Размножение хвойных растений черенкованием. Черенкование хвойных. Размножение хвойных растений Укоренение черенков хвойных растений

Вегетативное размножение хвойных древесных пород применялось главным образом в садовой практике, потому что укоренение большинства хвойных растений протекает крайне медленно; например, черенки сосен, елей и других хвойных пород часто укореняются только через 1-1,5года. Специальных работ по укоренению черенков хвойных сравнительно мало. Большая часть из них вышла лишь за последние 15 лет.

Это явление не случайно, оно объясняется трудностью корнеобразования стеблевых черенков, хвойных пород и особенно длительностью укоренения черёнков. Проявление интереса к черенкованию за последние 15 лет совпадает с открытием у растений особых веществ (ауксинов), способствующих корнеобразованию, и одновременно с получением некоторых органических" кислот, которые по своему действию оказались равноценными ауксинам. Таким образом, в развитии работ по выявлению методов укоренения стеблевых черенков хвойных пород можно наметить два периода: первый - до обнаружения веществ, способствующих корнеобразованию, примерно до 1932 г., и второй - после открытия веществ типа ауксинов.

Работ, относящихся к первому периоду, очень мало. Первую из них; опубликовал 100 лет назад в «Лесном журнале» лесничий Губек (1848). Предварительно обработав водою и алебастром, он. укоренял черенки лиственницы в открытом грунте и уже через год добился их укоренения.

Профессор Н. Бурый (1901) при черенковании мексиканских сосен установил, что для черенков пригодны только так называемые водяные побеги с нижней части ствола.

Способы черенкования хвойных

На успешность корнеобразования черенков хвойных, как и других растений, прежде всего влияют: температура, влажность, свет, почва (субстрат), непрерывный приток воздуха (аэрация), микроорганизмы и другие факторы.

Черенки большинства хвойных пород в открытом грунте не укореняются. Для их корнеобразования необходима постоянная температура и влажность.

Различные породы требуют различных условий для укоренения их черенков, поэтому применяется несколько типов парников, в которых искусственно создают разные режимы.

По устройству и характеру набивки нами применялись следующие парники: 1. Холодные с торфом . Нижний горизонт составляет дренаж из крупных и мелких камней.. Поверх камней настилается тонкий слой сфагнового мха, на котором располагается толщиною в 10 см равномерная смесь торфа с песком (1:2); на этот последний насыпается слоем в 3-4 см крупный, промытый кварцевый песок.

2. Теплые парники с Навозом. На дренаж из камней, для подогрева снизу, настилается слой в 20-25 см конского навоза. Поверх него насыпается 10-сантиметро-вый слой дерновой земли, а сверху - крупный чистый кварцевый песок в 3-4 см.

3. Парники с воздушной прослойкой внизу (рис.1). На расстоянии 30 см от дна котлована настилается дощатый пол с просветами. Воздушная прослойка (д) сообщается с наружным воздухом через вытяжную трубу. На деревянный пол кладется дренаж из камней (г) и тонкая прослойка из мха, поверх которой насыпается смесь торфа с песком (1:2) слоем в 10см (б), затем накладывается слой в 5 см крупного песка, смешанного со сфагновым мхом (б), и поверх него слой в 3–4см крупного чистого кварцевого песка (а).

Описанные парники с различным субстратом вполне естественно имеют и резко отличающиеся средние температуры.

Парники с торфом всегда отличаются более низкими температурами (23-25°), по сравнению с двумя другими парниками.

Парники с навозным подогревом в первые месяцы, в период сгорания навоза, независимо от температуры воздуха, имеют температуру 28-32°. После сгорания навоза температура таких парников резко снижается.
Температура парников с воздушной прослойкой снизу сильно зависит от температуры воздуха. Малейшее понижение или повышение температуры открытого воздуха отражается на температуре парника. Поэтому в периоды пониженных температур атмосферы, наружное отверстие вытяжной трубы необходимо закрывать.
Из описанных парников - с торфом, с навозом и с воздушной прослойкой - лучшим оказался парник с воздушной прослойкой. В нем одинаково хорошо укореняются черенки сосны, ели, лиственницы, можжевельника и других хвойных пород

Лучше укореняются черенки в парниках с воздушной прослойкой благодаря постоянному притоку воздуха к нижним концам черенков, у которых в момент корнеобразования усиливается процесс дыхания, что требует большого количества кислорода воздуха.

И. В. Мичурин (1948), описывая устройство ящика с вытяжной трубой, в котором он успешно черенковал трудно укореняющиеся породы, указывал, что в то время как для верхних частей черенков необходим влажный воздух, нижняя часть черенка нуждается в постоянно свежем воздухе.

Вполне естественно, что одна и та же среда не может быть эффективной для укоренения черенков всех видов хвойных. Однако наилучшей средой для большинства видов следует считать смесь из двух частей песка и одной части хорошо измельченного сфагнового торфа, который надо выдержать на воздухе: под влиянием кислорода воздуха исчезают некоторые вредныё свойства торфа.

Поскольку черенки хвойных продолжают транспирацию (испарение) через свои игольчатые листья, а также через места поранений, то для укоренения их очень важно, чтобы они находились во влажном воздухе, предохраняющем их от излишней потери влаги. Для создания влажной камеры в парнике необходимо, чтобы он был совершенно плотно закрыт, пространство от субстрата до рамы не должно превышать 20-30 см. Чтобы повысить влажность воздуха в парнике, во время высокой температуры воздуха производится по мере надобности опрыскивание из лейки с мелкой сеткой или из опрыскивателя. Опрыскиваются не только черенки, но и стенки и рамы парника. На укоренение черенков это влияет чрезвычайно благотворно.

Черенки хвойных сильно страдают от избытка влаги, поэтому песок должен быть влажным, но совершенно нельзя допускать даже временного избыточного увлажнения. Последнее часто происходит при мощной торфяной прослойке непосредственно под слоем песка. Отрицательное действие сильной поливки, кроме механического повреждения черенков (их вымывания), вызывает еще сквозное промывание субстрата, вследствие чего необходимые для корнеобразования вещества, которые концентрируются на нижнем срезе черенка, выносятся водой в нижние слои субстрата. Большой вред причиняют также и частые извлечения черепков из среды.

