Фреза для столешницы. Изготовление фрезерного стола своими руками: чертежи, видео и фото. Основные элементы фрезерного стола

2. Приклейте правую ножку С к опоре В (рис. 1) и дополнительно закрепите шурупами. Отложите сборку в сторону. Выпилите царги I . Затем сделайте в средней опоре вырезы для царг. Как аккуратно сделать такие вырезы, описано в « ».

3. Используя вырезы средней опоры В , разметьте ширину верхней разделительной полочки F (фото А). Опилите полочку до окончательной ширины. Затем определите ширину нижней полочки G и опилите ее (фото В).

ДЛЯ ТОЧНОЙ ПОДГОНКИ РАЗМЕЧАЙТЕ ОДНИ ДЕТАЛИ С ПОМОЩЬЮ ДРУГИХ

Положите нижнюю полочку G на среднюю опору В, выровняв края. Пользуясь вырезом как шаблоном, отметьте ширину полочки.

Выровняйте один край верхней полочки F с вырезом и отметьте ее ширину, поставив метку у противоположного выреза.

4. Приклейте верхнюю полочку F к средней опоре В , выровняв ее нижнюю сторону с верхними краями вырезов (фото С). Когда клей высохнет, приклейте на место нижнюю полочку G .

Выпилите из обрезков две проставки длиной 108 мм и, выравнивая с их помощью нижнюю полочку, приклейте ее к средней опоре В.

Комбинированное сверло позволяет сделать раззенкованное монтажное и направляющее отверстия за одну операцию, не меняя инструмента.

5. Просверлив монтажные и направляющие отверстия, приклейте левую ножку D к собранному узлу B/F/G и дополнительно закрепите шурупами (фото D ).

Краткий совет! С помощью клея и шурупов можно скрепить сразу несколько деталей основания. Шурупы ускоряют сборку, так как вам не приходится ждать полного высыхания клея, прежде чем прикрепить следующую деталь. Выпилите заднюю стенку J и, примерив ее к проему, убедитесь, что верхний край расположен вровень с вырезом средней опоры В . Приклейте заднюю стенку на место и зафиксируйте струбцинами.

6. Приклейте на место царги I , фиксируя их струбцинами (фото Е). Затем закрепите с помощью клея и шурупов последнюю опору В . Когда клей высохнет, отметьте точную длину верхней планки Н (фото F ) и приклейте деталь на место (рис. 1).

Вклейте царги I в вырезы вровень с верхней полочкой F. Затем приклейте на место левую опору В, закрепив ее дополнительно шурупами.

Чтобы царги I оказались параллельными друг другу по всей длине, отметьте точную длину верхней планки Н, приложив ее к левой части основания.

7. Снова возьмите правую опору с ножкой В/С и присоедините к собранной левой части основания В/D/ F-J , используя клей и шурупы (рис. 1). Затем приклейте к левой и правой опорам В планки Е , фиксируя их струбцинами. С помощью шлифовальной колодки сделайте на верхнем внешнем ребре левой планки скругление радиусом 3 мм.

Фрезерный стол чертежи

Измеряя и размечая детали проекта с помощью рулетки и линейки, трудно добиться точности, особенно если реальная толщина фанеры отличается от номинальной. Вместо этого для аккуратности лучше использовать сами детали или обрезки материала для размерной настройки станков. Чтобы сделать точные вырезы для царг I в средней опоре В, следуйте этому методу.

Для настройки ширины выреза сделайте пропил в обрезке фанеры, подняв диск так, чтобы на ребре оставался небольшой заусенец.

Настраивая глубину пропила, измеряйте расстояние от упора до внешней стороны зубьев пильного диска.

Прикрепите к головке поперечного (углового) упора деревянную накладку и выпилите в детали вырез за несколько проходов. Продольный упор служит ограничителем при последнем проходе.

Займитесь крышкой

1. Возьмите выпиленную ранее крышку А и отметьте ее центр, соединив прямыми линиями противоположные углы. С помощью кольцевой пилы сделайте в центре крышки отверстие диаметром 38 мм (фото G ).

