Как остановить образование трещин в стенах дома. Устройство стяжки дома от трещин Другие нарушения технологии
Существует три основных вида штукатурки: простая, улучшенная и высококачественная. Требования к каждой из них регламентируются СНиПом:
- Простая . При ее использовании на готовой поверхности допустимы отклонения не более 3 мм на 1 м.п. по вертикали и 15 мм по всей высоте стены. Допустимое отклонение по горизонтали составляет 2-3 мм на 1 п.м.
- Улучшенная . Здесь требования гораздо жестче: 2 мм на 1 п.м. отклонения по высоте и 2 мм на 1 п.м. по длине. Кроме этого, общее допустимое отклонение по всем стенам должно быть менее 5 мм.
- Высококачественная . К такой штукатурке предъявляются требования - самые строгие: максимальные отклонения от плоскости не превышают 1 мм на 1 п.м. высоты стены и 1 мм по ее длине.
- Набрызг . Он выполняется при помощи шпателя или мастерка резкими движениями, сбрасывающими раствор с инструмента на стену. Рабочая смесь при этом имеет сметанообразную консистенцию. Слой стяжки стены должен без просветов покрывать всю поверхность. Его толщина обычно составляет 5-10 мм. Особого выравнивания слой не требует, так как является подготовкой к нанесению следующего.
- Грунтовка . Этот слой штукатурки наносится после полного высыхания набрызга. Инструменты применяются те же, но движения при этом другие - намазывающие. Раствор для этого слоя готовится более густой. Можно наносить несколько слоев грунтовки, но последний из них подлежит выравниванию. Толщина грунтовки составляет 3-5 мм. Ее выравнивание осуществляется при помощи правила.
- Накрывка . Раствор для этого слоя должен быть сметанообразным по консистенции и наноситься на влажную грунтовку. Толщина накрывочного покрытия составляет 2-4 мм, его выравнивание производится особенно тщательно, так как оно служит основанием под отделку.
- Простая штукатурка состоит из слоев набрызга и грунта. Грунтовочный слой при этом просто затирается, а общая толщина штукатурного слоя составляет 12-15 мм.
- Улучшенная штукатурка имеет все три слоя, но общая толщина покрытия не должна превышать 15 мм. Последний накрывочный слой затирается деревянной или войлочной теркой, либо резиновой или стальной гладилкой.
- Высококачественная штукатурка может включать в себя, кроме всех слоев, дополнительную грунтовку, а ее нанесение производится исключительно с предварительным провешиванием поверхности и установкой маячных профилей. Толщина такой штукатурки - до 20 мм. Покрытие большей толщины выполняется с армированием. При выполнении высококачественной стяжки стен арматурой может служить металлическая или капроновая сетка.
Выбор раствора для стяжки стен
Для приготовления штукатурных растворов используются цемент, гипс, песок и известь. Смеси могут изготавливаться из песка и цемента в пропорции 3:1, из песка, цемента и извести - 5:1:1, из песка и извести - 3:1, из извести и гипса - 3:1.
Если при оштукатуривании стен приоритет отдается прочности покрытия, используются растворы на основе цемента и арматурная сетка. Такая штукатурка прочна и долговечна, но имеет шероховатую поверхность. Гипсовые растворы менее прочны, но их применение позволяет сделать стену идеально гладкой.
Выбирая штукатурную смесь, необходимо обратить внимание на предполагаемую толщину покрытия и тип вяжущего материала. Строительные растворы на гипсовой основе рекомендуется использовать для отделки стен жилых комнат, так как готовые покрытия способствуют поддержанию комфортного микроклимата в спальнях, детских комнатах, гостиных и пр.
Для оштукатуривания стен помещений с высокой влажностью, например, кухонь или ванных, рекомендуется применять цементные смеси, так как изготовленные с их помощью покрытия противодействуют проникновению в основание стен влаги и развитию плесени.
