Чем обработать корни перед посадкой. Посадка деревьев. С посадкой поторопимся

В феврале-апреле начинается активная продажа саженцев. На ярмарках и в питомниках пестрят коробки с будущими деревьями, кустарниками, цветами. Глаза разбегаются, и появляется желание купить сразу много всего. Отказываться не стоит, есть несколько способов, как сохранить саженцы до посадки в домашних условиях.

Осмотр и подготовка

Купленные саженцы перед закладкой на хранение нужно сразу промаркировать (повесить бирку с названием сорта), осмотреть почки и корешки.

Завезенные экземпляры в феврале-марте, скорее всего еще имеют спящие почки.

Могут встречаться и те, которые уже пошли в рост, но еще маленькие, не более 2 см. Они тоже подходят для «запечатывания».

Если почки уже активно идут в рост, то до посадки на постоянное место саженец сажают в горшок как комнатное растение.

Размочаленные и отломленные корешки, длинные, высохшие или больные побеги обрезать садовым секатором. Длинные корни укоротить. Места срезов обработать зеленкой или присыпать толченым углем.

Поврежденные грибком побеги нельзя оставлять на хранение, болезнь распространиться по всему саженцу и к моменту посадки сажать уже будет нечего.

Если молодые деревца пересылали по почте, то корневая система могла высохнуть. Перед закладкой на хранение оберните корешки во влажную хлопчатобумажную ткань и некоторое время подержите.

У привитых экземпляров, особенно саженцев роз, проверяют место прививки. Зачастую там нет защитной парафиновой пробки и чтобы уберечь чувствительное место, его обматывают полиэтиленом.

Как сохранить саженцы до посадки

Подготовьте чистую тонкую полиэтиленовую пленку, сделайте в ней отверстия для вентиляции. Оберните саженцы, следом заверните в газету, чтобы защитить от света, и зафиксируйте резинками или лентами. Уложите в сухие пластиковые контейнеры и отправляйте на хранение в темное прохладное место.
Черенки обычно небольшие и для них можно выделить место для хранения даже в холодильнике на нижней полке.
Крупные саженцы деревьев и кустарников укладывают в ящики с влажным песком, корешки при этом не заворачивать.
Чтобы корневая система не высохла, поместите в полиэтиленовый пакет, в нем проделайте несколько отверстий, чтобы корешки не начали гнить. Верх оберните газетой и зафиксируйте лентами или резинкой. Уложите в пластиковый контейнер и поставьте в темное прохладное место, в домашних условиях лучшим вариантом будет балкон.

Колпак из газеты или укрывного материала, одетый на саженец будет защищать от солнечного света, тем самым период покоя будет продлен.

Посадить как комнатное растение. Обратите внимание, что в каждом горшке есть дренажные отверстия, которые нам не нужны. Чтобы вода не вымывалась, дно горшка накрывают тканью и только потом насыпают землю.

Черенки или саженцы перед посадкой замочить в гумате калия. Как приготовить раствор указано на упаковке. После посадки горшок перенести в помещение, где температура колеблется в пределах 5-7°С. Когда почки проснуться и пойдут в рост, горшок перенести на светлое прохладное место.

Условия хранения

До посадки важно следить за температурой и уровнем влажности. Здесь хорошим помощником будет гигрометр. Температура окружающего пространства должна быть в пределах 0…+2°С. Именно при ней растения впадают в состояние покоя и спокойно переживут время ожидания.

Если квартира на первом этаже и есть погреб, то лучше перенести саженцы до момента посадки в погреб на хранение.

Во время состоянии покоя не раскрывайте посадочный материал, и лишний раз не трогайте, вполне достаточно 1 раз в месяц очень аккуратно проверить состояние почек.

Посадка новых кустарников и деревьев, в том числе и выбор правильных сроков – одна из самых важных обязанностей садоводов. Посадку саженцев можно проводить не только осенью, но и весной, получая достаточное время на подготовку и уменьшая риск неудачной зимовки. Посадка – процесс очень ответственный, независимо от вида растения, ведь именно от правильности исполнения зависит жизнеспособность дерева или кустарника.

