Как сделать и собрать книжный шкаф своими руками. Как сделать книжный шкаф за пару дней Книжный шкаф своими руками из дсп

Насмотревшись на этот шкаф снаружи и начав изучать его конструкцию, вы удивитесь, насколько просто его изготовить. Боковые стенки из фанеры с приклеенными деревянными деталями выглядят как традиционные рамы с филенками, но вам не придется делать сложные соединения. В дверцах используются простые соединения вполдерева, которые нетрудно сделать на пильном станке.

Планки, приклеенные к стеклам, имитируют горбыльки, и нет необходимости заниматься соединениями и подгонкой профильных деталей, как в настоящих классических переплетах.

Сначала изготовьте боковины

1. Выпилите по указанным в «Списке материалов» размерам боковые панели А. Распустите по толщине заготовку размером 51×711 мм и острогайте, чтобы получились две заготовки толщиной 6 мм. Затем отпилите от этих заготовок накладки В указанной длины (рис. 1).

Краткий совет! Чтобы не испачкать лицевые стороны панелей, сделайте с помощью пильного станка на задней стороне накладок неглубокие пропилы-ловушки для излишков клея.

Приклейте накладки к панелям вровень с верхней и нижней кромками.

2. Для передних и задних стоек С, D выберите прямослойные доски толщиной 38 мм или склейте заготовки из нескольких слоев. Из этого материала выпилите две заготовки размерами 32x70x775 мм. Расположите продольный (параллельный) упор пильного станка на расстоянии 12 мм от диска, поднимите диск до высоты 12 мм и сделайте пропил на одной пласти каждой заготовки и обрезке толщиной не менее 19 мм. Немного отодвиньте продольный упор от диска и сделайте еще один проход, чтобы расширить пропил на обрезке. Проверьте, как вставляется в него фанера, из которой будут сделаны задние филенки Н . Если требуется, снова отрегулируйте положение продольного упора и сделайте еще пропил, добиваясь плотной подгонки. Затем расширьте шпунты на обеих заготовках.

3. Установив фрезер в стол, закрепите в цангу фасонную фрезу для округлений радиусом 25 мм и, постепенно увеличивая ее вылет, за несколько проходов отфрезеруйте на каждой заготовке скругление на ребре, противоположном пропилу (рис. 1а). Затем установите прямую пазовую фрезу диаметром 6 мм и закрепите стопор из обрезка на продольном упоре на расстоянии 45 мм от фрезы (фото А). Отодвиньте продольный упор на расстояние 12 мм от фрезы и отфрезеруйте неполный шпунт в одной из заготовок, из которой будут сделаны левые передняя и задняя стойки С, D .

Закрепите стопор из обрезка на продольном упоре фрезерного стола слева на расстоянии 45 мм от фрезы. С этими настройками сделайте неполный шпунт только в одной заготовке.

Переставьте стопор и опустите вторую заготовку на вращающуюся фрезу. После выборки неполного шпунта эта заготовка будет зеркальной копией первой.

Выпиленные из обрезков прижимные бруски помогут прижать струбцинами передние стойки С. Внутренние стороны стоек С, D и панели А должны быть выровнены в одной плоскости.

4. Чтобы сделать такой же неполный шпунт на заготовке для передней и задней стоек правой стенки, расположите стопор с противоположной стороны от фрезы (фото В). Плотно прижимая вторую заготовку к продольному упору и стопору, опустите ее на вращающуюся фрезу и продвиньте вдоль упора, чтобы выбрать неполный шпунт. Стамеской аккуратно подрежьте уголки на конце шпунта в обеих заготовках.

5. Распилите обе заготовки вдоль, чтобы получились две передние С и две задние D стойки шириной 32 мм. Отфрезеруйте 2-миллиметровые скругления на внешних ребрах стоек (рис. 1b) . Отшлифуйте детали наждачной бумагой № 220 и приклейте стойки к боковым панелям А (фото С).

Соберите корпус

1. По указанным размерам выпилите переднюю перекладину Е , задние перекладины F и средник G . Временно отложите переднюю перекладину в сторону. Таким же метолом, как в передних и задних стойках, выпилите по центру внутренних кромок задних перекладин и на обеих кромках средника шпунты для вставки фанерных филенок Н (рис. 3а).

2. Установите в пильный станок наборный пазовый диск толщиной 14 мм и закрепите на продольном упоре деревянную накладку. Включите станок и поднимите диск, чтобы он выступал из накладки на ширину 12 мм. На обоих концах передней перекладины Е , задних перекладин F и средника G выпилите шипы, плотно входящие в шпунты смежных деталей (рис. 2а, фото D ).

Примечание. Тщательно проверяйте плотность соединений. Для передней перекладины могут требоваться более толстые шипы, чем для задних перекладин и средника.

Снова отложите в сторону переднюю перекладину.

Сделайте по одному проходу с каждой стороны, чтобы сформировать шип по центру. Для проверки настроек сначала изготовьте шип на пробном обрезке такой же толщины.

Выровняйте средник G по центру задних перекладин F. Пользуясь угольником и острым ножом, отметьте положение шпунта на обеих перекладинах.

3. Снимите деревянную накладку с продольного упора и установите его на расстоянии 27 мм от пазового диска. Выпилите по центру одной пласти средника G шпунт для вставки перегородки I . Выровняйте средник по центру задних перекладин F и отметьте на них положение шпунта (фото Е). Продлите линии, перенеся разметку на кромки перекладин, и выпилите паз между линиями (рис. 3).

Выпилите из обрезков проставки и вставьте их между концами задних перекладин F, чтобы они не сгибались под давлением струбцин.

4. Насухо (без клея) соедините задние перекладины F и средник G . Выпилите задние филенки Н и проверьте, как они вставляются в шпунты этой сборки. Отшлифуй те перекладины, средник и филенки наждачной бумагой № 220, а затем склейте их вместе (фото F ).

5. Проверьте, как соединяются вместе боковины A/B/C/D , передняя перекладина Е и задняя стенка F/G/H . Измерьте расстояние от дна шпунта в среднике G до передней перекладины. Выпилите перегородку I такой ширины. Затем измерьте расстояние от нижней кромки передней перекладины до низа передних стоек С . Выпилите три передние накладки J такой же длины (рис. 2) и отложите две из них в сторону. Приклейте одну накладку к передней кромке перегородки, выровняв по нижнему углу. Когда клей высохнет, отшлифуйте накладку вровень со сторонами перегородки.

6. Просверлите отверстия для полкодержателей с помощью приспособления-кондуктора. Учитывайте, что отверстия в перегородке I расположены не так, как в боковых панелях А (рис. 1b и 2).

Временно установленные вверху и внизу каждой боковины монтажные угольники удерживают детали корпуса под прямым углом, пока сохнет клей.

7. Выпилите верхние косынки К , придав им контуры в соответствии с шаблоном, затем начните сборку корпуса (фото G ).

Краткий совет! Монтажные угольники заменят помощника при сборке корпуса. Изготовьте увеличенные копии верхних косынок для временной фиксации деталей, чтобы сборка получилась прямоугольной. Сделайте фаску на внутреннем углу каждого угольника, чтобы он не приклеился к деталям.

Приклейте одну из боковин А/В/ С/D к задней стенке F/G/H , затем добавьте перегородку I/J . Приклейте на место переднюю перекладину Е и вторую боковину. Убедитесь, что перегородка расположена под прямым углом к корпусу, и приклейте на место верхние косынки (рис. 2), фиксируя их струбцинами. Затем приклейте передние накладки J к обеим передним стойкам С .