Проверка стен перед стяжкой
Перед тем как сделать стяжку стен, требуется определить их неровности. Зная максимальные перепады поверхности и ее площадь, можно легко вычислить среднюю оптимальную толщину штукатурного слоя для закупки необходимого количества материала.
Для работы понадобится двухметровый строительный уровень-правило или отвес. В угловую часть стены помещения необходимо вбить гвоздь, его шляпка должна выступать над поверхностью на 2-3 мм. Затем на гвоздь нужно повесить отвес так, чтобы его груз не касался пола.
После прекращения колебаний шнур отвеса образует вертикальную прямую линию. Ориентируясь по ней, теперь нужно забить второй гвоздь по линии в низ стены. При этом уровни шляпки гвоздя и шнура отвеса относительно стены должны совпадать.
Такую же процедуру следует проделать на противоположной стороне стены возле ее угла. В итоге по периметру стены должны быть забиты четыре гвоздя-маяка, обозначающие две ровные линии.
Для проверки неровностей стены теперь понадобится длинная нить, которую следует протянуть от конца одного верхнего гвоздя по диагонали стены к концу нижнего маяка, расположенного в противоположном углу. Аналогично нужно поступить с другой парой гвоздей. При крестообразном закреплении нитей нужно следить за тем, чтобы они не касались стены.
Теперь с помощью натянутых нитей можно определить все отклонения стены в вертикальном и горизонтальном направлениях, а также измерить их величины. Небольшие дефекты поверхностей стен можно исправить штукатурными смесями, при значительных отклонениях рекомендуется использовать гипсокартонные листы, которые можно крепить на клеевых смесях или металлическом каркасе.
Подготовка поверхности перед стяжкой стен
Подготовка стен к оштукатуриванию необходима для обеспечения адгезии будущего покрытия с основанием. Поэтому от качества этих работ целиком зависит успех всего ремонта.
Первым их этапом является очистка стен от старой отделки, грязи и пятен различных видов. Так как подготовительные и штукатурные работы относятся к «мокрым» процессам, перед их началом рекомендуется отключить в целях безопасности электроснабжение помещения.
Правила очистки таковы:
- Отслоившуюся старую штукатурку нужно удалять полностью. Проблемные места на поверхности стен можно определить их простукиванием с помощью небольшого молотка. Особенное внимание этому вопросу следует уделить при планировании устройства покрытия с помощью маяков, так как их крепление должно производиться на надежное основание.
- Побелка стен удаляется при помощи шпателя или смывается мыльным раствором. После использования второго варианта стены нужно помыть чистой водой.
- Старую краску можно удалять специальной смывкой для эмалей, которую всегда можно купить, шпателем, щеткой для обработки металла или шлифовальной машинкой.
- Для снятия старых обоев нужно предварительно намочить их поверхность, а затем удалить материал и клеевой слой скребком.
- Пятна со стен удаляются при помощи разнообразных химических средств, состав которых зависит от природы загрязнения, к примеру, жировые пятна, копоть или ржавчина.
- При выявлении на стенах плесени или грибка поверхность следует обработать антисептиком.
- На гладких бетонных стенах выполняются с помощью зубила или топора частые насечки небольшой глубины.
- В кирпичных стенах для этой цели удаляется часть старого строительного раствора из швов между кирпичами. Эту процедуру легко выполнить щеткой по металлу.
- Деревянные стены обшиваются тонкими деревянными рейками (дранкой) или металлической сеткой.
- Стыки участков стен, состоящих из материалов, различных по фактуре, укрепляются полосами армирующей сетки, их ширина должна быть не менее 200 мм. При укреплении стяжки стен сеткой она не должна касаться базовой поверхности.
Для рыхлых стен идеально подходят эмульсионные грунтовки, а универсальные составы используются для любых видов стеновых материалов. Грунтовки наносятся валиком, кистью или распылителем в 2-3 слоя. Каждый предыдущий слой должен высохнуть перед нанесением последующего.