Струбцинами закрепите крышку А на верстаке, подложив доску для предотвращения сколов. Просверлите в центре крышки отверстие для фрезы.

Положите на крышку А пластиковую накладку подошвы фрезера и выровняйте ее по центру, расположив так, чтобы органы управления электроинструмента были доступны спереди.

2. Снимите с подошвы фрезера, который вы собираетесь установить в стол, пластиковую накладку и, используя ее как шаблон, разметьте на крышке центры монтажных отверстий (фото Н). Просверлите отверстия и раззенкуйте их.

3. Выпилите планки крышки К . Разметьте на одной из планок центры трех отверстий (рис. 2). Просверлите отверстия диаметром 6 мм (фото I). Приклейте планки к крышке А и зафиксируйте струбцинами.

Закрепите обе планки К на верстаке, сложив их в стопку и подложив снизу доску, чтобы избежать сколов.

Просверлите отверстие диаметром 5 мм через осевое отверстие. Затем сделайте отверстие диаметром 6 мм справа. Глубина отверстий должна соответствовать длине крепежа.

4. Положите крышку A/К на основание и выровняйте осевое отверстие посередине торца планки Е , ориентируясь на средний слой фанерного шпона. Затем через отверстия верхней планки К просверлите отверстие диаметром 5 мм для осевого шурупа и отверстие диаметром 6 мм для правого запорного винта (рис. 1, фото J ). Добавьте шайбы и вверните в осевое отверстие шуруп-глухарь 6×35 мм. Приподнимите крышку и через левое запорное отверстие просверлите отверстие диаметром 6 мм для запорного винта, фиксирующего крышку в поднятом положении.

Добавьте продольный упор

1. Выпилите переднюю стенку и основание упора L . Разметьте одинаковые полукруглые вырезы (рис. 3). Затем, как описано в «Совете мастера», аккуратно выпилите их электролобзиком. Приклейте переднюю стенку к основанию и зафиксируйте струбцинами.

2. Выпилите проставки М и прижимы N . Приклейте проставки к прижимам. Когда клей высохнет, поставьте упор L/L на собранные прижимы M/N , выровняйте детали и просверлите сквозные отверстия диаметром 6 мм (рис. 3, фото L ).

Подложив доску для предотвращения сколов, выровняйте упор L/L поверх собранных прижимов M/N. Зафиксировав все части струбцинами, просверлите сквозное отверстие, затем сделайте то же самое с другой стороны.

Настройте поперечный упор на угол 45° и отпилите две косынки от обоих концов полосы. Снова установите угол 90°, чтобы отпилить еще две косынки.

3. Из фанерной полосы размером 19x76x305 мм выпилите треугольные косынки О (фото М). Приклейте их к собранному упору (рис. 3).

Изготовьте прочные ящики

1. Из 19-миллиметровой фанеры выпилите две заготовки размерами 100×254 мм для передних и задних стенок Р . Из одной заготовки выпилите две задние стенки и отложите их в сторону. На второй заготовке разметьте вырезы передних стенок (рис. 4) и аккуратно выпилите их (см. «Совет мастера» внизу), прежде чем разделить заготовку на две передние стенки.

Краткий совет! Сделать вырезы удобнее до того, как начнете выпиливать передние стенки, чтобы подошва электролобзика не упиралась в струбцины, прижимающие заготовку.

Способ выпиливания крутых изгибов электролобзиком

Даже установив в электролобзик пилку с самыми мелкими зубьями, сделать аккуратные вырезы с небольшим радиусом непросто, так как пилка застревает в пропиле, нагревается и образуются прижоги.

Испытайте такой способ: прежде чем выпиливать вырез по контуру, сделайте частые прямые пропилы от края детали, как показано на фото справа. Затем выпилите вырез, ведя пилку с небольшим отступом от контурной линии. По мере продвижения пилки вперед мелкие кусочки, образованные прямыми пропилами, будут выпадать один за другим, не препятствуя движению пилки и давая пространство для маневра, если потребуется немного изменить траекторию. Отшлифуйте края выреза до линии контура, используя обрезок пластиковой трубы, обернутый наждачной бумагой.