Нижняя часть черенка, погруженная в субстрат, имеет свежую рану, которую необходимо предохранить от загнивания. Поэтому субстрат должен быть прежде всего стерильным. Лучше всего употреблять крупный кварцевый, хорошо промытый песок. Он легко проницаем для воздуха, что обеспечивает черенкам необходимую аэрацию. Вода, при ее избытке, в песке не застаивается и быстро проходит через него. Во влажном состоянии песок мало теплопроводен. Это качество очень ценно в условиях сильного поверхностного нагревания, вредного для укоренения. Торф, обладающий водоудерживающей способностью, в смеси с равным по объему количеством песка, значительно улучшает его качество, как субстрата

При парниковой культуре с навозным подогревом приходится считаться с микроорганизмами, по крайней мере в более глубоких слоях, где развиваются корни. Громадный недостаток парников с навозным подогревом - легкая заражаемость субстрата гнилостными бактериями, что нередко вызывает массовый выпад черенков. Особенно плохие результаты в парнике с навозным подогревом, дают те породы, которые требуют длительного срока укоренения, например, сосна: черенки выпадают вследствие быстрого загнивания. В таком парнике могут укореняться только черенки можжевельника и в небольшом числе - ели и лиственницы. Поэтому подогрев, снизу вместо навоза, лучше осуществлять специальными обогревательными трубами или электричеством.

Новообразование корней - на черенках происходит, с одной стороны, за счет тех пластических веществ, которые содержались в черенке перед его резкой, а с другой - за счет вновь образующихся органических веществ в процессе ассимиляции (усвоения углекислоты воздуха и превращения её на свету в органические вещества). Поэтому свет совершенно необходим для укоренения черенков

С целью понижения температуры парника в период наибольшего солнечного нагрева (июль, август) производится притенение рам побелкой или затенение рам щитами с просветом в 50%. Первый способ притенения дает худшие результаты, так как при этом задерживаются нужные для растений световые лучи. Затенение создает рассеянный свет, который при прочих оптимальных факторах представляет наилучшее условие для ассимиляции. Для успешного укоренения черенков хвойных, особенно сосны и лиственницы, парники необходимо устраивать на открытом месте, так как недостаточное освещение сказывается явно отрицательно.

Результат черенкования в большей степени зависит от времени, когда производят черенкование. Это обстоятельство стоит в связи со зрелостью и одревеснением черенкуемых побегов. Поэтому время черенкования нельзя приурочивать к определённым календарным срокам, так как ход метеорологических явлений ежегодно меняется, однако наиболее благоприятна первая половина лета. Готовность побегов к черенкованию устанавливается по внешним признакам: черенки должны быть достаточно гибкими, неломающимися, с хорошо развитой мягкой хвоей, равномерно окрашенной по всей длине в светло-зелёный цвет. Для лиственницы сибирской, вызревание побегов которой отличается неравномерностью, следует выбирать некоторое промежуточное состояние, при котором можно было бы с успехом использовать весь побег. Это состояние характеризуется следующими признаками: побег имеет светло-зелёную окраску и лишь при основании слабо-жёлтую; боковые почки развиты на всём побеге, на верхней части они бледно-бурые и более крупные; хвоя на верхушке начинает немного расходиться в стороны от оси побега. Верхушечная почка ясно заметна.

В Московской области наиболее благоприятным временем для черенкования является очень короткий период – с 25 июня по 15 июля . Наилучшая укореняемость для черенков всех хвойных совпадает с состоянием частичного одревеснения черенкуемого побега. Неодревесневшие травянистые черенки (начало и середина июня), за исключением можжевельника, очень быстро отмирают.

Черенки же с побегов полуодревесневших (вторая половина июня и начало июля) очень устойчивы, частично укореняются уже в первый же год. Массовое же укоренение, ввиду длительного периода укоренения наблюдается только на следующий год. Черенки, взятые с одревесневшего стебля (конец июля и август), не укореняются.

Укоренившиеся черенки, взятые с осевого и боковых побегов, при дальнейшем росте сохраняют особенности ветвления тех побегов, с которых они были взяты. Эта особенность наблюдается у елей, пихт, лиственниц, туй, кипарисов, араукарий и состоит в том, что если черенки взяты из осевых побегов, то при дальнейшем росте они сохраняют нормальный характер ветвления, свойственный растению семенного происхождения. Если же черенки срезаны с боковых ветвей, то и при дальнейшем росте они сохраняют ветвление, свойственное боковой ветви и приобретают стелющуюся форму. Классическим примером, известным всем садоводам, является араукария, выращенная из черенков, взятых с осевой части и боковой ветви: первое растение развивает нормальный вертикальный стебель, второе принимает стелющуюся форму.

Самый распространённый способ вегетативного размножения хвойных – черенкование побегов текущего года, прироста как верхушечных так и боковых ветвей.

Для ускорения и усиления побегообразования у черенков древесных хвойных пород, укореняющихся особенно трудно, их предварительно обрабатывают органическими или минеральными кислотами.

Действие кислот на черенки вызывает усиленный обмен и накопление в:нижней части черенка органических веществ, способствующих корнеобразованию.

Из большого числа испытанных стимуляторов наиболее активными в ускорении процессов корнеобразования из органических оказались:

бета-индолилуксусная кислота (гетероауксин),
бета-индолилмасляная кислота,
альфа-нафтилуксусная кислота.

Существует два метода обработки черенков стимулирующими веществами (органическими и минеральными кислотами), наиболее обоснованных и давших положительный результат:

1. Погружение черенков нижними срезанными концами в водные растворы кислот.
2. Погружение черенков нижними концами в сухие смеси солей вышеуказанных кислот с порошками древесного угля или талька.

Для зеленых черенков берется раствор гетероауксина или индолилмасляной кислоты в концентрации 50-100мг на 1л воды - (0,005-0,01%). Черенки в этих растворах выдерживаются от 3 до 10 часов.
Для слабо одревесневших черенков берется 100мг на 1л воды, причем черенки выдерживаются в растворе от 12 до 24 часов.

При сухом способе обработки черенков вначале приготовляют смесь порошка какой-либо соли с тальком или углем: на одну часть соли берется тысяча частей талька или древесного угля (1: 1000), и смесь тщательно растирается в ступке. Или же соль предварительно растворяется в воде (100 мг соли в 100 см3 воды), затем водный раствор смешивают с тальком или толченым углем, и полученную смесь высушивают в темноте при температуре 50-70°.