Сделайте верхнюю и нижнюю панели

1. Из 18-миллиметровой фанеры выпилите верхнюю и нижнюю панели L .

Прикрепите струбцинами две накладки М, N к верхней панели L и отметьте их окончательную длину. Выравнивайте поверхности деталей при склейке.

2. Выпилите заготовки для передней и боковых кромочных накладок М, N с припуском 25 мм по длине и сделайте скосы под углом 45° на одном конце каждой из них. Прикрепите струбцинами переднюю и боковую накладки к панели Е и отметьте окончательную длину боковой накладки (фото Н). Также поставьте метку на внутренней кромке передней накладки для разметки второго скоса. Опилите обе детали до окончательной длины, приклейте их к панели и зафиксируйте струбцинами. Затем примерьте оставшуюся боковую деталь, отметьте ее длину, опилите и приклейте на место. Таким же способом приклейте накладки к другой панели.

3. Циркулем разметьте радиусы на передних углах панелей L/M/N (рис. 2Ь), выпилите электролобзиком, оставляя небольшой припуск, затем отшлифуйте до линии с помощью шлифовальной колодки.

4. Отфрезеруйте декоративный профиль-калевку на верхних ребрах нижней панели L/M/N и на нижних ребрах верхней (рис. 2c). Затем, заменив фрезу, сделайте скругления радиусом 3 мм с противоположной стороны обеих панелей. Слегка отшлифуйте линию перехода между двумя профилями, чтобы сделать ее незаметной. Окончательно отшлифуйте обе панели.

Изготовьте основание

1. Обработайте до указанной толщины и ширины материал для изготовления передней и боковых досок основания О, Р . Отпилите переднюю доску указанной длины, а на боковых оставьте припуск около 25 мм.

2. Вставив в цангу фрезера, закрепленного в столе, фрезу для скруглений радиусом 25 мм, сделайте скругления на обоих концах передней доски О и одном конце каждой из боковых досок Р . Затем разметьте и опилите скосы на всех трех деталях (фото I).

Отфрезеруйте скругления на концах досок основания О, Р, затем разметьте и сделайте скосы. Боковые доски будут опилены до окончательной длины позднее.

Расположите переднюю доску основания О на нижней панели с отступом 16 мм от края, выровняв по центру, и приклейте, зафиксировав струбцинами.

3. Разметьте на передней доске О в соответствии с шаблоном вырез (рис. 2) и выпилите, оставляя небольшой припуск. Гладко отшлифуйте кромки и сделайте 3-миллиметровые скругления на нижних ребрах ножек и нижних кромках боковых досок Р. Окончательно отшлифуйте детали основания наждачной бумагой № 220.

4. Положите нижнюю панель L/M/N на подставки, перевернув ее верхней стороной вниз (фото J ). Приклейте переднюю доску основания О к нижней стороне панели (рис. 2с).

5. Когда клей высохнет, пристыкуйте к передней доске О боковые доски основания Р и поставьте на них метки вровень с торцами боковых накладок N . Опилите боковые доски до окончательной длины, приклейте на место и зафиксируйте струбцинами.

6. Выпилите задние косынки Q и передние бобышки R указанных размеров и формы. Сделайте на передних бобышках 10-миллиметровые фаски для установки струбцин. Когда склеенное основание высохнет, приклейте косынки и бобышки на место, фиксируя их струбцинами (рис. 2).

Крепление панелей к корпусу

Для выравнивания верхней панели с задними стойками D положите корпус на подставки. Временная проставка удерживает перегородку I от перекоса.

1. Положите корпус на верстак, установив подставки под задние стойки D . Нанесите клей на верхние кромки боковых панелей А , передней и задней перекладин Е, F и перегородки I . Установите верхнюю панель L/M/N так, чтобы профиль-калевка на ее кромках был зеркальным отражением профиля на нижней панели. Зафиксируйте верхнюю панель струбцинами вровень с задними кромками задних стоек (фото К). Приклейте на место нижнюю панель с основанием L-R таким же способом.

2. Выпилите полки S и кромочные накладки Т указанных размеров. Приклейте накладки к передним кромкам полок вровень с верхней стороной (рис. 2). Дайте клею высохнуть, затем окончательно от шлифуйте полки вместе с накладками наждачной бумагой № 220.

Дверцы делаются просто

1. Острогайте до указанной толщины и ширины заготовки для перекладин и стоек U , V . Уточните длину этих деталей, измерив ширину и высоту проемов корпуса. Выпилите перекладины и стойки на 3 мм короче, чем эти размеры.

2. Установите в пильный станок наборный пазовый диск толщиной 19 мм и сделайте пробное соединение вполдерева, используя обрезки (прочтите «Совет мастера» внизу). Добившись правильной настройки, зафиксируйте высоту диска.

Чтобы соединения вполдерева получились аккуратными. Для изготовления соединений вполдерева необходимо настроить вылет пазового диска над пильным столом. Возьмите два обрезка такой же толщины, как заготовки для ваших деталей. Поднимите диск до высоты чуть меньшей, чем половина толщины обрезка. Направляя обрезок с помощью углового (поперечного) упора, выпилите фальц на одном конце каждого обрезка. Положите оба пробных обрезка на плоскую поверхность и проверьте, как фальцы вставляются друг в друга. Отрегулируйте вылет диска, чтобы поверхности фальцев смыкались, не образуя зазоров.

Частично прикрыв пазовый диск накладкой продольного упора, оставьте его открытым на ширину 10 мм. Выпилите фальцы вдоль внутренних кромок всех перекладин U и стоек V.

3. Выпилите на кромке всех перекладин и стоек U, V 10-миллиметровый фальц (фото L ).

4. Пользуясь перекладиной U как шаблоном, отрегулируйте положение продольного (параллельного) упора (прочтите «Совет мастера» вверху). Расположив детали фальцем вверх, выпилите соединения вполдерева на обоих концах перекладин U. Снова используйте перекладину в качестве шаблона, чтобы изменить положение продольного упора. Выпилите соединения вполдерева на концах стоек V, располагая их фальцем вниз.

5. Склейте рамы из стоек и перекладин U, V , фиксируя струбцинами все угловые соединения вполдерева. Убедитесь в прямоугольности каждой рамы до того, как клей схватится.

Поставьте на нижнюю панель дверцу, подложив под нее монету. С помощью центрирующего сверла сделайте направляющие отверстия для шурупов.

6. После тщательной сушки установите на дверцы петли (рис. 4), затем прикрепите дверцы к корпусу (фото М).

7. Проверьте подгонку каждой дверцы к проему корпуса. Если требуется, острогайте кромки рубанком, чтобы зазоры по всему периметру были одинаковыми. Установите в указанных местах защелки и ручки-кнопки (рис. 2 и 4).

8. Острогайте до толщины 6 мм материал для изготовления штапиков W, X и планок Y, Z , имитирующих горбыльки переплета. Отпилите вертикальные штапики W и подгоните их длину к фальцам стоек дверцы V . Затем отметьте по месту окончательную длину горизонтальных штапиков X , устанавливаемых в фальцы перекладин U между вертикальными штапиками. Отметьте длину вертикальных и горизонтальных планок в соответствии с расстояниями между перекладинами и стойками. Сделайте пробные соединения вполдерева на обрезках толщиной 6 мм, затем выпилите пазы посередине каждой планки и сделайте пропилы-ловушки для клея рядом с кромками. Удалите всю фурнитуру и окончательно отшлифуйте дверцы, штапики и планки наждачной бумагой № 220. Тщательно удалив пыль от шлифовки, нанесите отделочное покрытие.

Положите дверцу на мягкую ткань и закройте стекло куском картона, прежде чем вбивать гвозди-шпильки в штапик.