2. Из 12-миллиметровой фанеры выпилите боковые стенки Q и донышки R . Отложите эти детали в сторону.

3. Закрепите фрезер на нижней стороне крышки А . Если оригинальные винты крепления подошвы окажутся слишком короткими, замените их более длинными с такой же резьбой.

4. Вставьте в цангу фрезу для фальцев шириной 12 мм. Установите упор, как показано на рис. 3. Отфрезеруйте фальцы 12×12 мм вдоль трех сторон передних и задних стенок Р . Замените фрезу и сделайте скругления радиусом 3 мм на краях полукруглых вырезов передних стенок.

5. Соберите ящики, склеив детали и зафиксировав их струбцинами (рис. 5). Из обрезка 6-миллиметровой фанеры сделайте поворотные запоры S и отшлифуйте на углах скругления радиусом 6 мм. Просверлите монтажные отверстия с цековками и прикрепите запоры к передней кромке средней опоры В (рис. 1). Теперь вставьте ящики, заполните их коробочками с фрезами и можете приступать к фрезерованию.

Профессиональная обработка и изготовление деревянных деталей возможна только с использованием фрезерного станка. Полноценно использовать этот инструмент можно в специальной установке. Таковым является фрезерный стол. Эта установка редко встречается, а те варианты, которые представлены в продаже, довольно дорогостоящие. Нет смысла тратить большие деньги на покупку этой конструкции, так как изготовить её можно своими руками.

Фрезерный стол: предназначение, типы

Удобство использования фрезера, размещённого в столе, заключается в оптимизации и безопасности работы с древесиной, а также скорости изготовления деталей. Принцип действия этой установки довольно прост, так как не фрезер перемещается по обрабатываемой поверхности, а деталь двигается относительно него. Фрезер, закреплённый в столе, даёт более широкие возможности обработки деталей. В результате заготовки изделий получаются как в профессиональных мебельных мастерских, обладающих соответствующим оборудованием. Прежде чем изготавливать фрезерный стол, нужно определиться с внешним видом и размером. Нужно учесть возможность модернизации стола. Важно, чтобы стол был надёжным и устойчивым в использовании. Наличие ящиков создаст дополнительный комфорт в работе

Компактная самодельная конструкция заменит промышленный станок

Существуют три основных типа фрезерных столов:

1. Стационарный - специализированная конструкция, как правило, громоздкая и неперемещаемая.
2. Портативный - имеет компактные габариты и относительно небольшой вес. Такой стол легко перенести.
3. Агрегатный - конструкция предусматривает расширение поверхности пильного стола.

Схема конструкции

Для самостоятельного изготовления столешницы обычно используют МДФ-плиты, оклеенные различными пластиковыми покрытиями, толстую фанеру или доски. Эти материалы легки в обработке, имеют небольшой вес и долговечны.

Деревянная конструкция легка в обработке и использовании

Некоторые мастера считают, что металлическая столешница наиболее прочна и долговечна. Они правы, но такой стол с электроприбором станет отличным проводником, что небезопасно. Также металл подвержен коррозии, поэтому его необходимо покрасить.

Крышки фрезерных столов должны быть гладкими. Часто их изготавливают из пластика или металла. Эти столы имеют идеально ровную поверхность, которая невосприимчива к влаге. Фенольные пластики хорошо поддаются обработке. Это очень удобно при изготовлении пазов для алюминиевого профиля или при высверливании отверстий для креплений продольного упора. Как и МДФ, фанера и доски, эти материалы имеют приемлемые цены.

В фирменных столешницах, изготовленных из стали или алюминия, уже предусмотрены отверстия под определённую модель фрезера. Если выпускаемые модели столешниц из МДФ-плит или пластика, то фирмы подготавливают только отверстия под пластины. Хотя это бывает не всегда.

