трубы прямо у поверхности? Ливневая канализация, хотя и выполняется из тех же материалов, что и наружная часть централизованной, кардинально отличается температурой сточных вод в осенне-весенний период и частотой их спуска. Нечистоты из дома при сливе всегда имеют комнатную температуру и благодаря регулярному спуску на расстоянии до 5 метров от строения частично прогревают грунт вокруг трубы.

На улице мороз и температура почвы участка на десяток-другой ниже нуля. Пригрело солнышко, и побежали ручейки с крыши, только вот куда? Правильно в сущую морозилку! Вот и выходит, что все закрытые водоотводы проще утеплить, чем загнать под землю на пару метров.

Утеплители для канализационных труб различны и по структуре и по стоимости, но что самое важное - по долговечности, ведь им лежать в земле. Самой непригодной для утепления будет минеральная вата, даже если сконструировать для неё специальный короб, который сам по себе прослужит недолго в постоянной сырости.

Полиуретан - более подходящий вариант, выполненные из него детали легко надеть на трубы. Благодаря толщине он практически изолирует их от внешних перепадов температур.

Скорлупа из пенопласта или пенополистирола, специально изготовленная под различные диаметры, состоит из двух половин и имеет замки, что очень удобно. Утепление такими элементами можно выполнить очень быстро и качественно.

Пеноизол - ещё более оригинальный вариант, утеплитель в готовом виде не имеет швов, поскольку заливается жидким реагентом в заранее приготовленную канаву с трубой внутри. Правда не на каждый участок может заехать заливочная машина, что тоже стоит учесть.

Вспененный полиэтилен - широко применяемый материал, давно завоевавший общее признание народа. Однако для утепления ливнёвки его лучше не использовать, уж больно он недолговечен в суровых условиях климатических перепадов.

Подытоживая всё сказанное, рассчитывать оптимальную величину глубины заложения ливневой канализации лучше не из толщины промерзания грунта, а из общих уклонов, их протяженности и рельефа местности в конкретном месте. В любом случае расстояние от поверхности земли до труб не должна быть меньше 30 см, чтоб случайно не задеть утеплитель лопатой. А утеплять всю трассу, смотровые колодцы и вертикальные участки от дождеприёмников строго обязательно.