9. Когда покрытие высохнет, вставьте в фальц каждой дверцы стекло. Просверлите отверстия в штапиках W, X и закрепите их тонкими гвоздями-шпильками (фото N ). Не применяйте клей, чтобы штапики можно было снять, если стекло разобьется. Нанесите тонкие полоски силиконового клея-герметика на задние стороны планок Y, Z и приклейте к стеклам, фиксируя малярным скотчем. Снова установите фурнитуру и прикрепите дверцы к корпусу. Теперь расставьте на полках любимые книги, для которых вы изготовили этот великолепный шкаф.

Наверняка, каждый любитель книг рано или поздно сталкивается с проблемой хранения своей домашней библиотеки. Конечно, самым простым выходом является покупка готового шкафа, благо сегодня в мебельных магазинах представлен широкий ряд моделей книжных стеллажей. Также можно обратиться в фирмы, которые занимаются изготовлением книжных шкафов под заказ. Однако, мы предлагаем вам не только сэкономить приличное количество денег, но и поучаствовать в очень увлекательном процессе — тем более, что этот предмет интерьера будет создан вашими собственными руками.

Ниже будет изложена подробная инструкция по сборке вот такого вот стеллажа для книг, благодаря которой вы легко и быстро соберете «жилище» для вашей коллекции книг.

Конечно, существуют более сложные конструкции шкафов для книг, например с дверками и ящиками. Мы же поговорим сегодня о классическом варианте домашней библиотеки с открытыми полками, которую можно поместить в любой комнате.

Оптимальная глубина для домашней библиотеки – 400 мм. Габариты книжного шкафа: 2000*800*400 мм (высота*ширина*глубина). Многие книги или журналы спокойно вмещаются по данной глубине, поэтому не стоит переживать о его вместимости.

Материал:

в данной статье рассмотрим сборку шкафа из материала ДСП. Задняя стенка будет выполнена из ДВП. Это очень доступные материалы, к тому же на рынке представлена широкая цветовая гамма: от древесных и до ярких однотонных декоров.

Какой инструмент понадобится в процессе сборки?

Для самостоятельной сборки нам понадобится следующий инструмент:

• шуруповерт с битой под конфирматы;
• конфирматное сверло;
• рулетка;
• карандаш;
• бита под саморезы.

Также нам понадобится крепеж:

• конфирматы
• саморезы
• мебельные уголки
• подпятники

Шкаф для книг, сборка которого описывается в данной статье, получился достаточно вместительным благодаря заранее хорошо продуманному дизайну.

Все необходимые детали можно будет сделать, ориентируясь по чертежам, которые будут прикреплены в конце этой инструкции.

Распил и облицовку торцов деталей кромкой лучше доверить профессионалам и заказать все это сразу в мебельном цехе. Ведь сделать в домашних условиях это достаточно сложно. В принципе, в сложного ничего нет, но это касается только бумажной меламиновой кромки. так же можно поклеить в домашних условиях. Но мы все же рекомендовали бы вам оклейку пластиковой кромкой сделать на профессиональном станке.

То же самое и по поводу ДСП. Его, конечно же, можно распилить лобзиком. Но будьте готовы к тому, что на деталях появится большое количество сколов, которые очень сильно испортят внешний вид шкафа.

В качестве задней стенки в этом проекте книжного шкафа используется белое ДВП толщиной 3 мм.

К сожалению, фото готового данного шкафа с сборе не удалось сохранить, но чертежи, по которым можно сделать книжный стеллаж своими руками, мы вам предоставим.

Список необходимых деталей

Для того, чтобы сделать стеллаж для книг, нам потребуются:

1. Боковые стоевые 400*2000, ДСП 16 мм – 2 шт.
2. Полки 400*768, ДСП 16 мм – 5 шт.
3. Верх 400*800, ДСП 16 мм – 1 шт.
4. Лицевые вертикальные накладки 50*2000 ДСП 16 мм – 2 шт.
5. Лицевая горизонтальная накладка (верхняя) 100*700 ДСП 16 мм – 1 шт.
6. Лицевая горизонтальная накладка (нижняя) 100*700 ДСП 16 мм – 1 шт.
7. Царга между полками (для жесткости) 400*380 ДСП 16 мм – 1 шт.
8. Задняя стенка 800*2000 ДВП 3 мм – 1 шт.

Процесс сборки

В самом начале подготовленные боковые стоевые скрепляем между собой. Для этого сначала необходимо просверлить отверстия под конфирматы в боковых деталях.

Изначально нам необходимо собрать основной каркас книжного шкафа, т.е. соединить между собой основные детали. Делается это с помощь конфирматов. Более подробно процесс сверления отверстий под конфирматы описан .

1. Вставьте конфирмат в получившееся отверстие и шуруповертом с битой для конфирматов закрутите метиз. Повторите эту процедуру со второй боковиной, то же самое проделайте с нижней полкой. То есть, вам необходимо собрать книжный шкаф в единое целое. В итоге у вас должен получиться основной каркас будущего шкафа. При сборке очень важно изначально выдержать все размеры и стыки, чтобы все торцы соединялись вровень.
2. После того, как наш каркас будет собран, его нужно выровнять по диагоналям. Важно, чтобы у нас был ровный прямоугольник с одинаковыми диагоналями.
3. Теперь можно прикрепить заднюю стенку. Возьмите несколько саморезов, шуруповерт с подходящей битой и скрепите заднюю стенку с торцами боковин, верха и нижней полки. Крепите саморезы с шагом в 10 см.

   

4. Далее можно приступать к крепежу полок. Для того, чтобы создать дополнительную жесткость конструкции, мы рекомендуем прикреплять полки к боковым деталям с помощью конфирматов.
5. Безусловно, от этого пострадает боковая часть шкафа, но шляпки метизов можно закрыть специальными заглушками в цвет ДСП. Начиная сверху, отмечаем от верха боковой детали 380 мм и делаем две параллельные отметки карандашом.
6. Отступайте при этом от края на 2 см. Просверлите сквозные отверстия с помощью сверла, вставьте в них конфирматы и закрутите шуруповертом. Повторите эту процедуру со всеми внутренними полками.
7. Шкаф для книг, схема которого предполагает наличие царги между второй и третьей полками, будет иметь немного большую жесткость, чем если бы эти полки были без нее. Вставьте ее между этими полками, и прикрепите с помощью саморезов.

   

8. Сборка книжного стеллажа продолжается. Теперь мы будем крепить декоративные накладки на лицевую часть шкафа. Начнем с вертикальных. Лучше всего сделать это с помощью мебельных уголков, крепите их саморезами к каждой полке и верхней детали с внутренней стороны.

   

9. Дизайн книжного шкафа предполагает также наличие горизонтальной верхней и нижней декоративных накладок. Крепите их аналогично вертикальным.

   

   

   Крепление нижней накладки

Вот и все!

На самом деле это очень увлекательный и интересный процесс. Со временем вы сможете сделать и другие предметы мебели для своего интерьера. Например, изготовить большой стеллаж для книг или инструментов. Главное, что при этом вы экономите практически 100 % от стоимости материалов.

Чертеж книжного шкафа

Этот классический шкаф имеет внизу выдвижной ящик, позволяющий всегда иметь под рукой нужные папки. Даже будучи полностью загруженным, он с легкостью выдвигается и убирается, перемещаясь по усиленным направляющим. Для изготовления соединений деталей ящика потребуется лишь одна простая настройка пильного станка, описываемая в этой статье.