Сроки посадки саженцев

Сроки посадки саженцев ограничиваются физиологическими особенностями их развития, ведь и кустарники, и деревья можно пересаживать только во время периода покоя, который длится от окончания активного роста осенью до распускания новых почек весной. Для регионов с суровыми зимами, в частности, для средней полосы России оптимальной считается ранняя посадка саженцев весной, которая гарантирует более высокий шанс приживаемости растений. Начинать высадку можно только после того, как оттает почва. Зимняя посадка считается менее болезненной для корневой системы, но такие технологии очень сложны, и их лучше доверить лишь специалистам.

Выбор саженцев

Каким бы ни было выбранное вами время посадки саженцев, прижиться и радовать вас долгие годы смогут лишь качественные, здоровые саженцы. Выбирая их, учитывайте максимальный диаметр кроны у взрослого растения, требуемые расстояния, внимательно изучите все условия на предполагаемом месте высадки и именно по ним подбирайте растения, которым они полностью подходят. Покупайте саженцы в надежных, сертифицированных в специализированных питомниках и авторизированных садовых центрах, осматривайте лично каждое растение. Саженцы плодовых культур должны обладать неповрежденной сильной корневой системой, хорошо заросшим местом прививки, толщина штамба не должна быть меньше 2 см, на растении должны быть сформированы хотя бы три скелетные ветви (отходящие почти горизонтально и длиной не менее 40 см в длину). На ветвях и корнях поищите следы механических повреждений, проверьте, плотно ли корневище сидит в земляном коме. У открытых саженцев корешки должны свободно гнуться, не быть пересохшими. Обратите внимание на наличие подгнивших пятен, кончики ветвей, целостность и окрас коры.

Как сохранить саженцы до посадки

Важный аспект высадки древесных и кустарников – необходимость сохранить саженцы до посадки и транспортировка их на участок. Сразу после того, как приобретете молодые растения, оберните открытые корневища тканью, а если ветви хрупкие и разлогие – обвяжите растение, чтобы избежать травм. Перевозите саженцы только в салоне автомобиля или обернув защитными материалами. Если до высадки должно пройти несколько дней, храните растения в прохладном помещении, регулярно подливая почву в контейнере или обернув корневище влажной тканью и не допуская ее пересыхания. В воду саженец можно ставить лишь непосредственно перед высадкой.

Подготовка саженцев к посадке

Непосредственно перед высадкой приступают к подготовке саженцев к посадке. Для этого у них обрезают все поврежденные кончики корней до здоровых тканей и удаляют сухие истонченные корешки. За несколько часов до посадки саженцы замачивают в ведре с водой, а контейнерные – обильно поливают для того, чтобы корневище насытилось влагой и растение легче перенесло посадку. Обычно деревья и кустарники, растущие в контейнерах, высаживают вместе с земляным комом или, снимая лишь поверхностный слой. Но необходимость сохранения почвы вокруг корневища нужно уточнять при покупке. У плодовых и быстрорастущих декоративных деревьев и кустарников перед посадкой нужно провести обрезку побегов, укоротив их на треть.

Посадка саженцев

Правильная посадка саженцев начинается с посадочных ям, которые нужно готовить заранее: для предпочтительной весенней посадки еще осенью, а для осенней – за несколько недель. Кустарники высаживают в посадочные ямки около полуметра глубиной и не меньше 60 см в диаметре, деревья – глубиной около 80 см при метровом диаметре. Большой размер посадочных ям обуславливает необходимость создания вокруг растения оптимально рыхлого грунта для свободного развития корневища в первые годы выращивания. Выкапывая посадочную ямку, оставляют и в дальнейшем используют для приготовления субстрата лишь верхний плодородный слой почвы на максимальную глубину не более штыка лопаты. На дно ямы закладывают смешанные с половиной вынутой верхней почвы удобрения длительного действия. Для плодовых культур – это около 70 гр. сернокислого калия, до 1 кг древесной золы, ведро компоста или зрелого навоза, не менее 1 кг двойного суперфосфата. Остатки садового грунта смешивают с дерновой, торфяной почвой, компостом и песком в зависимости от требований конкретного вида растений и оставляют для последующей засыпки.