После подготовки поверхностей стен можно приступать к их штукатурке. Процесс этот - несложный, он состоит из подбора необходимого инструмента, установки маяков, приготовления штукатурной смеси, набрасывания раствора, выравнивания поверхности и ее затирки.
Подбор инструментов для стяжки стен
Для успешного выполнения стяжки стен своими руками следует запастись полезными инструментами. В их число входят:
- Малярный ковш и мастерок, который еще называется «кельмой» и представляет собой металлическую лопатку сердцевидной формы. Оба инструмента предназначены для набрасывания на стены штукатурного раствора.
- Валик и кисти. Они нужны для грунтования поверхности. Сплошные участки удобно обрабатывать валиком, а труднодоступные - кистями.
- Правило. Инструмент изготовлен в виде широкой двухметровой алюминиевой рейки, часто оснащенной пузырьковыми уровнями. Он используется для выравнивания нанесенных слоев штукатурного раствора или гипсовой смеси.
- Терка - это деревянный щиток с ручкой, закрепленной на его плоскости. Он необходим для разглаживания раствора, нанесенного на поверхность, и чистовой обработки стены. Рабочая поверхность терки часто покрыта фетром или войлоком для улучшения качества обработки финишного слоя смеси.
- Уровень строительный и отвес - эти приспособления необходимы при установке маяков перед оштукатуриванием стен.
Установка маяков для стяжки стен
Маяки предназначены для укладки штукатурного слоя на одном общем уровне относительно основания. Их использование позволяет регулировать изначально толщину покрытия, а также качественно и быстро производить работу.
Маяками могут служить доски, закрепленные на стене, забитые в нее гвозди, наброшенные конусы из раствора или металлические профили. Маяки любого вида устанавливаются строго по уровню. Лучшим вариантом, конечно, являются легкие металлические профили Т-образного сечения.
Для монтажа маячного профиля на стене нужно начертить строго вертикальную линию, а затем по ней насверлить несколько отверстий, диаметр бура должен быть более 10 мм.
После этого в полученные отверстия требуется забить по уровню деревянные плешки, а к ним прикрутить шурупами маячный профиль. Для обеспечения его устойчивости места расположения плешек следует зацементировать.
Маячный способ оштукатуривания незаменим при необходимости в толстом слое покрытия. Расстояние между профилями выбирается на 10 см большим, чем длина используемого правила.
Технология выполнения стяжки стен
Для приготовления любых штукатурных смесей существуют общие рекомендации:
- Сухие смеси необходимо перед применением просеивать через сито, имеющее ячейки размером 5х5 или 3х3 мм.
- Глубина ящика для раствора должна составлять 10-20 см.
- Перемешивание производится метровым деревянным веслом до получения однородной консистенции раствора.
- Приготовленная смесь должна иметь нормальную жирность, то есть слегка прилипать к веслу.
- Если прилипание чрезмерно, в раствор добавляется наполнитель, снижающий жирность смеси. Если прилипание к веслу раствора - слабое, нужно добавить вяжущее вещество: цемент, известь и пр.
Расстояние от наружной поверхности маяков до основания стены составляет общую толщину слоев грунта и набрызга. Последним слоем накрывки маскируются маячные профили. Иногда их удаляют из штукатурки, а затем заделывают раствором образовавшиеся после этого щели. Но эти действия могут нарушить монолитность покрытия. Поэтому рекомендуется их оставлять, так как такие профили служат своеобразной арматурой, укрепляющей штукатурку.
Наброска раствора на стены производится между маяками при помощи кельмы или ковша. Смесь укладывается на стены снизу вверх. Мастерок, заполненный раствором, подносится горизонтально к стене, а затем поворачивается на 45 градусов резким движением с протягиванием вверх.
Наброска грунтовочного слоя производится чуть выше поверхностей маяков. После поднятия штукатурного слоя на 50 см от пола нанесение раствора прекращается, приходит очередь использования правила.