• Остекленные дверцы легко открываются, сдвигаясь вверх и внутрь корпуса.
• В выдвижном ящике размещены подвесные держатели для папок.
• Для изготовления соединений потребуются наборный пазовый диск, контрпрофильные и двухсторонняя фигарейная фрезы.

Любой корпус начинается с боковых стенок

1. Начните со склейки щитовых заготовок для филенок А . Пока клей сохнет, выпилите из доски толщиной 19 мм заготовки для верхних/нижних В перекладин, средников С , передних D и задних Е стоек и лицевых накладок F (рис. 1).

Прикрепив к угловому (подвижному) упору пильного станка деревянную накладку-расширение и стопорный брусок, опилите верхние/нижние перекладины и средники до окончательной длины. Переставьте брусок-стопор и опилите по длине передние и задние стойки и лицевые накладки. Отложите накладки в сторону.

2. Закрепите в цанге фрезера, установленного в столе, контрпрофильную фрезу и выровняйте параллельный упор фрезерного стола вровень с подшипником фрезы (фото А , В). Отфрезеруйте контрпрофиль на концах верхних/нижних перекладин В и средников С , пользуясь подпорным бруском-толкателем (фото С).

Настройте вылет контрпрофильной фрезы так, чтобы верхняя режущая кромка нижних резцов была на высоте 8 мм над поверхностью стола (фото А). Затем установите параллельный упор стола вровень с подшипником фрезы (фото В). Пользуясь бруском-толкателем для придания заготовке устойчивости и предотвращения сколов на задней грани (фото С), отфрезеруйте концы горизонтальных деталей рамы, положив их лицевой стороной вниз.

3. Установите профильную фрезу, отрегулируйте ее вылет (см. «Совет мастера внизу») и выровняйте параллельный упор вровень с подшипником фрезы. Повернув заготовки лицевой стороной вниз, отфрезеруйте внутренние кромки верхних/нижних перекладин В , передних D и задних Е стоек и обе кромки средников С.

Чтобы на стыках соединений горизонтальные В, С и вертикальные D, Е детали рамы были расположены в одной плоскости, необязательно производить измерения. Достаточно использовать деталь с фрезерованным контрпрофилем в качестве шаблона при настройке вылета профильной фрезы. Установите профильную фрезу так, чтобы резцы, формирующие шпунт, находились на одном уровне с гребнем на конце горизонтальной детали.

Совместив друг с другом полоски малярного скотча, вы сумеете быстро установить средники С в нужное положение во время склеивания. Деревянные прижимные бруски предотвратят появление вмятин на кромках стоек D, Е.

4. Насухо (без клея) соедините перекладины В, С и стойки D, Е . Расположите средники С так, чтобы образовались три проема равной длины. Быстрый совет! Наклеиваемая разметка. Полоска малярного скотча, наклеенная поперек каждого из соединений средников со стойками, ускорит выравнивание деталей в процессе склейки. Измерьте ширину и высоту проемов и прибавьте к каждому из полученных размеров 14 мм. Достаньте филенки А и опилите их до этих размеров.

5. Установите в цангу фрезера, закрепленного в столе, фигарейную (филеночную) фрезу и отфрезеруйте профиль по краям всех филенок А . Соедините насухо филенки, перекладины В, С и стойки D, Е , проверяя подгонку деталей друг к другу.

6. Разъедините детали, отшлифуйте филенки наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц и нанесите на них отделочное покрытие. (Мы покрыли их слоем льняной олифы, нанося ее с помощью тканевого тампона, а затем одним слоем полуматового полиуретанового лака. Второй слой лака будет нанесен после завершения сборки шкафа.) Отшлифуйте фрезерованный профиль на стойках, после чего склейте боковые стенки А-Е (фото D ), вставив в шпунты рам резиновые прокладки для филенок (рис. 1).

Такая простая настройка обеспечит фрезерование идентичных фасок на ребрах лицевых накладок F. Сначала при помощи двухстороннего скотча прикрепите к параллельному упору фрезерного стола Т-образный ограничитель. Ширина вертикального стопора равна диаметру подшипника фрезы, к которому следует прибавить ширину фаски, умноженную на 2. Так, при использовании фрезы с подшипником диаметром 12 мм и ширине фаски 10 мм стопор нужно сделать шириной 32 мм. Центрируйте стопор точно по оси фрезы. Затем к одному краю лицевой накладки прикрепите брусок-упор длиной 76 мм, а к другому — длиной 114 мм, выровняв торцы брусков и накладки заподлицо. Для фрезерования фаски подведите накладку к фрезе так, чтобы левый брусок-упор касался левого края стопора (см. фото), и перемещайте накладку вдоль параллельного упора, пока правый брусок не коснется стопора. Разверните деталь и отфрезеруйте вторую фаску. Прикрепив бруски-упоры к другой лицевой накладке и повторив эти действия, вы получите четыре идеально соответствующие друг другу фаски.

Соедините боковые стенки

1. Установите в пильный станок пазовый диск, настроив его толщину по толщине полок Н , и прикрепите к параллельному упору станка деревянную накладку. Частично закрыв диск деревянной накладкой упора, выпилите фальц вдоль задней кромки обеих задних стоек Е (фото Е и рис. 1).

На каждой боковой стенке выпилите фальц 6×10 мм вдоль задней кромки задней стойки Е. В эти фальцы будет установлена задняя стенка К.

Прижимая к параллельному упору сначала один край боковой стенки А-Е, а потом другой, выпилите пазы. Для устойчивости при обработке больших деталей прикрепите к угловому упору пильного станка длинную накладку-расширение.

2. Переставьте параллельный упор так, чтобы ширина открытой части диска равнялась толщине верхней/нижней панелей G . Выпилите фальцы вдоль верхних и нижних кромок боковых стенок А-Е с внутренней стороны. Теперь удалите деревянную накладку упора, установите параллельный упор станка на расстоянии 375 мм от диска и выпилите два паза в каждой из боковых стенок (фото F , рис. 1).

Вклейте полки Н/1 в пазы боковых стенок A-F и зафиксируйте их струбцинами, используя прижимные бруски и монтажные угольники.

3. Отфрезеруйте на передних ребрах лицевых накладок F неполные фаски (рис. 1, « »).

4. Приклейте лицевые накладки F спереди к каждой из боковых стенок А-Е , выравнивая их концы и внешние края. Примечание. Убедитесь, что участок накладки бел фаски длиной 114 мм обращен вверх, а законченные боковые стенки являются зеркальными копиями друг друга (рис. 1). Окончательно отшлифуйте собранные боковые стенки наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц.

5. По указанным размерам выпилите верхнюю/нижнюю панели G и полки Н . Выпилите кромочные накладки полок I , приклейте их к деталям и прижмите струбцинами (рис. 2). Окончательно отшлифуйте полки H / I наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц, а затем соедините их с боковыми стенками A-F , как показано на фото G . Установите крышку и дно (см. « »).

6. Выпилите кромочные накладки J для верхней/нижней панелей, подогнав их длину к расстоянию между лицевыми накладками F . Приклейте кромочные накладки на место, выровняв их заподлицо с верхней стороной крышки и нижней стороной дна (рис. 2).

7. Из фанеры толщиной 6 мм выпилите заднюю стенку К в соответствии с расстоянием между фальцами боковых стенок A-F . Верхний и нижний края задней стенки должны быть вровень с верхней стороной верхней панели G и нижней стороной нижней панели G корпуса (рис. 2). Просверлите направляющие отверстия и временно прикрепите заднюю стенку шурупами для проверки соответствия размеров, после чего снимите ее для облегчения доступа внутрь корпуса в ходе дальнейшей работы.