Посадка саженцев плодовых и декоративных культур – процесс простой, но требующий аккуратности и ответственности. Если дерево или кустарник нуждаются в опоре, то ее желательно установить еще до высадки, более поздняя установка опор может привести к нежелательным травмам корней.

На дне посадочной ямки делают холмик, на него устанавливают саженец, равномерно расправляя корни. Обычно у плодовых деревьев корневая шейка должна располагаться на 3, максимум 5 см выше уровня грунта, у декоративных кустарников – находиться на одном с ним уровне без заглубления. Определяют расположение корневой шейки, положив поверх посадочной ямы ровную рею или доску. Глубина посадки для каждого растения должна уточняться индивидуально. Следя за тем, чтобы центральный побег располагался как можно ровнее, почву засыпают в посадочную ямку, постепенно и тщательно заполняя пустоты между корешками. После засыпки грунт бережно утрамбовывают, по контуру всей посадочной ямы делают удерживающий воду валик из почвы, а саженец обильно поливают, завершая посадку мульчированием поверхности грунта для сохранения влаги.

Первые несколько дней недель после посадки следят за проседанием почвы, положением дерева или кустарник, подсыпая по мере необходимости грунт и контролируя стабильную влажность почвы.

Шумовская Татьяна Анатольевна

статья подготовлена специально для МирСовет.ру -

Садоводство на Руси считалось занятием не только полезным, но и благородным. Мы не устаем удивляться и радоваться творениям садово-паркового искусства, созданным руками старых мастеров. Тяга к земле непреодолимо заставляет и вас создавать свой садик. И пусть даже очень маленький, он будет радовать вас, ваших детей и внуков - это уже прекрасно.

Началась весна, а с ней и поиск саженцев для сада. Возникают бесконечные вопросы: что лучше, когда и как посадить. Итак…

Когда

Деревья и кустарники высаживают в период покоя – весной до распускания почек и осенью по окончании роста. В условиях Центральных районов России предпочтительнее ранняя весенняя посадка. Она обеспечивает лучшую приживаемость растений. Весной в почве находится значительный запас влаги, помогающий растениям освоиться на новом месте. До наступления жарких дней саженец успеет окрепнуть и закалиться. Посадку можно начинать, как только оттает почва.

Есть еще третье время посадки – зима. Да, не удивляйтесь, зимняя посадка дает очень высокие результаты из-за наименьшего травмирования корневой системы. Крупномерные деревья вообще высаживают только зимой. Но такая посадка требует строгого выполнения определенной технологии, и грамотно ее выполнить может только специалист.

Какой саженец выбрать

До того как вы отправитесь покупать саженцы, необходимо рассчитать необходимое вам количество посадочного материала. Надо учитывать, что сад растет на одном месте много лет и деревья не должны затенять друг друга. Для посадки плодовых деревьев отводятся следующие площади: под яблони 3/4 м, груши - 3/3 м, сливы - 2/3 м, вишни - 2?2 м. Сажать с "запасом" – традиционная ошибка садовода-любителя. Да, саженцы маленькие, но пройдет несколько лет, и подросшие деревья начнут мешать друг другу. Никакая подрезка не поможет, а попытки выкорчевать лишние деревца повредят разросшимся корням остальных деревьев. При посадке ягодные кустарники располагают на расстоянии 1,5 м друг от друга при однорядном расположении. Если вы закладываете целую плантацию под крыжовник или смородину, расстояние между рядами должно равняться 3 м.