При любом способе обработки необходимо пользоваться свежеприготовленными черенками. Поэтому для предохранения черенков от испарения они срезаются незадолго перед их посадкой, причём в жаркую погоду заготовка производится рано утром.

Черенки с деревьев срезаются секатором, укладываются в сырой мох и уносятся в прохладное место, где проводится резка и обработка их. Срез делается острым ножом под углом в 30°. В некоторых случаях производится еще и продольный надрез снизу на глубину 0,5-1см. В щель надреза вставляется песчинка. Положительное влияние различного типа поранений на укоренение черенков, вероятно, обусловлено лучшим доступом воздуха и воды, весьма необходимых для корнеобразования, в ткани коры.

Размер черенка варьируется от 5 до 7 см. Такие породы, как ель обыкновенная и можжевельник, можно размножать небольшими ветками (от 18 до 20 см. длиной) с вызревшими тканями. Хвоя с нижнего конца черенка удаляется настолько, чтобы освободить часть, нужную для помещения его в субстрат.

Приготовленные черенки связываются в пучки по 50-100 штук так чтобы нижние концы находились на одном уровне. После этого черенки помещаются в воду на 2 часа. Особенно необходимо это для черенков сосны обыкновенной. В воде на нижнем срезе черенка выделяется капля смолы, которая может закупорить трахеиды. Поэтому перед погружением черенков в раствор стимулирующих корнеобразование веществ, срез подновляется и смола удаляется.

В стимулирующих растворах черенки выдерживаются от 3 до 24 часов, в зависимости от степени одревеснения их побегов. Перед обработкой сухой смесью черенки также предварительно ставятся на 2 часа в воду, а затем их нижнюю часть погружают в приготовленную смесь. После обработки черенки помещаются в парники. Черенки устанавливаются в ряды, намеченные деревянной линейкой, и помещаются в заранее приготовленные деревянной палочкой ямки, на расстоянии 1 – 2 см друг от друга. При крупных размерах работы употребляются специальные маркеры. Черенки сажают так, чтобы они крепко держались в песке, но при этом посадка их была бы мелкой, глубиной не более 5 мм......

Значение аэрации при укоренении черенков особенно подчеркивал И. В. Мичурин. Он писал: «по моим опытам, оказалось, что черенки легче всего принимаются, быстрее окореняются, когда место среза ближе всего и доступней для воздуха, лишь бы он не обсушивал срез» .

В связи с этим никогда не следует производить уплотнения субстрата, так как первая же поливка дает вполне достаточное уплотнение его.

Расстояние между черенками в ряду и между рядами определяется размерами хвои на черенке. Не следует делать посадку черенков очень густой: это влечет за собой быстрое загнивание хвои вследствие недостатка света и воздуха.

Уход за черенками, посаженными в парники, до их укоренения состоит в поливке и проветривании парников. Поливка парников должна быть частой, особенно в жаркие дни, но не настолько обильной, чтобы происходило сквозное промывание субстрата, в котором помещены черенки. Проветривают парники, поднимая рамы; при частых поливках в жаркие дни одновременно с поливкой производят и проветривание. Приподнимать рамы на ночь можно только при высокой относительной влажности воздуха. На следующий год после укоренения черенки пересаживаются в небольшие цветочные горшки и помещаются на 2–3 недели в парники под рамы, а затем горшки закапываются в почву на грядках, так чтобы земля в них не пересыхала. В конце августа черенки пересаживаются на постоянное место в открытый грунт. Для предохранения от высыхания, почва на месте посадки покрывается слоем подстилки, на песчаных почвах – торфом.

Длительность укоренения черенков для разных видов хвойных различна. Особенно трудно укореняется сосна обыкновенная. Без обработки стимулирующими корнеобразование веществами её черенки не укореняются, кроме черенков, взятых с молодых сеянцев (от 1 до 3-х лет).

Быстрота укоренения и процент укоренившихся черенков зависят от возраста материнского растения: чем материнское растение моложе, тем быстрее и в большем проценте происходит укоренение черенков. В наших опытах черенки сосны обыкновенной, взятые с 1–5-летних всходов, при обработке их гетероауксином (0,01 % , 12 часов), укоренялись по разному:

с 1-летних сеянцев – через 18 дней (90% укоренения),
с 5-летних – через 30 дней (50%).
Такие же черенки с растений в возрасте 25-50 лет укоренялись в количестве 40–20% через, 360-420 дней,
с сосен 80 и 100 лет не укоренялись совершенно (Северова, 1950).

Растворы и смеси гетероауксина и марганцевокислого калия, примененные к молодым неодревесневшим черенкам, оказывают токсическое действие. Лучшие результаты для сосны дают водные растворы гетероауксина (0,01%), примененные к черенкам в полуодревесневшем состоянии (рис. 2). Хорошие результаты получаются также при комбинированном способе обработки, когда черенки, после обработки раствором гетероауксина, погружаются нижними концами в порошок древесного угля.

Положительное действие на черенки хвойных, особенно сосны, оказывают порошкообразные смеси гетероауксина с углем или тальком, а особенно с углем и глюкозой. Такая смесь хорошо удерживается на свежем нижнем срезе черенка, благодаря наличию на нем небольших капель смолы.

Сухая смесь марганцевокислого калия с углем и глюкозой значительно повышает процент корнеобразования у черенков ели и можжевельника.

На активность действия стимулирующих корнеобразование веществ большое влияние оказывает продолжительность обработки ими черенков. Для сосны лучшие результаты получаются при обработке черенков гетероауксином концентрации 0,91% в течение 12 и 24 часов. Более сильные растворы гетероауксина, например 0,02%, часто сначала вызывают сильные утолщения, а затем частичное отмирание нижнего конца черенка. Излишне продолжительная обработка такими сильными растворами вызывает глубокие повреждения черенков с последующим их загниванием и отмиранием.

Растворы марганцевокислого калия наиболее положительно действуют на все хвойные породы при обработке в течение 12 часов. Более длительная обработка ведет к быстрому загниванию черенков.
Эффективность действия стимулирующих веществ в значительной степени зависит также от физиологического состояния черенков, определяемого возрастом материнских растений и условиями их роста, положением побега на растении и его степенью развития при разных сроках черенкования. Наибольший эффект действия гетероауксина на корнеобразование у черенков сосны, взятых с деревьев разного возраста, обнаружен:

на черенках, полученных с молодых (1–3 лет) растений,
на черенках, помещенных в парники с воздушной прослойкой, обладающей комплексом необходимых факторов для укоренения (температура, влажность, аэрация, свет).