Совет мастера. Не ошибитесь с углом

Вкручивая шуруп под прямым углом в 10-миллиметровые фальцы верхней и нижней перекладин В, вы рискуете испортить внутреннюю сторону деталей. Чтобы это предотвратить, слегка наклоните шуруп, направляя его к наружной стороне детали (рис. 2а). Сверление наклонных направляющих отверстий для шурупов можно упростить, если использовать обрезок бруска со скосом под углом 10° (фото справа).

Верхний и нижний пояски добавят привлекательности

1. Выпилите из доски толщиной 19 мм передние L , боковые М и задние N планки верхней/нижней поясных рамок, а также передний О , боковые Р и задний Q бруски надставки. Ширина заготовок для этих деталей указана в «Списке материалов», а длина должна быть на 13 мм больше указанной. На одной из кромок передних и боковых планок верхней/нижней поясных рамок отфрезеруйте профиль в виде валика (рис. 3а). Далее выпилите на одной пласти этих деталей, а также на двух противоположных гранях брусков надставки шпунты шириной 3 мм, служащие для улавливания излишков клея (рис. 2а и 3).

Прижав к корпусу струбциной переднюю планку поясной рамки L, прижмите к ее концу скос боковой планки М и отметьте ее окончательную длину.

2. Опилите скосы на обоих концах передней планки верхней поясной рамки L , так чтобы ее длина была на 32 мм больше ширины корпуса.

Опилите скос на одном конце каждой из боковых планок верхней поясной рамки М . Прижмите струбцинами переднюю планку верхней поясной рамки к верхней панели корпуса, центрируя ее и установив передний свес 16 мм. Прижмите к ней боковые планки поясной рамки и отметьте их окончательную длину (фото Н). Опилите боковые планки по длине, после чего приклейте к корпусу переднюю и боковые планки поясной рамки и дополнительно закрепите их шурупами. Опилите по длине заднюю планку N поясной рамки, подгоняя ее длину к расстоянию между боковыми планками (рис. 3), приклейте и прикрепите ее шурупами. Повторите в той же последовательности действия с деталями нижней поясной рамки. Отшлифуйте рамки наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц.

3. Измерьте свес верхней поясной рамки L-N относительно верхних перекладин В и лицевых накладок F боковых стенок (рис. 2а). Перенесите этот размер на верхнюю сторону верхней поясной рамки и проведите по этим меткам линии, параллельные внешним краям деталей. Опилите скосы на концах переднего О и боковых Р брусков надставки гак же, как делали это с поясными рамками, чтобы длина брусков соответствовала длине нанесенных линий (рис. 2а). Отшлифуйте передний и боковые бруски надставки наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц и приклейте их к верхней поясной рамке. Выпилите задний брусок надставки Q , подогнав его длину к расстоянию между боковыми брусками, окончательно отшлифуйте его и также приклейте на место.

Приклейте к передней R и боковым S доскам основания угловые бобышки Т для усиления соединений на ус и обеспечения прямоугольности.

4. Сделайте скосы на концах передней доски R основания, одновременно опилив ее до окончательной длины, затем сделайте скосы и опилите по длине боковые доски S основания (рис. 3). Отфрезеруйте вдоль верхней кромки этих деталей выкружку радиусом 13 мм, после чего разметьте на них контуры вырезов. Выпилите вырезы ленточной пилой и гладко отшлифуйте края распилов.

5. Ленточной пилой выпилите шесть угловых бобышек Т по форме и размерам, указанным на рис. 3b. Склейте переднюю R и боковые S доски основания, установив в каждый угол по бобышке (фото I). Оставшиеся угловые бобышки приклейте к задним концам боковых досок (рис. 3), после чего приклейте и прикрепите шурупами внутри каждого соединения на ус опорные бобышки U (рис. 3). В двух оставшихся опорных бобышках просверлите монтажные отверстия, раззенкуйте их и приклейте бобышки к передней лоске основания с равными интервалами.

6. Переверните корпус и прикрепите к нему основание, выровняв их задние стороны и центрируя по ширине. Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия в угловых бобышках Т и через них, а также через отверстия в опорных бобышках U вверните шурупы (рис. 3).

7. По указанным размерам выпилите крышку V , а также переднюю W и боковые X кромочные накладки шириной, указанной в «Списке материалов», и длиной, на 13 мм превышающей указанную. Опилите скосы на концах накладок, подгоняя их длину к размерам крышки (рис. 2). На нижнем ребре всех накладок отфрезеруйте скругление радиусом 13 мм (рис. 2а). Затем окончательно отшлифуйте крышку и приклейте ее к надставке O-Q , выравнивая задние стороны и центрируя по ширине.

Рамки дверок и фальшпанель выдвижного ящика

1. Измерьте проемы для дверок и выдвижного ящика. Выпилите перекладины Y , длина которых должна быть меньше ширины соответствующего проема на 97 мм, и стойки Z длиной на 6 мм меньшей высоты соответствующего проема. Примечание. Если обе пары стоек имеют разную длину, пометьте их в соответствии с проемами. Просверлите в стойках дверок отверстия диаметром 12 мм и глубиной 16 мм (рис. 4). Склейте щит для филенки фальшпанели выдвижного ящика АА и временно отложите его в сторону.

2. Используя комплект фрез, сделайте контрпрофильные соединения перекладин Y и стоек Z рам так же, как при изготовлении боковых стенок A-F . Выпилите по указанным размерам филенку фальшпанели выдвижного ящика АА , а затем отфрезеруйте профиль на ее краях (рис. 5). Окончательно отшлифуйте филенку наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц и нанесите отделочное покрытие.

3. Склейте дверцы и убедитесь в их прямоугольности и отсутствии перекосов. Затем вклейте в отверстия стоек Z шканты и опилите их до указанной длины (рис. 4). Вложив в шпунты рамки фальшпанели выдвижного ящика резиновые прокладки и вставив филенку АА , склейте рамку (рис. 5).

4. Дайте клею высохнуть, а затем, используя фрезер с фальцевой фрезой, сделайте на задней стороне рамок дверок фальцы шириной 10 мм для установки стекла и штапиков. Зачистите углы фальцев стамеской, после чего окончательно отшлифуйте дверцы и фальшпанель выдвижного ящика Y/Z/AA . Приготовьте четыре штапика ВВ длиной 965 мм, отшлифуйте их наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц и отложите в сторону.

5. Склейте заготовки для направляющих опор дверок/выдвижного ящика СС и опилите их до указанных размеров. Две из них отложите — они понадобятся позже, при установке ящика. В четырех опорах для дверок выпилите шпунт шириной 14 мм и просверлите два глухих отверстия диаметром 12 мм и два монтажных отверстия, раззенкованных до диаметра 10 мм (рис. 6). Вы должны получить две пары зеркально симметричных опор. Отшлифуйте опоры наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц, затем отпилите для каждой из опор по два шканта диаметром 12 мм (рис. 6). Шканты длиной 51 мм вклейте в предназначенные для них отверстия в шпунтах. Шканты длиной 32 мм отложите в сторону до установки дверок.

6. Прикрепите опоры дверок СС шурупами к корпусу (фото J ). Вставьте дверцы в направляющие опоры с задней стороны корпуса (фото К), после чего вставьте в отверстия опор (но не вклеивайте) шканты длиной 32 мм. Установите ручки дверок (рис. 2). Быстрый совет! Хорошо различимая разметка. Размечая отверстия для крепежных винтов ручек, наклейте на нижние перекладины дверок малярный скотч, на котором разметка будет видна лучше.

Прикрепите опоры нижней дверцы СС, прижав их к нижней стороне полки Н. Для правильного расположения опор верхней дверцы используйте проставки толщиной 6 мм.