Итак, вы решили, что вам необходимо. Покупайте саженцы только в специализированных питомниках. Купив саженец у сомнительного продавца, расположившегося на обочине автомобильной трассы, вы можете искренне удивиться, обнаружив через некоторое время, что приобретенный вами элитный сорт яблони окажется обыкновенной рябиной или чем-то иным. При покупке посадочного материала необходимо внимательно следить за качеством саженцев, исключая растения с механическими повреждениями корней, ствола, кроны, слабо развитые, с сильным искривлением стволика, с плохо совмещенными привоем и подвоем, наплывами корневого рака на корневой шейке или главных корнях. Корневая система у выставленных на продажу саженцев должна быть в земле или хотя бы прикрыта влажной мешковиной. Обязательно рассмотрите, не подсохли ли корни. Если они выглядят сухими, плохо гнутся, откажитесь от этого растения. Это очень важно, так как активные, всасывающие корешки располагаются на концах основных проводящих корней, они очень тонкие, быстро сохнут. Такое деревце не сможет всасывать воду. Если вы выбираете саженец в контейнере, обратите внимание на соответствие размера контейнера и находящегося в нем растения. Недобросовестные питомники могут предложить вам двухметровый саженец в контейнере глубиной 30 см. Это относится в первую очередь к саженцам тех пород деревьев, которые имеют мощный стержневой корень. Вероятнее всего, в этом случае главный корень при посадке в контейнер был обрублен и растение долго не проживет.

Здоровые двухлетние саженцы плодовых деревьев должны соответствовать следующим требованиям: иметь неповрежденные корни (не менее 3 разветвлений длиной 30 см и более), хорошо развитую почку, толщину штамба не менее 2 см, хорошо заросшее место прививки, 3 правильно расположенные ветки длиной 40-60 см.

Сразу после покупки оберните корни саженца тканью, не транспортируйте купленное растение с открытой корневой системой на багажнике автомобиля. Встречный ветер не только обломает тонкие корешки и веточки, но и высушит их. Если же вы не сразу едете на участок, а будете передерживать саженцы в городской квартире, найдите прохладное место и оберните корни влажной тканью, иначе почки могут начать открываться. Не допускайте пересыхания ткани. Держать корни саженца в сосуде с водой не следует, так как они могут задохнуться или начнут подгнивать.

Как подготовить посадочные ямы

Посадочные ямы готовят заблаговременно. В идеале для весенней посадки ямы должны быть выкопаны осенью, а для осенней - за 2-3 недели до посадки. Оптимальный размер ям для деревьев - 1 м в диаметре, глубина до 0,8 м. Для кустарников достаточно ямы 0,6-0,8 м в диаметре и 0,5 м глубиной. Такой большой объем необходим, чтобы молодые и еще слабые корни саженца, развиваясь, хотя бы первые год-два не тратили силу на пробивание плотных слоев нетронутой почвы.

При копке ямы вначале снимают верхний, плодородный слой почвы на глубину штыка лопаты и складывают его на край ямы. Нижний, неплодородный слой вынимают и складывают отдельно. В яму закладываются удобрения: 1-1,5 кг двойного суперфосфата, 50-100 г сернокислого калия, столько же хлористого калия, до 1 кг древесной золы, до 1,5 кг извести-пушонки, 1-2 ведра компоста или хорошо перепревшего навоза. Все удобрения тщательно перемешиваются с половиной земли, вынутой из верхней части ямы.

Треть размешанной с удобрениями смеси вновь вынимают из ямы и затем используют при посадке саженца вместе с оставшейся землей. Если почва на вашем садовом участке достаточно тяжелая, добавьте в извлеченную из ямы землю пару ведер песка. При легкой, песчаной почве в нижнюю часть ямы насыпьте глинистой или суглинистой почвы.

Подготовка саженца к посадке

Перед посадкой деревьев обрезают поврежденные концы корней до здоровой ткани. Остальные корни сохраняют, так как чем больше у саженца корней и чем они длиннее и ветвистее, тем лучше и быстрее он приживется и будет расти. За пару часов до посадки замочите корневую систему саженца в воде. Это поможет тонким корешкам расправиться и набрать в себя воду. Таким образом подготовленные саженцы после посадки легче всасывают влагу, находящуюся в почве. Если у саженца слабо развита корневая система или объем кроны значительно превышает объем корневой системы, проводят обрезку веточек саженца. Это необходимо сделать потому, что малое количество корней не сможет доставить до листьев и веток необходимое количество воды и растворенных в ней минеральных веществ. Лучше, если в период адаптации саженца на новом месте корневая система не перегружена. Допускается обрезка основного стволика и боковых веточек на 1/3 длины.