Его горизонтальные резкие возвратно-поступательные движения идут снизу вверх. Правило перемещается по маякам до конца участка, закиданного раствором. Повторение движений происходит до полного выравнивания слоя смеси. Затем весь процесс повторяется: участок далее закидывается раствором на 50 см вверх, а затем выравнивается по маякам правилом. Процедура продолжается до достижения стеновой штукатуркой уровня потолка.
Затирка цементной стяжки стен выполняется после неполной просушки поверхности или на следующий день. Во втором случае штукатурку будет нужно увлажнить водой. Работа производится с помощью круговых движений малярной теркой. Они должны повторяться до тех пор, пока обрабатываемая поверхность не станет идеально ровной.
Важно! Чтобы к инструментам в процессе работы не прилипал раствор, их периодически нужно смачивать.
Как сделать стяжку стен - смотрите на видео:
После окончания штукатурки стен нельзя допускать ее быстрого высыхания. В жаркие дни летнего периода покрытие рекомендуется немного увлажнять во избежание появления на нем трещин. Удачи!
Деревянный дом – лучшее решение для сторонников экологически чистых, «дышащих» материалов и идеальных условий для релаксации. Благодаря смоляному аромату хвойных пород – самого популярного в стройиндустрии материала, формируется здоровый микроклимат внутренних помещений, что исключает проявление гипоаллергенных реакций, характерных при выборе синтетических материалов.
Единственный недостаток деревянного дома – усадочность конструкции, с которой современные технологии пытаются справиться как новыми, так и проверенными поколениями методами. Ассортимент компенсационных приспособлений начинается с металлических шпилек, «глухарей», стальных оцинкованных труб и до деревянных нагелей.
В сравнении с большими шурупами с головками «под ключ» («глухарями»), резьбовые шпильки наряду с нагелями – самый популярный вариант как стянуть стены дома. Поэтому основной задачей застройщика при выборе усадочной конструкции – деревянного дома для постоянного/временного проживания является выбрать одну из популярных технологий возведения.
Чем стянуть стены: дерево или металл?
Металлические шпильки – удобный конструктивный элемент, для установки которого необходимо просверлить отверстия шагом 1,5 м и протянуть изделие. В строительной практике часть застройщиков стягивают гайками и шайбами каждый брус, а часть – всю стену сверху-вниз. При стоимости одного изделия до 1 000 руб/пог.м., металлические изделия признаны затратной технологией, хотя дом будет более прочным и застройщик сможет регулировать усадку.
Кроме того, чтобы оптимально стянуть стены дома своими силами, необходимо учесть вид материала. Стены из брусьев крепятся на шпонках и шипах, деревянный дом из бревна можно соединить МЗП-металлическими пластинами, сухой профилированный брус стягивается стальными шпильками. При отсутствии признаков разрушений деревянного дома, устанавливаются венцы и соединяются скобами. Если присутствуют вертикальные трещины – можно воспользоваться эконом-вариантом: протянуть вокруг дома металлическую полосу толщиной 40мм и сварить концы при помощи сварочного аппарата.
Альтернативный вариант – деревянные нагели тоже устанавливаются в заранее просверленные отверстия. Для противников металлических изделий дерево – лучший вариант, который уменьшит механическую составляющую усадки и позволит избежать загнивания древесины в тех местах, где металл соприкасается с деревом. Так как на металле при определенных условиях образуется конденсат, то деревянные нагели признаны оптимальной технологией в соотношении качество/цена.
Нагели: деревянные или металлические?
Проверенная поколениями застройщиков технология получила второе дыхание в связи с возросшим интересом жителей мегаполиса к загородным коттеджам, чистому воздуху, благоприятной экологии и живописным пейзажам.
Для установки деревянных нагелей (квадратного, круглого сечения) необходимо вбить изделия с шагом 30-40 см, слегка утапливая, в заранее просверленное отверстие. Обязательно соблюдать шахматный порядок по высоте/длине стены.