На укоренение черенков оказывают влияние также условия местопроизрастания, По данным Комисарова (1947), лучше укореняются черенки, взятые из главной оси растений, выросших при густом посеве на влажной суглинистой почве, и несколько хуже с растений, развившихся при редком посеве на сухой песчаной почве. Вероятно, в первом случае положительное влияние обусловливается, с одной стороны, большей влажностью почвы, с другой – естественным затенением побегов. Известно, что путем предварительного искусственного затенения побегов на растении можно повысить укоренение черенков.

Рост и развитие черенков у разных видов протекают неодинаково. Например, у ели в первую очередь развиваются верхушечные побеги, а уже затем корни. То же самое наблюдается и у лиственницы: сначала развиваются укороченные побеги, а за ними корни. Часто, несмотря на хорошо развитые почки у побега, черенки погибают, не развив корней. У сосны наблюдается одновременное развитие и корней побегов. У можжевельника, как правило, сначала развиваются корни, а затем побеги. Корни у черенков сосны, лиственницы и других хвойных в первый год обычно бывают направлены под углом в 30 – 45° к горизонтальной плоскости. При дальнейшем развитии от главного корня отходит масса боковых ответвлений, благодаря чему получается сильно мочковатая корневая система.

В первые годы для большинства хвойных корень черенка значительно отличается от корня семенного растения но в дальнейшем корни черенка разрастаются и различие между ними сглаживается.

Если у укоренившегося черенка при пересадке обрывается единственный развившийся корень, то при пересадке в открытый грунт черепок вновь развивает корневую систему. Это объясняется тем, что на укоренившемся черенке в каллюсе уже имеются зачатки других корней, для развития которых не требуются парниковые условия, и черенок легко развивает корни во влажной почве открытого грунта.
Прирост по высоте за первые два года у черенков, высаженных в открытый грунт, очень слабый:

так, для сосны прирост за 2 года равнялся 10 см,
ели - 8 см,
лиственницы-12 см
можжевельника - 15 см.

Туи не только обладают декоративными свойствами вечнозеленых хвойных растений, но и выделяют в воздух полезные вещества – фитонциды. Они легко размножаются черенками, поэтому для озеленения своего садового участка необязательно покупать дорогие саженцы. Можно получить достаточное количество посадочного материала из одной ветки с материнского дерева. При этом способе размножения сохраняются сортовые свойства растений.

Туи размножаются как семенами, так и вегетативно. Выращивание из семян занимает много времени – до 6 лет. Размножение туи черенками дает наиболее быстрый результат – через 2-3 года можно получить полноценное растение, пригодное для озеленения садового участка. Саженцы, выращенные из черенков, крепче и жизнеспособнее. Побеги, полученные от местных растений, более приспособлены к климатическим условиям района произрастания, чем те, которые привозят на продажу из других мест.

Для получения черенков надо выбирать сильные и здоровые растения и ветки. Лучше срезать ветви с кустарника возрастом старше 2-3 лет. Одна разветвленная ветка длиной 30-50 см может дать 7-8 небольших черенков. Срезку производят следующим образом:

• Находят в верхней части кроны кустарника одресневевшие или полуодресневевшие ветки.
• Острым ножом срезают ветвь.
• У полученной ветки отделяют черенки по 8-15 см длиной вместе с частью коры центрального ствола («пяточка»). Это нужно для того, чтобы черенки хорошо укоренились. Корни при проращивании будут образовываться именно за счет питательных веществ, накопленных в «пяточке». Эту работу можно производить с помощью остро заточенного ножа либо отрывать руками, движением вниз по ветке.
• Слишком длинную «пяточку» необходимо обрезать ножницами до 1,5-2 см.
• Листья на нижней части побегов (3-4 см вверх от «пяточки») полностью отрезают, а остальные нужно постричь до половины, чтобы стимулировать рост корней.

В качестве антисептической обработки черенки туи нужно поставить в емкость со слабым раствором марганцовки и выдержать 3-5 суток. Для ускорения роста корней ветки можно поместить на сутки в раствор Корневина.

В банку или большой стакан набирают воду и устанавливают туда побеги так, чтобы концы с «пяточкой» были погружены на 2-3 см. Важно, чтобы в воду не попадали листья, так как это может вызвать процесс гниения. В зависимости от размера побегов и емкости в одну тару можно поставить от 1 до 5 веток. Большее количество черенков устанавливать не рекомендуется, так как им будет не хватать питательных веществ в воде.

По мере замутнения и испарения воды ее меняют или подливают свежую. Для профилактики гнили в воду рекомендуется добавлять 1-2 маленьких кристалла перманганата калия. Если воду меняют полностью, то черенки на время замены оборачивают влажной тканью, чтобы они не пересыхали.

Банку с черенками ставят в прохладное место, где есть рассеянный свет. В зависимости от того как быстро выросли корни, черенки рассаживают в емкости с землей. Отсутствие яркого освещения стимулирует развитие корневой системы. Рост корней в банке с водой может занять несколько месяцев. Черенки, посаженные в банку осенью, могут быть готовы к высадке в грунт только весной.

Для этого метода черенкования туи надо приготовить прозрачные пластиковые стаканчики по 200 мл, банку с водой, старый шнурок или веревку в качестве фитиля. У одного из стаканчиков отрезают верх на 1-2 см. В днище второго стаканчика проделывают отверстие так, чтобы пропустить через него фитиль. Шнурок нарезают на части длиной по 10-15 см.

В отверстие стаканчика пропускают шнурок и насыпают подготовленный грунт, который можно купить в специализированных садоводческих магазинах, или смесь садовой земли, песка и торфа. В банку наливают воду и ставят на ее горлышко стакан с фитилем. Фитиль должен быть погружен в воду на 3-4 см. В земле делают углубление под черенок и втыкают его. Если черенки мелкие, по 8-10 см в длину, то можно выращивать их по 3 шт. в одном стакане. Сверху ставят второй пластмассовый стакан с отрезанным верхом для создания парниковых условий. Такая схема выращивания черенков туи позволяет более эффективно контролировать увлажнение побегов во время проращивания корней.