Посадка

Из той земли, что уже засыпана в посадочную яму, сделайте холмик. Саженец установите на этом холмике так, чтобы корневая шейка растения (место перехода ствола в корень) находилась на 3-5 см выше уровня края ямы. Это одно из самых важных условий при посадке, особенно у плодовых деревьев. От правильности расположения корневой шейки в почве будет зависеть весь дальнейший рост вашего деревца. При заглубленной посадке плодовых деревьев приостанавливается рост, слабо формируется крона, растения страдают от различных болезней. В дальнейшем такие деревья плохо цветут и плодоносят. При высокой посадке, когда корневая шейка находится значительно выше уровня земли, может появиться дикая поросль ниже уровня прививки. Такие деревья плохо переносят зиму.

Следите, чтобы корни были равномерно распределены по посадочной яме. Затем засыпьте саженец подготовленной землей. Удобнее сажать вдвоем: один поддерживает саженец, а другой подсыпает землю так, чтобы оставалось как можно меньше пустот. По мере засыпки ямы время от времени легко встряхивайте саженец для более равномерного распределения земли вокруг корней. После засыпки уплотните почву вокруг саженца ногой. Делайте это осторожно, чтобы не оборвать корни. Около саженца вбивается кол, к которому крепится саженец. Когда яма будет засыпана, корни надежно покрыты почвой, вокруг дерева делают по контуру ямы лунку и поливают не менее чем одним-двумя ведрами воды. Основная цель полива – обеспечить хороший контакт почвы с корнями. Когда вода впитается, землю вокруг саженца присыпают смесью земли с перегноем или торфом. Это уменьшит испарение воды из ямы и предотвратит поверхностное высыхание и растрескивание почвы.

При высоком расположении уровня грунтовых вод – выше 1-1,5 м от поверхности почвы - рекомендуется сажать плодовые деревья на холмики или земляные валы высотой 30-50 см и шириной до 1 м. Яму копают более мелкую, почву готовят так же, как и для обычной посадки. Затем яму засыпают приготовленной почвенной смесью, выравнивают, в центр вбивают кол. Саженец следует подвязать к колу так, чтобы корни располагались над почвой, а корневая шейка на 5-7 см выше уровня будущего холмика или вала. Засыпьте корни так, чтобы они были равномерно распределены по подготовленной насыпи и покрыты почвой. Вокруг посаженного на возвышении дерева необходимо сделать кольцевую лунку, насыпанную вокруг саженца землю слегка утрамбовать, аккуратно полить.

Уход за молодыми посадками

Первые несколько недель надо следить за тем, чтобы деревца находились в том же положении, что и при посадке. Неравномерное проседание земли может вызвать нежелательный наклон саженцев и оголение корней. Если это произошло, очень обильно полейте саженец, чтобы его можно было без вреда для корней вернуть в вертикальное положение. После этого закрепите деревце дополнительным наклонным колышком. Подсыпая землю при сильном проседании или оголении корней, не засыпьте корневую шейку.

У молодых деревьев тонкая и легкоранимая кора. Чтобы защитить саженцы от солнечных ожогов, механических повреждений и вредителей, обработайте стволики раствором медного купороса и побелите садовой побелкой. Использовать для этого чистую известь не рекомендуется.

Корни молодых деревьев располагаются близко к поверхности земли. Они не могут доставать воду из глубины. В летние жаркие дни старайтесь не допускать пересыхания приствольного круга. Не ленитесь лишний раз обильно полить деревца, а после полива, если возможно, замульчируйте почву торфом, опилками, мелко рубленной корой или иным рыхлым материалом.

В справочной литературе вы можете встретить и иные способы и методы посадки и ухода за молодыми саженцами. Не удивляйтесь, что они разнятся, ведь искусству садоводства сотни лет и разнообразные приемы оттачивались для различных районов, типов почв, наклонов участков и других особенностей земель, выделенных под сад. Оцените и воплотите тот способ посадки, который более подходит для вашего участка, и вы получите высокий результат. Никогда не полагайтесь на авось. Вот что писал в книге "Обиходная рецептура садовода" в 1911 г. П. Н. Штейнберг: "Почитай плодовое дерево, как и всякое домашнее животное, которое создано для пользы человека. Накорми его. Напои его. Плодовое дерево, как и всякое живое существо, имеет много болезней и врагов: излечи его болезни и изгони врагов, дерево воздаст тебе за это десятерицею".