Металлические нагели изготавливают как из арматуры, так и трубы. Сложность работ определяется видом материала: изделия из трубы устанавливаются аналогично деревянным, а для нагелей из арматуры необходимо приложить усилие. Кроме того, что изделия из арматуры сложно вбить, присутствует вероятность зависания венцов при усадке. Небольшие искривления бруса можно компенсировать гвоздями длиной до 300 мм. При выборе гвоздей необходимо засверлить изделия на глубину до 4 см, затем утопить «добойником» еще на 3 см, при этом контролируя, чтобы венцы не зависли на шляпках гвоздей.
От автора: доброго времени суток, мои дорогие читатели, которые вновь столкнулись с проблемой некачественных построек. Образование трещин в стенах и полу не становится исключением ни для старых забытых сталинских домов, ни для недавно купленных новостроек в жилых комплексах европейского образца. Заметив трещину в стене, в первую очередь вы задумаетесь о том, что же с ней делать, после чего будете ломать голову над тем, как делать стяжку?
Стягивать стены при образовании в них больших трещин - решение адекватное и правильное, так как это считается более рациональным и менее затратным способом остановить разрушение всей постройки.
Неужели трещина может все сломать?
Конечно же, может, если вы не придадите этому значения сразу. могут быть как безвредны для целостности, так и превратить жилище в кучу камня и пыли, которая может забрать не только уйму ценных вещей, но и человеческие жизни.
Видите ли, образовавшаяся в стене трещина (в большинстве случаев) - это только вершина огромного айсберга, который уверенно двигается в сторону фундамента, разрушая и его тоже. Объяснять, чем опасен раскол фундамента, смысла не имеет, так как всем известно, к чему это в конце концов приведет.
Если рассуждать правильно, то не трещина ведет к фундаменту, а наоборот, она от него исходит, так как только серьезное физическое воздействие может начать раскол с центра и увести в две или более сторон. Иным способом подобная травма у здания образоваться не может.
С другими причинами вы можете столкнуться в том случае, если ваша постройка была сооружена из кирпича, который был выложен с грубейшими ошибками. Зачастую они появляются вследствие экономии средств на вспомогательных материалах, которые служат профилактикой данных болезней.
Почему вообще это все происходит?
Причина может быть не одна, так как на состояние фундамента влияет очень много факторов. Определив самые основные, мы готовы вам их представить:
- смещение земляных пород от сейсмической активности местности. В странах постсоветского пространства явление довольно редкое, но, тем не менее, в отдельных районах у подножия гор такие случаи имеют место быть. Даже Крымские горы, не говоря о Кавказских, не становятся исключением, время от времени давая о себе знать незначительными землетрясениями. Они неощутимы для человека, но вполне заметно могут повлиять на основания зданий;
- климатические условия также не остаются в стороне. Пусть у природы нет плохой погоды, но фундамент так не считает. От чрезмерной влаги или, наоборот, ее недостатка земля, глина, песок или их синтез могут время от времени проседать, тем самым влияя на положение фундамента, опуская одну из его частей, образовывая трещины, которые будут вынуждать вас стягивать стены;
- рядом с вашим домом могли расти деревья, мощь корней которых с легкостью пробивает фундамент. На моей памяти, рядом с домом моих родителей, буквально в трех-четырех метрах от стены со стороны заднего двора, прежние владельцы посадили орех. К тому времени, как мы туда переехали, он был уже чуть больше десятка метров в высоту, а его корни вплотную подобрались к самому зданию. Спустя года 3 нашего там проживания с наружной стороны открылась трещина шириной около трех сантиметров и длиной более двух метров, которая была очень изящно спрятана уехавшими далеко старыми владельцами при помощи шпаклевки и побелки. Причиной тому оказался именно злополучный орех. Естественным решением этой проблемы был спил дерева, который также нес за собой определенные убытки. Первое - это разрешение на спил дерева, так как самодеятельностью в этом вопросе заниматься нельзя. Второе - поломанная крыша от падавших веток, ведь направить их в нужную сторону было безумно тяжело. И третье - это трещина в фундаменте, которую в дальнейшем пришлось укреплять арматурой;
- изначально неправильный проект или место постройки также могут вызвать образование расколов в стенах дома. Незначительные трещины шириной до одного миллиметра - не нормальное, но допустимое явление для новостроек, поэтому, если у вас образовалась таковая, не пугайтесь раньше времени. Практически все ученые и строители утверждают, что любой постройке требуется около пяти лет для того, чтобы нормально усесться на поверхности земли из-за своего огромного веса. Не стоит совсем не обращать внимания на такие моменты. За любой образовавшейся трещиной нужно следить, чтобы она не начала увеличиваться в размерах. Если такое происходит, то это признак неправильности постройки, и вам необходимо обратиться к застройщику для получения необходимой консультации или даже помощи. Если вы заметили, что в вашем доме появились трещины, то вам срочно нужно обратиться к специалистам в данной сфере, ведь только они могут предоставить вам квалифицированную поддержку.