В подошве пластины есть отверстия, через которые фрезер крепится винтами к её основанию. Эти пластины могут изготавливаться из металла, пластика, поликарбоната или алюминия. Пластину для фрезера необходимо устанавливать вровень с поверхностью столешницы. Если какая-либо часть пластины выступит над поверхностью, обрабатываемые детали будут зацепляться за неё.

Крышка стола оборудована регулировочными винтами или другими приспособлениями для выравнивания пластины. Лучше выбирать пластину со сменными кольцами. Это необходимо, чтобы подбирать отверстия колец по размеру диаметра фрезы. Этим облегчается удаление стружки и другого мусора с рабочей поверхности фрезерного стола.

Создают удобство при подборе диаметра фрезы

При выполнении фрезерных операций часто необходим продольный упор, который направляет заготовку под нужным углом. Чтобы работа выполнялась точно, он должен быть ровным по всей длине, расположен строго перпендикулярно относительно поверхности стола и легко перенастраиваться для различных процессов. Лицевые части упора можно делать как сплошными, так и в виде нескольких накладок. Чтобы скапливалась стружка и мусор, боковой упор оборудуют патрубком. К нему подключается шланг пылесоса.

Лицевые части упора в виде нескольких закрепляемых накладок

Фрезерный стол можно модернизировать станиной, в которую будет закреплена болгарка. Подробнее о самостоятельном изготовлении этой конструкции вы можете прочесть .

Необходимые инструменты и материалы

1. Клей столярный.
2. Болты с гайками.
3. Шурупы.
4. МДФ-плита и лист берёзовой фанеры
5. Электролобзик.
6. Гаечные ключи.
7. Наждачная бумага.
8. Линейка.
9. Карандаш

Чертежи и расчёт

Для изготовления стола под фрезер можно использовать отдельную поверхность, которая закреплена в деревянных опорах или между двумя тумбами. Наиболее простым способом создания столешницы, опорной части и деталей для фрезерного стола будет использование МДФ-плиты либо берёзовой фанеры толщиной от 16 до 25 мм. Если плита покрыта пластиком, то в процессе работы будет меньшее сопротивление. Ламинированная с двух сторон плита не покоробится при эксплуатации. В нашем случае при изготовлении фрезерного стола использовались:

1. 1 МДФ-панель, размером 19х1000х1800 мм.
2. 1 фанерный лист, размером 19х1000х1650 мм.
3. 1 пластина, размером 4х30х30 мм.
4. Направляющие из алюминия - 2,3 м.
5. Колёсная опора с тормозом - 4 шт.

Фотогалерея: Схемы фрезерного стола

Пошаговая инструкция

Конструкция верхней части стола будет состоять из деревянных деталей, которые выпилены из цельной 19-миллиметровой МДФ-плиты. В качестве замены этого материала можно использовать берёзовую фанеру.

• Распилить листовой материал на фрагменты согласно указанным размерам.

1 - рабочая поверхность; 2 - основа упора; 3 - его стенка упора; 4 - косынка (4 шт., размеры для 19-миллиметровой фанеры); 5 - царга (2 шт.); 6 - боковая планка; 7 - планка соединительная (4 шт.)

Перед распиливанием на детали необходимо проверить толщину МДФ-плиты, так как часто она может не совпадать с указанными параметрами либо быть бракованной.

• С подошвы фрезера необходимо изъять пластиковую накладку. В дальнейшем она послужит в качестве шаблона для разметки по фрезам на поверхности столешницы.

Пластиковая накладка послужит шаблоном при разметке

• На самой большой выпиленной детали № 1, размером 90х70 см, сделать разметку под фрезу. Для этого необходимо на расстоянии 235 мм от края посередине провести линию, поставив метку. Затем поместить накладку таким образом, чтобы регулировочные механизмы фрезера были ближе к краю стола. Расположив ровно накладку, наметить места для просверливания отверстий, которые будут закреплены винтами.