Галина Коровина

Предоставлено компанией ИД Деловой Мир

На любом приусадебном участке непременно найдётся уголок, где будет расположен хотя бы небольшой малинник. И возможно, многие из вас так и продолжают выращивать сорта малины, культивируемые еще нашими бабушками, не догадываясь о новинках селекции и эффективной агротехнике, позволяющей улучшить урожаи и раскрыть потенциал ягоды!

Новые достижения в селекции малины

Новые сорта малины в той или иной степени обладают зимо-, морозо-, жаро- и засухоустойчивостью, а также имеют низкие показатели .
Ветви этих сортов часто лишены шипов, что облегчает уход и сбор урожая.
Побеги, достигая внушительной толщины, сохраняют вертикальное положение, не наклоняясь под весом урожая или дождем.
Невероятная крупноплодность с массой плодов до 10 г и продуктивностью около 4–5 кг с куста.
Высокие товарные и вкусовые качества выражаются в сохранении ягоды на кусте после созревания вплоть до её сбора и отменная транспортабельность.

Виды садовой малины

Селекция дала нам возможность выбирать для своих участков лучшие сорта из 3 основных групп.

1. Обычная (летняя). Имеет двухгодичный цикл выращивания: в первый год побег нарастает, во второй плодоносит.
Основной уход за этой группой сортов состоит в том, чтобы весной вовремя подвязать ветви к шпалере и срезать верхушки. Как правило, стебли такой малины вырастают довольно высокие, до 2 м и больше, и верхушка попросту не успевает вызреть к осени, так как она подмерзает. Поэтому малину обрезают на высоту 1,2 м, после чего начинается образование боковых побегов, на которых образуется урожай.

2. Ремонтантная малина – группа сортов малины, отличающихся способностью плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних побегах. Часто выращивают как однолетнюю культуру для получения урожая в конце лета и осенью. Ремонтантные сорта малины плодоносят два раза за сезон – летом и осенью.

Ремонтантные сорта малины плодоносят два раза за сезон – летом и осенью

Она формирует среднее количество побегов (от 5 до 7) и, по сравнению с летней, менее сильнорослая. Её кусты достигают высоты от 1 до 1,5 м, и многие сорта даже не требуют шпалеры. И ещё одна особенность ремонтантной малины: её ягоды особенно сладкие и ароматные, а также они никогда не бывают червивыми! Это объясняется её биологическим циклом, который совпадает с биологическим циклом вредителей. Обычно ягоды созревают во второй половине августа – сентябре. Отплодоносившие побеги осенью или ранней весной вырезаются до уровня почвы.

Такой широкий спектр сортов с разным сроком созревания дает нам реальную возможность лакомиться малиновыми ягодками весь сезон, совмещая в своем малиннике суперранние, средние, поздние и ремонтантные сорта.

ремонтантный сорт Бруснява

полуремонтантный сорт Жёлтый гигант

среднеранний сорт Феникс

Правила агротехники

Срок жизни куста малины составляет около 8–10 лет. Под него отводят солнечные, защищенные от ветров участки.

Место и почва. Следует выбирать среднесуглинистые нетяжёлые почвы с залеганием грунтовых вод не выше 1,5 м. Сами почвы должны быть питательными, иметь показатели кислотности в пределах рН 5,8–6,7. Перед посадкой почву щедро заправляют органическими и минеральными удобрениями в дозе 10 кг навоза либо компоста или литровой банки древесной золы на 1 м 2 . Минеральные удобрения вносят ранней весной на замерзшую почву. Малина проявляет чувствительность к хлору, так что его лучше избегать в составе удобрений.