Как бороться с трещинами в стенах самостоятельно
Любые искажения в фундаменте и, следовательно, в стенах требуют немедленного ремонта. Многие из нас могут столкнуться с проблемой недостаточного финансирования и поиском более бюджетного и самостоятельного восстановления целостности вашего жилища.
Решение, естественно, есть, причем, чисто теоретически, оно не потребует от вас колоссального количества финансовых вложений и физической силы, так как стянуть трещину - вполне реальная задача для любого человека.
Да, именно при помощи искусственной вы можете укрепить фундамент и не дать вашему дому расколоться пополам, будто мир снова начал делиться на материки.
Что такое стяжка и из чего она состоит
Стяжка - единственное решение, которое поможет вам приостановить или под корень обрубить вероятность полного разрушения дома. Почему приостановить? Видите ли, если здание было возведено с ошибками в самом строительстве или же на непригодном для этого месте, то процесс разрушения остановить не получится. Что бы ни делали, вы только отсрочите исход события. Естественно, это если проблема в фундаменте. Если же вы обнаружили, что причиной раскола стала сама стена (она может быть сделана из кирпича или дерева), то все будет немного проще.
Если вы проявили желание самостоятельно чинить образовавшуюся поломку, то вам потребуются некие навыки, без которых будет туговато:
- для того чтобы неплохо сэкономить и не покупать уже сваренную стяжку, вы можете ограничится покупкой арматуры и электродов, а затем самостоятельной сваркой необходимого размера армированной сетки. Итак, первое - это сварка и навыки пользования ей.
- арматура. То, без чего у вас не получится сделать стяжку ни для основания дома, ни для его кирпичных или деревянных составляющих. Она будет эксплуатироваться разными способами, но ее присутствие обязательно. Почему? Арматура имеет необходимое соотношение размера и прочности для того, чтобы сама конструкция получилась максимально удобной, надежной и, при необходимости, эстетичной;
- для укрепления нижней части основания дома вам понадобится большое количество бетонного раствора, способ применения которого я расскажу немного позже;
- сваи пригодятся вам при формировании области, которую необходимо залить бетоном. А затем нужно будет придать ему нужную форму. Не экономьте на них, так как некачественное дерево может сломаться и заставить вас заново переделывать всю работу. Если же вам не интересна эстетическая красота фундамента, и вы не хотите тратить лишние деньги на бревна, задумайтесь, сколько денег вы выбросите на лишний бетонный раствор, который непременно расползется вокруг дома на расстояние около полуметра.
Перейдем к практической части установки стяжки на основание дома
Начитались историй и теории, а вот как делать это все на практике - разберем сейчас. Самое первое, что вам необходимо будет сделать - это вооружиться лопатой и, по возможности, вооружить ими же несколько своих знакомых или наемных рабочих, чтобы ускорить процесс. Начните раскапывать землю в месте, где раскол берет свой исток. Углубитесь на глубину около полуметра. Не исключено, что потребуется глубина больше, учитывая то, что она зависит от высоты постройки, ее этажности и нагрузки, которую она создает. Глубину фундамента вы можете узнать из плана постройки дома.