Крепёжные отверстия должны совпадать с накладкой

• Замерить диаметр накладки и расстояние от внешнего края до среза подошвы, как показано на изображении.

Определение её диаметра

• От середины срезанной части подошвы перпендикулярно провести линию до её центра, где: S = D/2-(D-H).

Замеры проводятся от среза подошвы накладки

• С помощью отверстий в подошве накладки сделать разметку будущих отверстий для монтажных винтов.

Использование накладки в качестве шаблона

• В деталях №2 и 3 просверлить отверстия для креплений и фрезы. В основании и передней части упора сделать разметку для полукруглых вырезов, как показано на изображении. Используя электролобзик, выпилить полукруглые вырезы. Отшлифовать поверхности.

На схеме полукруглые вырезы не сделаны

• К нижней стороне столешницы закрепить четыре планки (детали №7) с помощью шурупов.

В качестве клея использовать столярный или эпоксидный

• Склеить остальные заготовки и закрепить их шурупами. Снизу столешницы установить фрезер.

1 - боковая планка для фиксации струбцинами на козлах; 2 - царга; 3 - раззенкованные направляющие отверстия; 4 - передняя стенка упора; 5 - саморез с потайной головкой 4,5х42; 6 - косынка; 7 - основание упора

• Теперь необходимо изготовить опорную конструкцию стола. В нашем случае его высота будет 820 мм. Для этого использовался лист берёзовой фанеры 19х1000х1650 мм.

1 - наружная боковая стойка; 2 - внутренняя стойка; 3 - задняя стойка; 4 - основание

• Распилить фанеру на детали согласно размерам.
• Собрать конструкцию стола, закрепив его детали саморезами, шурупами, клеем. В результате получился каркас со свободным пространством в тумбах, которые удобно использовать для хранения инструментов и расходных материалов.

1 - боковая стойка; 2 - опора на колёсах; 3 - дно конструкции; 4 - внутренняя панель; 5 - задняя стойка

• Затем необходимо изготовить монтажную пластину, которая поспособствует большему вылету фрезы за счёт прикреплённого к ней инструмента. Для изготовления пластины необходим дюралюминий, гетинакс или поликарбонат толщиной от 4 до 6 мм. Вырезать из указанного материала квадрат, стороны которого равны 300 мм. На него приклеить подошву фрезера (с помощью двустороннего скотча). В этом случае накладка будет в качестве шаблона. Сквозь отверстия накладки просверлить пластину. После этого снять накладку и сделать большим сверлом углубления под шляпки в пластине.

Позволяет фрезе максимально обрабатывать детали

• Как показано на изображении, необходимо поместить пластину и обвести её контур. На столешнице начертить и выпилить вырез, края которого обработать наждачной бумагой.

Заранее высверленное отверстие облегчит процесс

• На месте крепления фрезы просверлить отверстия и расширить их с обратной стороны столешницы сверлом на 11 мм. Уложить монтажную пластину на подготовленное отверстие в столешнице, совместив их для крепления болтами. Прикрепить деталь к подошве фрезера. Вставить инструмент в столешницу и закрепить на винты.

Отверстия столешницы и пластины должны совпадать

• Для удобства работы на станке необходимо доработать боковой упор и оборудовать его поворотным. Это поможет в дальнейшем обрабатывать концы узких деталей. Для этого нужно в поверхность плиты врезать направляющие из Т-образного профиля.

Поворотный и боковой упор сделают процесс удобным

• Установить направляющий профиль в передней планке упора для крепления прижимов, накладок и защитных приспособлений.
• Для подключения пылесоса к станку необходимо изготовить патрубок для пылеудаления. Для этого из фанеры нужно вырезать деталь размером 140х178 мм. В центре детали делаем круглое отверстие для крепления переходного штуцера для пылесоса.

Деталь изготавливается из фанеры

• Для упора добавить предохранительный щит из фанеры и оргстекла.