Вставьте дверцу в опоры с задней стороны корпуса нижним краем вперед, так чтобы она прошла над шкантами в опорах СС.

7. Изготовьте упоры дверок DD по размерам, указанным на рис. 4а. Временно прикрепите к каждому упору с помощью двухстороннего скотча резиновый демпфер. Приклейте упоры к полкам Н так, чтобы лицевая сторона дверцы располагалась вровень с передним краем кромочной накладки полки I . Вновь установите заднюю стенку К .

Сделайте установите выдвижной ящик

1. Склейте щитовые заготовки толщиной 12 мм для передней/задней ЕЕ и боковых FF стенок выдвижного ящика. После высыхания клея опилите их до указанных размеров.

2. Поставьте в пильный станок пазовый диск толщиной 6 мм и поднимите его на высоту 6 мм над пильным столом. Установив параллельный упор на расстоянии 6 мм от диска, выпилите пазы вдоль торцов боковых стенок FF . На внутренней стороне боковых и передней/задней ЕЕ стенок ящика выпилите шпунт для вставки дна GG (рис. 5). Закрепите на параллельном упоре станка деревянную накладку, выпилите фальцы вдоль торцов передней и задней стенок ЕЕ , формируя гребень, входящий в пазы боковых стенок (рис. 5а, шаг 2).

3. По указанным размерам выпилите дно GG и склейте ящик, проверив его прямоугольность измерением диагоналей.

Поставьте ящик и фальшпанель на подставки, а направляющую — на верстак, чтобы обеспечить зазор для установки ящика в корпус.

Используя обрезок бруска и метки на опорах выдвижного ящика СС, прикрепите направляющие к опорам шурупами.

4. Поставьте выдвижной ящик EE-GG на подставки толщиной 6 мм и струбцинами прикрепите к нему фальшпанель Y/Z/AA , так чтобы она также опиралась на подставки (фото L ). Положите на верстак вдоль каждой из боковых стенок ящика FF телескопическую направляющую с отступом 3 мм от стойки Z рамки фальшпанели. Прикрепите направляющие к боковым стенкам двумя шурупами. Возьмите опоры выдвижного ящика СС и выровняйте их передние торцы с передней стороной фальшпанели. Отметьте на опорах положение переднего конца каждой направляющей. Снимите направляющие с боковых стенок ящика и прикрепите их к опорам (фото М).

5. Удалите направляющие и установите опоры выдвижного ящика СС в корпус (фото N ). Затем вновь установите направляющие на место, ввернув шурупы в отверстия опор и боковых стенок FF. Вставьте ящик в корпус.

Вставьте под опоры выдвижного ящика СС проставки толщиной 6 мм, чтобы поднять их на один уровень с верхней стороной кромочной накладки дна J.

Просверлите в местах расположения ручек направляющие отверстия диаметром 2,8 мм и временно прикрепите фальшпанель к ящику, ввернув в эти отверстия шурупы 4,5×32 мм с потайной головкой.

6. Разметьте на фальшпанели выдвижного ящика АА положение ручек-кнопок (рис. 2). (Ручки ящика должны располагаться на одной вертикали с соответствующими ручками дверок.) Прижмите струбцинами к кромочной накладке нижней панели корпуса J проставки толщиной 3 мм и поставьте на них фальшпанель ящика Y/Z/AA , центрируя ее в проеме. Просверлите направляющие отверстия для шурупов 4,5×32 мм (фото О). Вверните шурупы через фальшпанель в переднюю стенку ящика ЕЕ . Извлеките ящик с фальшпанелыо из корпуса, просверлите изнутри ящика четыре направляющих отверстия в стойках Z фальшпанели (рис. 5) и прикрепите фальшпанель к ящику шурупами. Удалите шурупы из отверстий в местах установки ручек, рассверлите эти отверстия до диаметра крепежных винтов (М5) и установите ручки.

Завершающие штрихи

Проведите на расстоянии 10 мм от торцов декоративных накладок НН линии, ограничивающие длину скосов, и отшлифуйте скосы вручную.

1. Выпилите заготовку размером 19х 102x203мм для декоративных накладок НН . На одной из кромок заготовки опилите два продольных пересекающихся скоса под углом 40°, а затем отпилите рейку толщиной 10 мм со скошенными гранями. Из этой рейки сделайте декоративные накладки, опилив их до указанной длины. Шлифованием сформируйте скосы на концах накладок (фото Р). Приклейте декоративные накладки к лицевым накладкам F (рис. 1).

2. Удалите заднюю стенку К , дверцы и выдвижной ящик. Отделите от ящика EE-GG фальшпанель Y/Z/АА . Снимите металлическую фурнитуру и резиновые амортизаторы упоров дверок DD . Кистью нанесите на верхнюю/нижнюю панели корпуса G ореховую морилку, чтобы выровнять их цвет с остальными деталями корпуса. Когда морилка высохнет, нанесите на все неотделанные летали тонкий слой льняной олифы. После тщательной просушки нанесите полиуретановый лак. Когда лак высохнет, отшлифуйте все детали наждачной бумагой зернистостью 320 единиц и нанесите второй слой лака.

3. Приготовьте стекла, вырезанные по размеру фальцев в дверцах. Достаньте штапики ВВ и опилите скосы на их концах, подгоняя длину к фальцам в дверцах (рис. 4). Просверлите направляющие отверстия диаметром 1,6 мм для крепежных шпилек, вложите стекла в фальцы и закрепите штапики шпильками. Снова установите в корпус дверцы и заднюю стенку К .

4. Для установки подвесных держателей папок от алюминиевой полосы сечением 3×25 мм отпилите два куска длиной, равной расстоянию между боковыми стенками ящика FF , просверлите в них отверстия диаметром 3,2 мм и раззенкуйте их (рис. 5). Прикрепите полосы к передней/задней стенкам ящика ЕЕ так, чтобы они выступали на 10 мм над верхним краем стенок.

5. Снова прикрепите к выдвижному ящику фальшпанель Y/Z/AA и вставьте ящик в корпус.

6. Если ничто не мешает, можно наполнить шкаф книгами и выставить вашу работу на всеобщее обозрение.

Книги – это источник знаний и вдохновений, учитель жизни и культуры общества. Несмотря на то что сегодня многие перешли на электронные варианты, бумажные по-прежнему в цене. Есть люди, которые их покупают, читают, хранят, обменивают, дарят. Как раз таким и необходимо иметь в своей квартире стильный книжный шкаф, где можно хранить все самые ценные и познавательные экземпляры.

Если в апартаментах есть рабочий кабинет, то в нем подобная мебель найдет свое применение – ее неплохо использовать для хранения документов, бумаги для принтера, папок и т. п. Современные мебельные салоны предлагают широкое обилие книжных шкафов, но разве способны они сравниться с тем, что сделано своими руками, куда вложена душа, фантазия и силы.

Разновидности

Разделяют шкафы на открытые и закрытые. Последние являются более удобными,
хоть и занимают много места. Также существуют подвиды:

1. Вертикальный и горизонтальный вариант.
2. Корпусный.
3. Модульный.
4. Встроенный.
5. Угловой.

Следует отметить, что угловой вид отлично подходит для маленькой комнаты или кабинета, так как в нем можно хранить много книг, журналов и прочей печатной продукции. Он позволяет легко добираться до книг, не занимает много места и стильно сочетается с другой мебелью.