Перед посадкой в стакан с землей концы черенков с «пяточкой» рекомендуется опудрить порошком Корневина или обработать растворами биостимуляторов роста (Гетероауксин, Эпин, Экопин и другие). Корнеобразователь Корневин обеспечивает высокую приживаемость растений при проращивании. Порошковая форма этого препарата обуславливает его хорошее прилипание к поверхности стеблей. За счет этого активное вещество Корневина, индолилмасляная кислота, лучше проникает в клетки растения. Обработка Корневином позволяет укоренить молодые побеги на 14-18 дней раньше.

Через несколько недель в прозрачном стакане с землей станут заметны корни. В это время надо начинать закаливание черенков – периодически открывать верхний стакан или проделать в нем отверстие для вентиляции воздуха.

Уход за черенками в домашних условиях заключается в контролировании уровня воды в банке и периодических опрыскиваниях зеленой части растений.

Вырастить тую из веточки можно в течение всего года, но лучше это делать осенью или весной. В сентябре месяце замедляется движение сока в стволе и ветках куста, устанавливается прохладная погода, благоприятствующая оптимальному увлажнению черенков. В это время и рекомендуется срезать их с материнского дерева. Процент укоренения осенних черенков достигает 100%. С другой стороны, осенние черенки растут медленнее, чем проращиваемые весной. Только через 6 месяцев новые корни на осенних черенках могут достичь длины 15-20 см.

При летней заготовке побегов все силы растения направлены на вегетативный рост. В жаркую погоду усиливается испарение воды с листьев, поэтому корни растут хуже. Заготовку летних черенков производят в конце июня. Корни у них образуются дольше всего, растения некоторое время находятся в состоянии покоя. Но к следующей весне у таких саженцев развивается довольно крепкая корневая система и они готовы к пересадке в открытый грунт.

Весной наиболее оптимальным сроком срезки черенков является первая половина апреля. В это время начинается движение сока в стеблях растения, но рост зеленой массы еще не начался. Весенние черенки хуже приживаются (до 20% всех саженцев), они чаще болеют и погибают.

Черенки, проросшие в банке весной или осенью, высаживают на грядки-школки, где они будут расти в течение 2-3 лет до пересадки на постоянное место. Осенние черенки высаживают в грунт весной следующего года, а весенние – осенью текущего года.

Грядки для саженцев туи должны находиться в тени, так как молодые растения могут засохнуть под прямыми солнечными лучами. Землю на грядке надо перемешать с торфом, так как туя любит подкисленную почву. Расстояние при посадке между растениями – 25-30 см. После посадки их нужно полить.

При посадке на постоянное место выкапывают яму и заполняют ее смесью перепревшего компоста, навоза и садовой земли. Корневую шейку заглублять не нужно, она должна находиться над уровнем почвы. После посадки кусты мульчируют торфом или опилками: весной – чтобы в земле сохранялась влага, а осенью – для того, чтобы защитить корни от морозов. При этом нужно следить за тем, чтобы под слой мульчи не попали нижние ветви, так как они могут запреть.

Вся информация на сайте предоставлена в ознакомительных целях.

Полное или частичное копирование информации с сайта без указания активной ссылки на него запрещено.

Дача-впрок

Наверное, многим садоводам приходило в голову идея размножения хвойных растений. Это вполне реально! Черенкование хвойных можно проводить как в начале лета в грунте, так и зимой в домашних условиях.

Размножать хвойные растения черенками лучше всего удается кипарисовик, тую, можжевельник и тисс (лиственницу проще семенами размножать, а ель вообще слабо поддается черенкованию). В качестве черенков выступают зеленые побеги с одревесневшей нижней частью. Берите побеги с молодых густых и ровных растений, чтобы в результате не получить кривое и слабое. Если на участке «молодежи» нет, то у взрослого хвойного растения выбирайте черенки из верхней части кроны. С боковых ветвей не стоит брать побеги, так как потом растение может изгибаться, не иметь красивой пирамидальной формы и набирание густоты будет неравномерное. Если по случайности у вас отломалась ветка хвойного растения, не спешите ее выбрасывать, нарвите с нее черенки с пяточкой и укорените.

Черенкование хвойных в грунте

От ветви хвойного растения отрываем черенок с пяткой, т.е. с кусочком древесины. Срежьте секатором хвойные иголочки с нижней трети черенка (если они там есть) и опустите ее в стимулятор корнеобразования. Песок продезинфицируйте крепким (темно-розовым) раствором марганцовки и насыпьте его в контейнер. Колышком под углом 45° сделайте лунки глубиной 3 см. Посадите черенки хвойных для укоренения на расстоянии 5 см. У основания черенков прижмите песок, заполнив пустоты. Накройте посадки прозрачным пакетом или банкой. Поставьте в затененное место и регулярно проветривайте и поливайте.

Осенью контейнер прикопайте в парнике. Если весной контейнер будет освещаться солнцем, то его нужно будет притенить. В конце весны черенки пересаживают на доращивание, предварительно проверив наличие корней (достать аккуратно черенок из песка).

Черенкование хвойных в домашних условиях

Для зимнего размножения подходят черенки туи, кипарисовика и можжевельника. С боковых веток хвойного растения отрываете черенок с пяткой. Имеющиеся хвойные иголочки в нижней части черенка срезаете. Если пятка слишком получилась длинной, то ее тоже лучше подрезать (длина ее не должна быть больше 1 см). Собираете черенки в «букет», обвязываете, чтобы не рассыпались и замачиваете на 12 часов в растворе Эпина (1-2 капли на 100 мл воды).

Пока черенки получают заряд энергии, вам нужно замочить сухой мох-сфагнум в воде, так чтобы он был хорошо ею пропитан. Далее в аптеке покупаете одноразовую клеенку-пеленку, ее еще называют памперсной, и делаете из нее ленту впитывающей частью наружу. Мокрый сфагнум, будущий субстрат, немного отжимаете и раскладываете вдоль ленты.

По истечении 12 часов черенки вытаскиваем из раствора Эпина и основание каждого окунаем в стимулятор корнеобразования Корневин. Раскладываете обработанные черенки по сфагнуму, складываете край пеленки вдвое и, прижимая ножки черенков к сфагнуму, накрываете. Скатываете в плотный рулон, обвязываете резинкой, помещаете в прозрачный полиэтиленовый пакет, завязываете верхушку пакета и убираете в светлое и прохладное место, можно подвесить на ручку окна.