Для удобства использованы гайки-барашки

• Для фрезеровки мелких фрагментов изготовить прижимы и фиксаторы. Для этого из фанеры вырезаем детали в соответствии с размерами на изображении. При изготовлении прижима-гребёнки лучше использовать древесину клёна. Для выпиливания детали нужно выбирать участок с прямолинейным направлением волокон дерева. Щели гребней лучше выполнить циркулярной пилой на станке.

Позволяют фиксировать детали при обработке мелких фрагментов

• Зафиксировать направляющую прижимами. Отшлифовать все поверхности стола, особенно в местах, где будут проводиться фрезерные работы. Прочистить все деревянные элементы от пыли и покрыть маслом.

Техника безопасности

При работе на фрезерном станке возможны несчастные случаи и получение травм от соприкосновения с вращающимися механизмами фрезы и отлетающих от неё частиц обрабатываемых деталей. Перед запуском фрезер нужно убрать с поверхности столешницы весь инструмент, очистить её поверхность от мусора и мелких частиц. Также можно оборудовать фрезерный стол защитным экраном, который будет препятствовать разлёту частиц.

Во время работы за столом недопустима чистка и смазывание деталей, снятие защитного экрана и измерение обрабатываемых деталей. Для избежания попадания в глаза вылетающих частиц необходимо пользоваться защитными очками. Особенно это актуально при скоростном фрезеровании или обработке бронзовых элементов, чугунных или силуминовых.

Врезать фрезу в деталь необходимо постепенно. Механическая подача должна быть включена до соприкосновения детали со сверлом фрезы. Во время вращения фрезерного механизма недопустимо близкое расположение рук в зоне вращения инструмента. Перед установкой свёрл необходимо убедиться в их надёжности и прочности, а также целостности и правильности заточки. Свёрла не должны содержать отколы металла и трещины. В случае обнаружения таких дефектов необходима обязательная их замена.

Видео: Изготовление фрезерного стола своими руками

Благодаря относительно недорогим материалам и вашему умению можно построить компактную конструкцию фрезерного стола. Это позволит в домашних условиях изготавливать детали с высокоточными вырезами и качественной обработкой.

При обработке поверхности ручным фрезером часто возникает необходимость одновременно держать изделие. Для таких ситуаций и предназначен фрезерный стол.

Конечно, можно приобрести это приспособление в строительных магазинах, но стоит оно недешево, поэтому лучше потратить немного времени и смастерить фрезерный стол самостоятельно.

Типы фрезерных столов

От того, какой вариант стола вам нужен, будет зависеть объем работ, которые предстоит провести.

Столы для фрезера бывают нескольких типов:

1. Стационарный
   Отдельно стоящий полноценный рабочий стол.
2. Портативный
   Настольная конструкция, которая устанавливается при необходимости.
3. Агрегатный
   Вариант, когда для работы с фрезером делается расширение поверхности пильного стола (на фото).

Элементы конструкции

В этой статье мы будем рассматривать стационарный фрезерный стол. Изготовив его, вы сможете самостоятельно справиться и с конструкцией любого другого типа.

Самая главная часть стола – станина. Она состоит из каркаса (ножек, рамы и т. д.) и столешницы (в том числе металлическая пластина и другие составляющие стола). Высота станины варьируется от 75 см до 1 метра и подгоняется индивидуально.

В качестве станины вполне подойдет старый ненужный стол, который легко переоборудовать в фрезерный.

Столешницу изготавливают из ДСП, ЛДСП, толстой фанеры или пластика. Оптимальная толщина листа – 16 мм. Выбирать материал для станины следует с учетом того, что по ее поверхности постоянно будут передвигаться деревянные заготовки. Следовательно, она должна быть гладкой. Нередко столешницу изготавливают из металлов, не подверженных коррозии (например, алюминий).

Посередине столешницы располагается монтажная пластина. Многие считают, что можно обойтись без этой детали, но это не так. Монтажная пластина является держателем для всего фрезерного оборудования.