Раскапывать надо не только то место, где произошла поломка, но и вдоль дома на расстояние полутора, а лучше и двух метров. Это расстояние также определяется ситуативно и индивидуально для каждой постройки. Для чего требуется большой ров? Если вы укрепите небольшую часть, то раскол повторится гораздо быстрее, чем вы успеете сварить ужин и поднять бокал за успешно проделанную работу.
Вторым этапом будет сооружение армированной сетки. Армированная сетка представляет из себя пруты арматуры, сваренные таким образом, чтобы создать сеть с квадратами, сторона которых может составлять минимально десять сантиметров. Если вы уменьшите данное расстояние, то раствор может просто-напросто расколоться надвое, не зафиксировав необходимую область.
Увеличение данного показателя приводит к тому, что процесс армирования никаким образом не способствует увеличению прочности, а лишь создает вид выполненной работы. Если финансовый вопрос не играет большой роли, то сетку лучше сделать двойную, то есть соорудить в два уровня. Это потребует большего количества бетона, но даст дополнительную прочность.
Небольшой лайфхак: вполне возможно, что вам не хватает средств для закупки нужного количества арматуры для стяжки. Если время не позволяет ждать, то вы можете заменить ее обыкновенным бетонным столбом. Да, он не даст такого же уровня прочности, но довольно уверенно будет служить в качестве временной постройки. А если мы возьмем во внимание то, что нет ничего более постоянного, чем что-то временное, то получим отличную альтернативу.
Соорудив сетку, вам необходимо крепко зафиксировать ее на фундаментной основе дома. Просверлите отверстия и установите сетку. Можете не торопиться заделывать образовавшиеся полости, ведь в следующем шаге все станет более понятно. На этом оканчивается третий этап.
Четвертое - установка свай. В некоторых случаях они не нужны, но, если вы сделали серьезный подкоп к дому, то они пригодятся. Установите сваи и деревянные ограждения для того, чтобы приступить к следующему шагу.
Залейте все бетоном. Очень важным моментом является именно то, что вам ни в коем случае нельзя заполнять стяжку, вручную шпаклюя полость между сеткой и домом. Данный процесс предполагает только заливание бетонного раствора. В противном случае вся работа будет проделана зря и результата никакого не покажет. Постройка будет дальше деформироваться.
После того как вы сделали все, что мы указали выше, дождитесь, пока бетон застынет. На это уйдет до одной недели, в зависимости от климатических условий вашей местности.
Трещина на здании это не только неэстетично, но и опасно. Ведь трещина снаружи – это только следствие, а причина находится глубже – это трещины самого фундамента, а это прямой путь к аварийности дома и дальнейшему его разрушению. Зачастую ни желания, ни возможности возводить новое здание нет, поэтому был придуман способ сохранить уже существующее строение – стяжка дома арматурой. Но перед тем, как приступить к ремонту, нужно разобраться во всех нюансах. Стяжка дома цена работ зависит от их сложности ну и, конечно же, стоимости затратных материалов. Все это Вам поможет подсчитать строитель, который данную работу будет выполнять. Стяжка частного дома уголками может быть выполнена и самостоятельно, что приведет к значительной экономии. Купите заранее все требующие материалы но учитывайте также и то, что для требующего укрепления фундамента нужны определенные навыки.
Стяжку дома арматурой нужно делать имея достаточно серьезные познания в сварке и расчет необходимого диаметра арматуры. Размер ее выбирается в зависимости от степени разрушения, этажности дома и его размеров. Но специалисты также учитывают крышу, ее форму и покрытие, вид фундамента, грунт и даже регион проживания. Все эти нюансы обыватель может и не учесть, да и стяжка дома арматурой цена, которой не так уж и велика, - серьезное дело и пусть им занимаются профессионалы.
Если трещина пошла на каких-то мелких участках дома, то целесообразно перед тем, как стяжка стен дома арматурой будет выполнятся, их выложить заново. Особо нагружаемые участки можно стянуть более толстой, усиленной арматурой. Для осуществления стяжки дома арматурой необходимо не так уж и много строительных материалов: сама арматура необходимого диаметра, шпильки, соответствующие размеру и сечению арматуры, шайбы и гайки.