Весной, когда начинаются массовые посадки (май), укорененные черенки хвойных высаживают на доращивание в полутенистом месте. Через 1-2 года молодые хвойные растения можно пересадить на постоянное место обитания и сразу подумать о будущей форме хвойного растения.

очень интересная статья

Интересная статья, особенно часть про зимнее черенкование. Надо попробовать.

Очень полезная статья.Обязательно опробую.Должно получиться

Узнала интересный способ размножения хвойных. Спасибо.

Цветник

Мастерская

Хотите ежедневно получать сводку новых материалов сайта “Дача-впрок” по почте?

Размножение хвойных растений черенкованием

Современную усадьбу невозможно представить без хвойных растений. Если раньше далеко не на каждой даче можно было увидеть одинокую "новогоднюю елочку", то сегодня, благодаря широчайшему ассортименту, предлагаемому садовыми центрами, хвойные стали обязательным компонентом садового миксбордера и неизменным украшением любого участка. Правда, многие столкнулись с тем, что цена посадочного материала хвойных, по сравнению с листопадными кустарниками и деревьями, немного выше и не всегда доступна рядовым дачникам. Освоив несложные приемы размножения хвойных растений, каждый может пополнить свою коллекцию новыми сортами и украсить ими свой участок.

Таким способом можно получить большое количество растений для создания живых изгородей, хвойных массивов или укрепления склонов.

Кроме семенного (генеративного) размножения, которое, как известно, для сортовых растений не применяется, поскольку не сохраняет в полном объеме родительские свойства, хвойные размножают с помощью черенков и прививки (размножение прививкой практикуют, если черенкование затруднено и для получения штамбовых форм). Самый простой способ, дающий быстрый результат — черенкование полуодревесневшими и одревесневшими черенками.

Какие виды хвойных поддаются размножению черенками?

Полезно знать, что разные виды и даже сорта одного вида могут черенковаться с большим или меньшим успехом. Легче всего черенкуются представители семейств Кипарисовых (Cupressaceae) — туя, микробиота, кипарисовик, можжевельник, туевик и Тисовых (Тахасеае). Очень трудно черенкуются представители сосновых (Pináceae): ели, тсуги, псевдотсуги. Практически невозможно размножить черенками сосны, пихты и лиственницы, для них как раз применяют семенное размножение и прививку.

Как выбрать маточник?

Для хорошего результата также необходимо учесть ряд факторов, поскольку нарушение только одного из них может свести на нет всю предшествующую работу.

Для начала нужно правильно выбрать маточник — взрослое растение, с которого вы собираетесь нарезать черенки. Лучше всего укореняются побеги, взятые от молодых, активнорастущих экземпляров 4-8 лет. У растений старше 10 лет способность к укоренению снижается.

Полезно знать, что имеет значение место расположения на кроне маточного растения побегов, предназначенных для срезки на черенки. У стелющихся и кустовых хвойных место взятия черенка роли не играет, можно выбирать наиболее развитую часть, хорошо освещаемую солнцем (особенно у пестро окрашенных сортов). У колонновидных и пирамидальных растений для черенкования берут побеги первого-третьего порядка в центре кроны. Саженцы из таких черенков будут гарантировано сохранять форму кроны родительского сорта. С другой стороны, зная это свойство, можно получить раскидистые либо почти стелющиеся экземпляры ели или тиса, используя для черенкования боковые, растущие горизонтально ветки.

Время черенкования

Важно также правильно выбрать время для нарезки черенков. Начало весны считается наиболее удачным. После зимнего охлаждения и относительного покоя в самом начале сокодвижения, лучше в пасмурную погоду и рано утром, когда еще не жарко и нет иссушающих ветров. Заготовленные ранней весной черенки укоренятся в этом году. При летнем черенковании в начале одревеснения и затвердения молодых в первый год образуется только каллюс, а корни — в следующем году. Также можно проводить черенкование после окончания активного роста и начала одревеснения побегов в августе или одревесневшими побегами в сентябре-ноябре, тогда укоренение их произойдет только на следующий год.

Не всякие черенки годятся для укоренения. Поскольку образование каллюса и корней хвойных продолжается от нескольких месяцев до года и более, слишком тонкие и слабые черенки истощатся и погибнут задолго до укоренения. В зависимости от вида растения, для черенков берут однолетние боковые побеги около 5-15 см в длину. У сильнорослых форм туй и кипарисовиков черенки могут быть 20-30 см, а у можжевельников и немного больше. Хорошо укореняются побеги с «пяточкой» (частью древесины предыдущего года), которые не срезают с материнской вкетки, а отрывают резким движением вниз, захватывая часть прошлогодней древесины (слишком длинный «хвостик» коры можно потом отрезать ножом).

Чаще черенки нарезают ножом или острым секатором, делая срез на 0.5-1 см ниже начала места одревеснения, которое видно по переходу зеленого цвета в коричневый. С нижней части черенка (2,5-4 см от основания или приблизительно на 2/3) удаляют все хвоинки и боковые мелкие веточки. Образующиеся на побеге при их обрывании ранки также стимулируют корнеобразование. Постарайтесь не повредить верхушечную точку роста у черенка, иначе в дальнейшем саженец будет сильно куститься, особенно у золотистых форм.

У распростертых и стелющихся можжевельников для размножения можно использовать 2-3 летние побеги, прикапывая их в песке или рыхлой воздухопроницаемой почве на 2/3 длины. Они достаточно быстро укореняются (1,5-2 месяца) и уже к концу сезона можно получить небольшой кустик.

Нарезанные черенки хвойных нужно высадить в грунт как можно быстрее. В воду их обычно не ставят, чтобы не произошла закупорка сосудов выделяющейся смолой. Если нужно хранить черенки некоторое время, лучше их сбрызнуть водой, обернуть влажной тканью и поместить в пакете в прохладное место.

Заготовленные черенки можно опустить на несколько часов в раствор стимулятора корнеобразования, еще лучше порошком стимулятора припудрить срез перед посадкой в грунт. В качестве стимуляторов корнеобразования используют различные препараты, содержащие соли бета-индолилуксусной кислоты (ИУК), гетероауксин, Корневин (соли бета-индолил-масляной кислоты), соли янтарной кислоты (ЯК), Укоренит, Рибав + микрасса и т.д. Есть сведения, что длительное выдерживание хвойных в водных растворах провоцирует отслоение коры, поэтому рекомендуют применение порошков для припудривания.