Толщина пластины должна быть не больше 8 мм. Материал изготовления зависит от желания и возможностей. Это может быть металл, текстолит, прочная фанера или другой листовой материал. В центре пластины вырезается отверстие, подходящее по размеру подошве фрезера.

Важно: модели фрезеров отличаются друг от друга, поэтому при изготовлении стола следует учитывать, что его высота должна идеально подходить под ваш рост, а крепление фрезера и размер отверстия – именно под ваш инструмент.

Стационарный фрезерный стол

Рассмотрим вариант изготовления фрезерного стола с металлическим каркасом и столешницей из голландской фанеры.

Материалы и инструменты

Для того чтобы изготовить стол под ручной фрезер своими руками, потребуются материалы:

• металлический уголок или труба (для каркаса)
• алюминиевая направляющая
• оси для крепления фрезера
• шпатлевка, грунтовка и краска по металлу
• саморезы
• болты мебельные 6 х 60 мм
• болты регулировочные шестигранные с гайками – 4 шт.
• фанера финская влагостойкая ламинированная, толщиной 18 мм (можно взять другой материал)
• доски или обрезки фанеры (для изготовления параллельного упора).

Также необходимы следующие инструменты:

• сварочный аппарат (для металлического каркаса стола)
• дрель и сверла
• шуруповерт
• электролобзик
• фрезер
• шпатель, кисти, тряпки.

Как сделать и собрать стол-трансформер своими руками:

Возможно, вас также заинтересует статья о том, своими руками.

А о том, как самостоятельно сделать стол для швейной машинки, можно узнать из

Этапы изготовления

Шаг 1. Для начала изготавливаем каркас стола: держатель столешницы сваривается из 4-х профильных трубы 25 х 25 мм, с одной стороны стола необходимо приварить еще одну трубу, по которой будет двигаться параллельный упор. К ним привариваются ножки.

Можно приварить на каждую сторону каркаса (по периметру, где будет расположена столешница) по уголку длинной с трубу, чтобы столешница села на эти уголки в углубление.

Другим вариантом, которым мы и воспользуемся, будет установление дополнительных опор для столешницы: на длинные стороны привариваем еще две трубы, которые послужат не только опорой для фанеры, но и ограничителем для фрезера (расстояние между ними должно быть такое, чтобы можно было спокойно выпилить отверстие для крепления прибора).

Для того чтобы рабочее место было более устойчивым, привариваем укрепляющие перемычки между ножками стола, на расстоянии около 20 см от пола.

Шаг 2. Для окрашивания нужно взять масляную краску (не подойдет для алюминия и оцинковки!). Очищаем металл от грязи и обезжириваем при помощи любого растворителя (спирт, керосин и т. д.). Если необходимо, можно зашпатлевать поверхность специальной шпатлевкой и загрунтовать ее.

Обратите внимание: все действия следует проводить в респираторе и проветриваемом помещении.

После нанесения последнего стоя необходимо дождаться полного высыхания и только тогда приступать к дальнейшим действиям.

Шаг 3. Столешницу вырезаем точно под металлический каркас, чтобы она прочно легла в уголки. Для большей крепости можно просверлить (сверлом по металлу) дырки в металлических трубах (или уголках) и скрепить края столешницы с каркасом мебельными болтами. Размер готовой столешницы – 84 х 59 см, высота стола – 90 см.

Шаг 4. На расстоянии 20-25 см от края врезаем алюминиевую направляющую по всей длине столешницы.

Шаг 5. Оси для фрезера срезать наполовину. Это поможет увеличить пространство между подошвой и направляющей осью до 11 мм (если использовать неподрезанные оси, это расстояние будет всего 6 мм).

Шаг 6. Снимаем с фрезера подошву и посередине столешницы отмечаем 4 отверстия для его крепления, просверливаем их. Посередине столешницы делаем отверстие под . Для каждого инструмента размер отверстия будет отличаться! Слева и справа от отверстия сверлятся дырки, в которые вставляются болты крепления прижимов осей фрезера (они больше выниматься не будут).