Подготовка саженцев к посадке. Для лучшего укоренения можно перед посадкой замочить саженцы на один-два часа в растворе гуматов, Гетероауксина, Корневина или других укоренителей. Для профилактики загнивания корней можно добавить в раствор укоренителя системный фунгицид (Квадрис, Срок, Ридомил, Флинт).

Посадка. Саженцы малины отлично приживаются при . Часто малину высаживают в борозды или траншеи, что позволяет лучше сохранять влагу. Глубина траншеи должна быть от 30 до 40 см, ширина – 50–60 см. Траншею заправляют перегноем или компостом слоем до 10 см. В случае если планируется посадить несколько рядов малины, то траншеи необходимо рыть с междурядьями в 1,7–2 м. Это обеспечит достаточно места для питающих корней и облегчит сбор урожая.

Часто малину высаживают в борозды или траншеи, что позволяет лучше сохранять влагу

Корневая шейка саженца малины должна быть на уровне поверхности земли. Нельзя допускать большого заглубления, так как это приводит к медленному развитию или к гибели растения. Недопустима и мелкая посадка, которая приводит к высыханию прикорневых почек. Затопление корневой системы малина переносит плохо. На слишком влажных почвах и близких грунтовых водах малину сажают на приподнятые грядки, причем для воды, скапливающейся в бороздах, должен быть обеспечен сток.

Полив. После окончания посадки на куст расходуют от половины до полного ведра, чтобы как следует увлажнить почву. Для лучшей приживаемости корни растений должны плотно соприкасаться с почвой. Послепосадочный зарядный полив нужен даже в том случае, если почва влажная.

мульчирование саженца

весенняя обрезка верхушек на 15-20 см

Способы выращивания

Малину можно выращивать несколькими способами: рядовым, гнездовым и на шпалере.

Рядовой способ . Давно применяемой и показывающей отличные результаты является ленточная посадка саженцев с расстоянием между растениями 0,5 м, а между рядами 1,5–1,8 м. В первые два года после посадки формируют полосу из молодых побегов шириной в 30 см. Все, что прорастает за оговоренными границами, нещадно вырезают под корень.

На шпалере. Для высокорослых, склонных к полеганию сортов разработан «шотландский» шпалерный метод выращивания. Такой метод дает возможность получить более дружный, крупный и обильный урожай за счет улучшенного доступа освещения к плодам. Шпалеру устанавливают на второй год после посадки малины.

Шпалеру устанавливают на второй год после посадки малины

Она состоит из двухметровых столбов, установленных на расстоянии 5–10 м друг от друга. На столбы натягивают оцинкованную или алюминиевую проволоку. Первая натягивается на высоте 0,8–1 м, а вторая на 1,5 м от поверхности земли. Саженцы сажают через каждые 0,7 м по два в одну посадочную яму.

Гнездовой способ посадки дает не только качественный урожай, но и служит . Для этого по границам окружности в 0,8 м высаживают саженцы, а в центре вбивают прочный кол. При отрастании побегов их подвязывают на высоте 1,2–1,5 м, формируя таким образом зеленый сноп. Несколько таких снопов вдоль дорожки, группой в саду или на огороде станут оригинальным украшением, особенно во время плодоношения.

первых морозов . Увеличению продуктивности и размера ягод также способствует весенняя обрезка верхушек побегов на 15–20 см.

урожайные сорта малины могут давать 4-5 кг ягод с куста

Выращивая на своих участках малину, вы всегда будете иметь под рукой самое , так как ягоды в своём составе содержат много салициловой кислоты. И конечно, перечень витаминов и полезных веществ в составе «медвежьей ягоды» заслуживает отдельной статьи, которую я обязательно напишу ближе к лету, когда малина начнёт поспевать. А пока приобретайте саженцы перспективных сортов малины, тем самым обеспечивая себя стабильным урожаем, которого обязательно должно хватить и на заготовки в виде варенья, и на полакомиться .

Подготовка саженца к посадке.