Какой материал лучше использовать

Изготавливать шкаф для книг можно из любого материала, но, безусловно, самым беспроигрышным вариантом является дерево, которое всегда в цене, долго служит и не утрачивает свои первоначальные характеристики. Однако из натурального дерева достаточно дорого делать мебель, поэтому не все позволяют его себе приобрести.

Таким в качестве замены подойдет МДФ или ДСП. Это прочные и экологически материалы, с которыми удобно работать и которые не портятся с годами. Также изготовить собственный книжный шкаф можно из других подручных материалов. Но важно, чтобы они были прочными и надежными.

Инструменты для работы

Книжный шкаф своими руками трудно, но при желании научиться можно. Желательно вначале посмотреть несколько видеоуроков и прочитать специальную литературу, дабы изделие получилось качественным, долговечным и функциональным. Прежде всего, нужно подготовить такие инструменты:

• шуруповерт;
• ножовку;
• шлифовальную машинку;
• устройство для фрезерования;
• молоток;
• рулетку;
• карандаш;
• гвозди и шурупы;
• столярный клей и лак;
• заготовки для строительства.

Начинать следует с таких этапов:

1. Продумать, где именно будет располагаться мебель и какого она планируется размера. Важно помнить, что шкафчик не должен быть громоздким, но в то же время его надо соорудить вместительным.
2. Составить все необходимые чертежи, где схематически изображены детали изделия, их размеры и количество материалов.
3. Определиться с цветом мебели. Если комната маленькая, то желательно отдавать предпочтение светлым оттенкам, если просторная – окрас подойдет любой. Главное, чтобы он гармонично сочетался с другой мебелью.

Что касается оптимальных размеров, то подойдет, если шкаф будет иметь глубину 20-30 см, толщину полок 2-3 см, длину – не менее 1 м. Высота самой мебели может быть 150-170 см, а ширина – 130-140 см.

Подробнее о дальнейшей работе

Чтобы построить книжный шкаф своими руками, надо сначала сделать заготовки из выбранного материала тех размеров, которые вы предпочитаете. Вырезать их можно лобзиком или другим инструментом, а после требуется выполнить фрезеровку. Последняя процедура является сложной, поэтому желательно доверить ее профессионалам. Только тогда, когда всех комплект будет собран, можно начинать сборку.

Этапы ее следующие:

1. Сначала надо найти максимально ровную поверхность, дабы предотвратить перекос.
2. После можно начинать крепить боковые стенки к верхней. Перед самым закреплением надо специальным уголком исправить все неровности в стыках.
3. Далее сверлятся отверстия для крепежа сверлом, диаметр которого меньше от диаметра соединяющего элемента.
4. Потом детали между собой стягиваются крепежом. Очень удобным и практичным является конфирмат. К нему прилагается шестигранный ключ, с помощью которого удобнее делать зажим.
5. После закрепления верхней части можно переходить к нижней.
6. В книжном шкафе полки предназначены для большой нагрузки, поэтому делать их съемными не надо. Лучше прикрепить полки тем же конфирматом.
7. В конце выполняется установка задней стенки. Крепежными элементами могут послужить обычные саморезы или гвозди.

Когда конструкция готова, пришла пора приступать к отделке. Готовый книжный шкаф своими руками впору покрасить в желаемый цвет, разрисовать оригинальными изображениями или просто покрыть лаком. Здесь выбор зависит сугубо от предпочтений хозяина. Если вы желаете иметь уникальную стильную модель, вы вправе сделать ее со стеклянными дверцами. Особенно красиво будут смотреться матовые стекла. Главное – крепко закрепить все элементы конструкции, дабы она долго и исправно служила.

Покупка книжного шкафа - довольно затратный процесс, к тому же в магазине не всегда удается найти ту модель, которая в полной степени удовлетворит все потребности книгомана. Самостоятельное изготовление книжного шкафа помогает не только сэкономить, но и открывает новые возможности проектирования индивидуальной модели нужного размера. Узнайте об особенностях и способах изготовления книжного шкафа своими руками.

Книжный шкаф своими руками: особенности и разновидности

Перед началом изготовления книжного шкафа, предлагаем ознакомиться с его разновидностями. В соотношении с конструкционными особенностями, выделяют модели открытого и закрытого типа:

• открытый книжный шкаф - предоставляет возможность выбора книги, без открывания дверцы шкафа, однако, в таком случае, изделия впитывают пыль и влагу из помещения, со временем теряя свой товарный вид;
• закрытые книжные шкафы - более громоздкие и менее эстетически привлекательные, такие конструкции отлично оберегают книги от внешних раздражителей.

Кроме того, выделяют:

• вертикальные;
• горизонтальные книжные шкафы.

Данный вариант исполнения определяется наличием свободного места в помещении, его габаритами, стилем оформления интерьера.

Книжные шкафы корпусного типа - довольно популярны как в квартирах, так и в частных домах. Различаются разнообразием форм и конфигураций, в соотношении с конструкцией индивидуально подбирается количество полок, наличие или отсутствие створок, материал их выполнения.

Модульные конструкции являются комбинацией отдельных элементов, из которых удается получить шкаф различной формы, высоты и ширины. Данный шкаф универсален, и отлично подстраивается под различные параметры комнат, в которых устанавливается.

Книжные шкафы встроенного типа является системой раздвижной двери, основные детали конструкции фиксируются на потолке или на стенах.

Угловой книжный шкаф - отличное решение для небольших помещений. Конструкция хорошо вписывается в любой интерьер, отличается большой вместительностью, компактными размерами, оптимальным использованием углового пространства, легкой доступностью книг.

Книжный шкаф из гипсокартона своими руками

Гипсокартон - отличный материал для изготовления различной мебели в домашних условиях. Для работы потребуется минимум навыков и инструментов. Книжные полки или книжный шкаф из гипсокартона должен обладать определенной прочностью, поэтому рекомендуется сооружать высокопрочный каркас и использовать несколько слоев гипсокартона.

Для получения идеально ровных внутренних и внешних углов, используйте специальный стальной профиль для дополнительного армирования. Если книжный шкаф будет расположен рядом с кухней или ванной, используйте влагостойкий вариант гипсокартона. Для того, чтобы заполнить внутреннее пространство полок и избежать глухих звуков при ударе об конструкцию, внутри установите утеплитель, например, минеральную вату.

Возможен вариант изготовления комбинированного книжного шкафа, стенки которого изготовлены из гипсокартона, а стеллажи из стекла или дерева.

Перед началом работы, изготовьте для книжного шкафа своими руками чертежи. Схема книжного шкафа определяется местом его установки и размерами конструкции. Определите толщину полок, их количество.

• уровня;
• отвеса;
• малярного шнура;
• карандаша;
• угольника.

Возможен вариант дополнения конструкции встроенным светильником. Разводка производится перед установкой гипсокартона. В соотношении с размеченными линиями установите направляющие с помощью дюбель гвоздей. После сооружения каркасной части профили фиксируются с помощью подвеса или специальных саморезов. Дополнительную жесткость конструкции придает поперечная планка. Прочность конструкции определяет шаг установки профилей.

Выделяют два варианта каркаса под гипсокартон:

• металлический;
• деревянный.

Первый вариант используется чаще, так как отличается максимальной прочностью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Деревянный каркас склонен к усадке, разрушается под воздействием влажной среды. В любом случае, после установки каркасной конструкции следует процесс обшивки гипсокартоном.

В соотношении с нагрузкой, обшивка выполняется в один или два слоя. Все листы фиксируются в шахматном порядке. Далее следует процесс отделки ранее сконструированного шкафа:

• разделяющая лента наклеивается на соединения между плоскостями;
• швы шпаклюются армирующей сеткой или лентой;
• на угловых участках устанавливаются перфорированные угловые соединения;
• вся поверхность шпаклюется и окрашивается.