Также есть один интересный прием: на конце черенка делают острым концом ножа продольные надрезы или раскол основания на глубину до1 см, чтобы обнажилась большая поверхность камбия, клетки которого легче образуют корни.

Где и как происходит укоренение?

Укоренение черенков может происходить от нескольких месяцев до года, поэтому важно выбрать и тщательно подготовить место для высадки заготовленных черенков. Лучших результатов можно достичь, высадив черенки в ящики с рыхлой, воздухоемкой почвой, например в смесь песка, хвойной почвы и верхового раскисленного торфа в пропорции 1:1:1, которые помещают в теплицу или парник. Лучшими условиями считаются температура воздуха и субстрата 21-24°С и относительная влажность воздуха 95-100 %. Температура почвы для средне- и трудноукореняемых пород (туя, кипарисовик, тис, ели, тсуги, псевдотсуги) должна быть на 3-5 °С выше, чем температура воздуха. Низкая температура и высокая влажность может привести к загниванию черенков. В теплых стеллажных парниках с электроподогревом и туманообразующими установками укореняемость и качество посадматериала на 15-25% выше, чем в холодных парниках.

В теплице или парнике поддерживают идеальную чистоту, не допуская образования мха, проветривают, убирают растительные остатки и погибшие черенки. Периодически посадки обрабатывают раствором фунгицида для предотвращения загнивания.

Если черенков немного, в домашних условиях можно воспользоваться мини-тепличкой или накрыть контейнеры стеклянными банками, пленкой или пластиковыми бутылками, перерезанными пополам. Также черенки высаживают в подготовленные грядки в защищенном, полутенистом месте.

Для успешного укоренения черенкам необходим рассеянный свет, достаточно интенсивный для фотосинтеза и образования в хвое особого фитогормона, необходимого для корнеобразования.

Сначала нужно сделать лунку деревянным колышком, а затем вставить черенок вертикально или под углом 45-50° в зависимости от вида материнского растения, морфологически верхней стороной побега кверху, плотно обжимая грунт вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы. Чаще сажают на глубину от 1-1,5 см до 2,5-5 см. Расстояние между черенками в рядах 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки грядку аккуратно поливают через мелкое сито, стараясь промочить все слои грунта, накрывают рамой и притеняют.

За высаженными черенками до укоренения необходим постоянный уход. Посадки регулярно поливают, не допуская однако перелива и застоя влаги. Почва должна быть умеренно влажной и воздухоемкой. Теплицу или парник нужно проветривать, а в теплую погоду посадки опрыскивают водой, не допуская перегрева выше 30°С. Периодически грядку поливают растворами фунгицида и эпина.

Через некоторое время после посадки в нижней части черенка начинает появляться каллюс (от лат. callus — мозоль) — тканевое новообразование на раневых поверхностях (трещинах, надрезах, в основании черенков и пр.), способствующее заживлению ран, состоящиее из паренхимных клеток, имеющее форму наплыва (иногда в виде тонкого слоя или «творожка»). Затем появляются корни. Однако, даже с мощным каллюсом черенки могут не развить корней и в конце концов погибнуть. Укоренение начинается через 3-4 месяца, но сроки у разных пород разные. После укоренения черенков и образования приростов, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. Летом образование корней может затормозиться, а в сентябре снова продолжиться.

У можжевельников корни образуются раньше побегов, у сосны- одновременно и побеги, и корни, а у ели и лиственницы сначала побеги, а затем только корни. Каллюс у елей и сосен появляется в первый год, а корни только на второй.

Понятно, что условия укоренения отличаются от требований взрослых растений. Поэтому укореняют черенки и доращивают молодые растения в специальном защищенном месте, затем по желанию их можно пересадить в контейнеры и только на следующий год высадить на постоянное место согласно требованиям и габитусу вида и сорта. Также молодые растения можно оставить на доращивание еще на 2-3 года, поскольку именно после пересадок зачастую происходит наибольшее количество выпадов.

Надеемся наши советы пригодятся всем начинающим садоводам и помогут сделать ваши усадьбы еще красивее и уютнее.

специально для интернет-портала

садового центра «Ваш Сад»

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Присоединяйтесь и следите за нашими обновлениями!

Хвойные растения желанны в любом саду, ведь они прекрасны в любое время года. Благодаря достижениям современных селекционеров, даже в маленьком саду можно поселить . Они медленно развиваются и имеют небольшой размер даже в солидном возрасте.

Саженцы хвойных растений довольно дорогие, что является одним из препятствий для их широкого распространения в садах. И по этой причине, и по многим другим, - начиная от простого любопытства и до тяги к экспериментам, - многие садоводы пробуют самостоятельно размножать хвойные растения разными способами.

Удачные примеры размножения хвойных растений

Мало кто из настоящих садоводов удержится от , будучи в командировке или в отпуске в другой стране. И довольно часто такие смелые эксперименты по посеву семян хвойных растений бывают успешными.

Нередко раскрываются шишки у купленной - это может быть , пихта, ). В домашнем тепле из раскрывшейся шишки высыпаются семена. И если они уже созрели, то посевы будут удачными (в том числе и - при создании благоприятных условий для сеянцев).

Часто садоводы пытаются размножить собственные хвойные растения – для посадки в своем саду и для подарка друзьям. Разные виды неприхотливых размножаются довольно легко, и с их дальнейшим выращиванием обычно не бывает проблем, – нужно только набраться терпения.

На сайте сайт
на сайте сайт
на сайте сайт
на сайте сайт

Хвойные породы на фото

Происходят хвойные растения, в основном, из Северной Америки, Японии, Китая и России (Сибирь). Суровый климат обусловливает биологическую устойчивость хвойных пород деревьев как к пониженным, так и высоким температурам, а также высокую потребность к почвенной и воздушной влаге, но не переувлажнению. Породы с поверхностным расположением корневой системы - это ели, туи, можжевельники. Они также не переносят уплотнения грунта вокруг стволов.

Яма для посадки и ухода за хвойными деревьями в саду должна по размеру соответствовать корневой системе или земляному кому.

После посадки нужен обильный полив, который осуществляют даже в дождливые дни. Он нужен для оседания земли вокруг корешков. После полива приствольный круг, который по размеру должен соответствовать диаметру кроны, мульчируют одним из следующих материалов: опилки, торф, песок или просто сухая земля.