Саженец получили по почте. Возможно несколько вариантов.
Пересылка длилась недолго, в пределах недели. Саженец после пересылки находится в хорошем или отличном состоянии. До времени посадки его можно посадить в стаканчик, полить и опустить до весны в погреб, подвал. Саженец длительное время находился на почте, до месяца. В этом случае после распаковки саженец надо внимательно осмотреть, обрезать кончики корешков. На сутки поставить на вымачивание в воде. После этого посадить в ёмкость и опустить в погреб до весны.
Как правило, перед отправкой саженцы пакуют в полиэтиленовые пакеты, которые не дают корешкам пересохнуть и они хорошо сохраняются.
Весна. Саженец хранился в подвале или приобретён на рынке. Главное - не занести филлоксеру на свой виноградник. Саженцы, завезённые из других мест или приобретённые на рынке у неизвестных продавцов-виноградарей, всегда и в любом случае необходимо обеззаразить! Для этого 30 г БИ-58Н (он же рогор новый, фосфамид) разводим в ведре воды, окунаем туда саженцы целиком на пару минут, тут же заворачиваем их в пакет и выдерживаем в нём сутки (П.П. Радчевский). После этого ещё раз полощем в воде. Осматриваем корни и прирост прошлого года.
Верхние корешки, если они есть, отрезаем. Нижние корешки укорачиваем, оставляя длиной 4-6 см. Почему так коротко, а не срезать только кончики? Исследованиями Ленца Мозера установлено следующее. "Длина корней вряд ли оказывает влияние на рост молодых растений. Хотя привитые саженцы с более длинными корнями трогаются в рост несколько раньше, чем те, у которых корни полностью удалены, но уже осенью первого года разница становится незначительной, а во второй и третий год она полностью исчезает. Однако, если корни вообще не укорачивают, то саженцы в первый год растут хорошо, а с третьего года они заметно отстают в росте."
Срезы должны быть светлые, но ни в коем случае чёрными или тёмно коричневыми. Сами корешки должны хорошо гнуться. Тёмно коричневый или чёрный цвет на срезе и ломкость при сгибании говорят о том, что корни погибли и такой саженец к посадке не пригоден.
Если всё в порядке, ставим на сутки или хотя бы на 10-12 часов на вымачивание в воду. После вымачивания обрезаем прирост, оставляя 2-4 глазка. Срез должен быть светлым с выступающими капельками влаги. Корни растения заворачиваем во влажную ткань или в полиэтиленовый пакет и транспортируем к месту посадки.
Саженец хранился в посадочном контейнере из пластмассовой бутылки или стаканчике. Поливаем его тёплой водой и осторожно достаём из контейнера или стаканчика. Дальше всё делаем, как и в выше описанном случае. Если вы сами его хранили и знаете, что условия хранения обеспечили его хорошее состояние, можно в этом контейнере или стаканчике транспортировать к месту посадки и вынуть его непосредственно перед посадкой. И уже там, при необходимости, обрезать кончики корешков и прирост лозы.
Корни саженца перед посадкой для лучшей приживаемости обработайте глиняной болтушкой. Глиняная болтушка готовится очень просто. Насыпаем на одну треть ведра глину, заливаем до половины ведра воду. Помешиваем до получения равномерного сметанообразного состояния.
Если ваш саженец хранился до мая или начала июня и уже начали просыпаться почки в глазках, корешки перед посадкой не обрезаются, так как видно, что саженец хорошо перезимовал, а на кончиках корешков уже начинают отрастать молоденькие корешки.
Саженец вегетирующий. Доставляем к месту посадки его в контейнере или стаканчике, в котором он растёт. Сажать будем, не разрушая кома земли, в котором находится корневая система.
Осень. Саженец был выкопан со школки и некоторое время находился вне грунта. Все корни, за исключением пяточных, отрезаем. Обновляем срезы пяточных корешков, обрабатываем глиняной болтушкой. Обрезаем прирост, оставляя 4 глазка. Саженец готов к посадке.

Автор запрещает использование материалов, содержащихся в данном сайте без письменного разрешения. За информацию, предоставленную гостями сайта автор ответственности не несет,
С уважением, автор сайта - Пузенко Наталья. Пишите мне [email protected]

Статья из брошюры Владимира Плясунова "Посадка". Заказать брошюру вы можете по