При наличии подсветки в шкафу, предварительно соорудите отверстия под светильники. Их монтаж производится на завершающем этапе.

Книжный шкаф своими руками из дерева

Книжные шкафы из массива дерева отличаются высокой стоимостью и принадлежат к элитному классу. Такая мебель нуждается в усиленном уходе, во избежание потери презентабельности. Древесина - живой материал, который склонен к впитыванию влаги и посторонних запахов. Запрещается устанавливать на деревянные поверхности кружки с горячей водой, или острые предметы.

Среди преимуществ книжных шкафов из натурального дерева отметим:

• экологическую безопасность - материал “дышит”, мебель отличается нулевой токсичностью, при повышенной влажности в воздухе, впитывает ее, а при пониженной - отдает обратно, таким образом, регулируя здоровую атмосферу;
• длительный срок эксплуатации - правильная обработка древесины обеспечивает продолжительное использование ее в быту;
• естественный и эстетически привлекательный внешний вид - еще одно неоспоримое достоинство деревянной мебели, помещение, с помощью такого шкафа становится уютнее.

Книжный шкаф своими руками фото:

Выделяют различные сорта древесины для изготовления книжных шкафов, более мягкими и податливыми являются липа с ольхой, кедром, липой. К материалам со средней твердостью относят березовые, дубовые, рябиновые древесные массивы. Самыми прочными и твердыми считают березу, акацию и фисташку.

Перед началом работы над книжным шкафом определитесь с его размерами. Далее следует процесс расчета количества древесины, фурнитуры и крепежей. В качестве дополнительных материалов для отделки используют рейки, бордюрные элементы, металлические или стеклянные соединения.

Если опыт изготовления книжных шкафов у вас отсутствует, рекомендуем использовать более дешевые сорта древесины. После выбора подходящего материала определитесь с моделью. Базовыми элементами книжных шкафов выступают:

• боковые панели;
• полки;
• верхние и нижние стороны;
• лицевые накладные элементы;
• дополнительные полки.

В соотношении с типом шкафа данные компоненты изменяются. После определения модели, следует процесс приобретения материалов и подготовка инструмента к работе.

Среди стандартных инструментов для работы над деревянным книжным шкафом выделим:

• электродрель;
• электролобзик;
• рулетку;
• шуруповерт;
• фурнитурные компоненты.

На начальном этапе работы подготовьте детали и обработайте их на специальном оборудовании. Далее следует процесс сборки каркасной части. Самым сложным вариантом является книжный шкаф углового типа. Выделяют несколько вариантов таких конструкций:

• треугольные;
• трапециобразные;
• г-образные;
• пятистенные.

Во избежание перекоса или деформации конструкции в процессе эксплуатации, не рекомендуется сооружать слишком сложные модели. Соотношение между высотой и шириной шкафа равняется пять к одному.

Изначально собирается каркасная часть шкафа, для этих целей потребуется шуруповерт, ранее подготовленные детали и крепежи. С помощью уровня, проверьте все соединения на ровность. После сооружения каркаса, установите полки. Заднюю стенку рекомендуем изготовить из фанеры, с целью экономии материала.

Готовая конструкция покрывается грунтовкой, влагозащитным материалом и краской или лаком. Дополнительно устанавливаются передние дверцы, выполненные из стекла и фурнитурные элементы для украшения готовой конструкции.

Книжный шкаф своими руками из ДСП

Оптимальная глубина для домашнего шкафа составляет 40 см. Размеры домашнего шкафа 20х80х40 см. Такие размеры оптимальные для хранения книг и журналов. Оптимальный - недорогой и легкий в обработке материал для сооружения книжного шкафа - ДСП.

В процессе работы потребуется наличие инструмента в виде:

• шутуповерта;
• конфирматного сверла;
• рулетки и карандашей;
• саморезов.

Кроме того, подготовьте крепежи в виде конфирматов, мебельных уголков, подпятников. Перед началом работы, сделайте чертежи или воспользуйтесь уже готовыми вариантами. Для распила и облицовки деталей используйте высокопрофессиональное оборудование или обратитесь к специалистам.

Используя лобзик для распила деталей, будьте осторожны, так как существует риск повреждения внешнего вида ДСП. Для изготовления задней стенки шкафа, используйте фанеру или ДВП белого цвета, толщиной минимум 3 мм.

После подготовки деталей к работе, следует процесс сборки, который согласуется с чертежами. Изначально собирается каркасная часть в виде прямоугольника. Для этих целей потребуются конфирматы. Установите конфирмат и зафиксируйте его шуруповертом. Все торцы должны соединяться вровень, проверяйте ровность соединений уровнем. Проверьте диагонали конструкции.

Далее следует процесс фиксации задней стенки шкафа, для этого воспользуйтесь саморезами или гвоздями, в соотношении с материалом выполнения детали. Минимальный шаг монтажа саморезов составляет 10 см. Дополнительную жесткость конструкции придают конфирматы, установленные в местах фиксации полок. Для закрытия шляпок используйте специальные заглушки, подобранные по цвету к шкафу. Установите полки в соотношении с проектом книжного шкафа. Установите декоративные накладки на лицевую часть изделия. Установите накладки, фурнитурные элементы, при необходимости сделайте дверь на книжный шкаф.

Изготовление книжного шкафа своими руками

Предлагаем вариант изготовления книжного шкафа своими руками со стеклом. Среди преимуществ подобной конструкции отметим:

• привлекательный внешний вид;
• простоту изготовления;
• защиту книг от повышенной влажности и пыли;
• доступность материалов для изготовления.

Соорудить такой книжный шкаф сложнее чем обычную полку, однако, данная конструкция обладает защитными свойствами, которые оберегают книги от разрушительного воздействия внешних факторов.

В стандартных книжных шкафам интервал между полками составляет около 22 см, а глубина полок 35 см. Книжные шкафы стандартных вариаций состоят из двух отделений - верхнего и нижнего. Верхняя часть предназначена для хранения больших по размеру книг, а нижняя - глухой фасад.

В качестве основных элементов книжного шкафа выступают:

• верхние, боковые и нижние боковины, из которых сооружается каркас конструкции;
• лицевые накладки вертикального и горизонтального типа;
• полки;
• дверцы, со вставками из стекла;
• задняя стенка, чаще всего изготавливается из фанеры или ДВП.

Для фиксации полок используют кронштейны с уголками, таким образом, улучшается эстетическая привлекательность конструкции. Для фрезеровки пазов используйте специальную насадку на дрель.

Соберите каркасную часть шкафа в соотношении с чертежами, а затем установите полки на боковины. Дополнительно зафиксируйте полки клеем для работы с деревянными поверхностями. Время высыхания конструкции минимум один час. Для фиксации верхней части шкафа используйте саморезы. Далее следует процесс обработки книжного шкафа лакокрасочными материалами. Дополнительно рекомендуем использовать пропитку с влагостойкими характеристиками. Предварительно все детали шкафа подвергают шлифовке.

Для того, чтобы книги удерживались на полках, установите на них лицевые накладки, которые выполняют не только практичную, но и эстетическую функцию. Стекло, для книжного шкафа, выбирайте закаленное. Рекомендуем нарезать его предварительно, воспользовавшись услугами специалистов. Возможен вариант декорирования шкафа разноцветными стеклом или мозаикой.

Угловой книжный шкаф своими руками соорудить сложнее, такие конструкции отличаются хорошей вместительностью и экономят полезное пространство в помещении. Успехом получения качественного изделия являются правильно сооруженные чертежи, определяющие характер дальнейшей работы.