Крупномерные хвойные растения в возрасте 10-12 лет можно пересаживать в два срока - в конце сентября и в течение октября и в марте. Посадочный материал должен быть с комом земли, упакованным в мешковину. Привезенный посадочный материал надо поместить в воду на двое суток до полного промачивания кома. Затем ком через 1-2 суток отвердеет, и только тогда растение высаживают.

Большие посадочные ямы готовят заранее. Если грунт плохой, их засыпают плодородной землей. После посадки полив необходим через каждые 2-3 дня, а опрыскивания - каждый день. Новые корни образуются примерно через 1,5-2 месяца.

Создать красивый сад – задача не из простых. И не только потому, что это требует больших трудозатрат — но еще и потому, что рынок декоративных растений буквально переполнен новинками, притягательными для истинных садоводов. Однако и новинки, и старые, давно полюбившиеся сорта сегодня, увы, стоят немалых денег. Между тем, далеко не всегда нужно покупать дорогостоящий кустарник или хвойное растение в горшке — имея некоторые навыки и набравшись терпения, можно за несколько лет вырастить такое количество посадочного материала, что хватит и для собственного сада, и для обмена или продажи.

Видовые хвойные, такие как туи, можжевельники, сосны, ели, можно легко размножить семенами, посеянными под зиму. Семена высевают в рядки, присыпав слоем почвы высотой 2-3 мм. Зимой семена проходят естественную стратификацию, а весной, как правило, появляются дружные всходы.

Однако не все хвойные стоит выращивать из семян: та же голубая ель повторяет родительские признаки только на 50%, остальные сеянцы могут иметь серую и зеленую окраску хвои. Большинство хвойных растений (кроме сосен, пихт и лиственниц, которые практически не поддаются черенкованию) все же легче и быстрее получить с помощью весеннего и летнего черенкования. Важно, что растения, выращенные из черенков, полностью наследуют родительские качества: окраску, высоту, форму кроны.

Черенкование хвойных обычно проводят в два этапа: весной, после начала сокодвижения и до распускания молодых приростов (середина, конец апреля — начало мая), и летом, после частичного одревеснения молодого прироста (конец июня — начало июля). Весеннее черенкование обычно дает больший выход укорененных растений, поскольку в это время еще не так жарко, а воздух не столь иссушен. Однако, если поддерживать в череночнике высокую влажность, то и летом можно добиться замечательных результатов.

Череночник лучше всего расположить с северной стороны или же в глубокой тени старых деревьев. Землю для размножения черенкованием тщательно перекапывают, удаляют все многолетние сорняки, в тяжелую почву добавляют песок. Сверху на землю также насыпают слой песка высотой 3-4 см.

Успешнее всего укореняются черенки, взятые с не очень старых растений; кроме того, имеет значение, с какой части маточника был взят черенок: верхушечные побеги укореняются лучше растущих у самой земли, а ветви, находящиеся с южной стороны, дают самый большой процент укоренения.

Черенки обычно заготавливают рано утром. После срезания (для транспортировки) ветки сразу же заворачивают во влажную ткань, а затем — в полиэтиленовый пакет. Если черенков очень много, нужно следить, чтобы они не запарились. Максимальное время хранения черенков — 48 часов, поэтому рассчитывайте свои действия так, чтобы уложиться в эти сроки.

Срезанные ветви перед черенкованием можно поставить в воду с добавлением природных или химических стимуляторов корнеобразования: сока алоэ, препаратов Эпин, Рибав-экстра. Препарат Циркон хорош для листопадных кустарников, а для хвойных растений его лучше не применять. Затем, после того как срезанные ветви восполнят утерянную влагу, или, как говорят садоводы, «напьются», с них снимают черенки — фрагменты ветвей с 4-5 почками, длиной 8-10 см. Черенки срывают резким движением, чтобы на месте отрыва образовалась «пятка» — часть старой древесины. Наличие у черенка «пятки» способствует быстрому образованию в этом месте каллюса — утолщения, из которого к осени у черенка разовьются собственные корни.

Черенки к посадке лучше всего готовить не в саду, а в помещении, раскладывая их по видам и сортам в чистую посуду. В увлажненной почве череночника специальным приспособлением (закругленной палочкой) под углом 45° делают отверстия, в которые и вставляют черенки. Земля вокруг черенка должна быть хорошо обжата, чтобы он не оказался в пустоте. Обычно тем же колышком, с помощью которого делают отверстие для посадки следующего черенка, сильно, но осторожно прижимают предыдущий. Черенки сажают тесно, с расстоянием 2-3 см. Для лучшего укоренения перед посадкой «пятку» черенка обмакивают в препарат Корневин — пудру, содержащую гетероауксин (вещество, являющееся мощным стимулятором корнеобразования).

После посадки черенки обильно поливают и накрывают рамой со стеклом или натянутым полиэтиленом. Если черенков немного, можно обойтись обычными стеклянными банками или разрезанными пополам пластиковыми бутылками.

Дальнейший уход за черенками состоит в поддержании влажности, опрыскивании, поливе и прополке. Обычно через два месяца черенки туй, можжевельников, кипарисовиков, тисов, микробиот уже имеют собственные корни, однако с пересадкой их на постоянное место жительства лучше не спешить. Черенки елей к осени зачастую образуют лишь каллюс, а корни у них появляются только на следующий год. Пересаживать хвойные растения из череночника лучше всего весной, через 2-3 года после посадки, когда они уже активно растут и им явно становится тесно.

Выращенные из черенков декоративные листопадные кустарники можно пересаживать на постоянное место уже следующей весной или осенью, то есть через год после начала процесса укоренения. Черенки с кустарников нарезают или отрывают с «пяткой» с 2-3 почками, нижнюю пару листьев убирают совсем, среднюю пару у черенков с длинными междоузлиями укорачивают на 2/3, верхнюю — на 1/3. У коротких черенков, которые заглубляют в землю на две почки, оставляя наверху лишь верхнюю пару укороченных листьев, среднюю пару листьев также убирают. Листовые пластины укорачивают для того, чтобы максимально снизить испарение черенком влаги, которую, без наличия корней, ему трудно восполнять.

Низ черенка обмакивают в пудру препарата Корневин и высаживают в череночник точно так же, как и черенки хвойных. Листопадные кустарники имеют свои особенности и сроки черенкования, приведенные в таблице ниже.

Наталия Кассанелли, г. Харьков