Технология установки арматуры достаточно проста – на уголках привариваются упоры для прутка, для каждой стены уровень должен отличаться, это делается для того, чтобы избежать упирания шпилек и гаек. Полученные уголки крепятся на углы дома, потом в упоры продеваются шпильки, на которые надеваются шайбы и накручиваются гайки. С помощью гаек и осуществляется стяжка дома.
При стяжке дома арматурой не стоит сразу слишком сильно подтягивать гайки, делайте это постепенно, тем более, что периодически, примерно раз в полгода, гайки необходимо повторно подтягивать. Стоимость уголка для стяжки дома можно узнать в Интернете для того, чтобы ориентироваться в ее диапазонах.
После проведенных работ, остался финальный этап – грунтовка и покраска. Стяжка дома цены которой отличаются в зависимости от выбранной арматуры, станет в любом случае экономным вариантом для Вас. Ведь треснувшие стены намного проще отремонтировать, чем сводить наново. Стоимость стягивания треснувшего дома поможет определить мастер, что будет работать над его ремонтом.
Если трещины очень большие и происходит деформация в различные стороны, то стяжка дома арматурой не сможет полностью устранить дефекты, она призвана снизить боковые усилия, для полной же фиксации дома необходимо усиливать и укреплять фундамент.
Сколько стоит стяжка дома?
Стяжка дома арматурой, цена которой зависит от профессионализма и качества работы исполнителей. Эти ремонтные работы являются хорошим и надежным решением для устранения небольших трещин и они получили широкое применение на практике.Но и не стоит забывать о том, что самостоятельное стягивание дома требует серьезных познаний в сварке по этому, если эти знания отсутсвуют, то лучше доверится специалисту для проведения всех запланированных ремонтных работ.
ЕЩЕ НА ЭТУ ТЕМУ:
Стеклопластиковая арматура (АСП) представляет собой арматуру из...
Запорная арматура – это та мелочь, без которой невозможно...
С каждым годом, появляются новые виды строительных работ. Например,...
Арматура
Арматура является совокупностью соединенных между собой частиц и элементов, которые в совокупности с таким материалом, как бетон, в железобетонных сооружениях воспринимаются как балки, которые растягивают напряжение. Арматуру также используют для усиления стойкости бетона в колоннах.
Элементы арматуры делят на жёсткие (уголки, швеллеры, прокатные двутавры) и гибкие (стержни периодического и гладкого профилей, а также вязаные или сварные каркасы и сетки).
Рассмотрим классификацию видов арматуры.
В зависимости от назначения, арматура бывает:
- рабочей (сечение назначают по расчету, воспринимаются усилия в частицах основной нагрузки);
- конструктивной (распределительной арматурой, воспринимающей усадку/расширение, температуру воздействия);
- монтажной (устанавливают для объединения конструктивной и рабочей частей);
- анкерной (закладные детали).
В зависимости от ориентации в конструкции:
- поперечная арматура, активно препятствующая образованию трещин от возникающих напряжений около опор и связывающая с арматурой бетон из сжатой зоны в зоне растянутой;
- продольная арматура, целиком и полностью воспринимающая растягивающие напряжения, препятствующая образованию трещин в растянутых зонах конструкции.
В зависимости от условий применения арматура бывает:
- ненапрягаемой;
- напрягаемой.
В напряженных предварительно железобетонных конструкциях напрягаемая арматура бывает исключительно рабочей.
Возможны пять вариантов контактов арматуры и бетона:
- контакт с бетонными конструкциями путем трения;
- соединение на связях сдвига;
- сцепление (процесс соединения при бетонировании стального арматурного элемента);
- взаимодействие цементного раствора и стальной арматуры на электрохимическом уровне;
- обжатие арматуры с помощью бетона после его усадки.