Шаг 7. С обратной стороны необходимо фрезером сделать большой паз под подошву фрезера.

В самом пазу, сверху и снизу сквозного отверстия вырезать небольшие пазы (фрезером), равные по длине осям. На концах пазов сверлом Форстнера сделать небольшие углубления для регулирующих болтов с шестигранным отверстием.

Шаг 8. Из кусков трубы вырезаем два отрезка, равные ширине большого паза. В них сверлим дырки под болты, которые не снимаются. У нас получились прижимы осей фрезера. На болты закручиваются гайки.

Шаг 9. Шестигранные гайки и болты ставятся по обеим сторонам осей и необходимы для того, чтобы проводить регулировку плоскости фрезера.

Шаг 10. Изготавливаем параллельный упор. Для этого в небольшом куске фанеры прорезается паз для передвижения по специально приваренной для этого трубе. Электролобзиком вырезаются три одинаковые по размеру полосы фанеры (длина полосы = длина стола + ширина направляющей трубы) и 4 ребра жесткости для них.

В одной фанерной полосе делается полукруглое отверстие для выхода стружки, которое должно соответствовать прорези в столешнице. Во второй полосе делается квадратное отверстие на том же месте.

Третья фанерная полоса распиливается пополам. Она крепится к обратной стороне полосы с квадратным отверстием при помощи болтов (тогда нужно сделать длинные пазы для их передвижения) или простых направляющих. Половинки фанеры должны раздвигаться в разные стороны. На самом верхнем краю этой полосы устанавливается алюминиевая направляющая.

Шаг 11. Скрепляем первую и вторую полосы между собой сторонами с вырезами. Крепим ребра жесткости: два – по краям получившегося большого отверстия в стыке фанерных полос и по одному – с обеих сторон (на расстоянии 7–10 см от края).

Вырезаем небольшой квадрат из тонкой фанеры (который бы входил между ребер жесткости, находящихся посередине), ближе к середине делаем отверстие, равное диаметру трубы пылесоса. Фанера крепится к ребрам жесткости, образуя треугольную коробочку.

Шаг 12. Фиксация параллельного упора для фрезерного стола производится струбцинами. Это делается для того, чтобы фрезерный стол можно было с легкостью убрать и переставить. Если он полностью предназначен для фрезера, можно зафиксировать упор при помощи кронштейнов с пазами для его передвижения.

Шаг 14. Устанавливаем фрезер: продеваем в боковые отверстия фрезера наши срезанные наполовину оси, надеваем на них гайки и закрепляем фрезер прижимами из труб.

Шаг 15. Переворачиваем стол. При помощи шестигранного ключа вертим болт, поднимая фрезер вверх (1 поворот = 1 мм).

Можно установить с домкратом, чтобы постоянно не пользоваться болтами. Для включения фрезера крепим к одной из ножек розетку с выключателем, который и будет действовать как кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.

Примите к сведению: для удобства можно предусмотреть небольшую ленту для прижима провода от фрезера во время работы.

Безопасность рабочего места

При работе с электроинструментом не забывайте о правилах безопасности:

• Во время работы с фрезером будьте бдительны, не отворачивайтесь от него и не продвигайте обрабатываемые детали вблизи инструмента руками.
• Всегда пользуйтесь удерживающими устройствами, защитными очками и перчатками.
• Не допускайте детей до работающего станка.
• При возникновении неисправности сразу отключите фрезер от сети и отнесите его в мастерскую.

Подробнее о том, как сделать стол для ручного фрезера, смотрите в видео:

Наличие фрезерного намного упростит процесс и точность обработки изделий. Его можно приобрести в готовом виде в специализированном магазине, а можно сэкономить собственные сбережения, и сделать стол своими руками.

С таким приспособлением можно резать не только разные породы деревьев, но и пластик, древесные плиты. Также с ним можно самостоятельно сделать фигурную выборку профиля, пазы, шип и прорезы.

С помощью фрезерного стола, изготовленного своими руками, вы сможете оснастить свою мастерскую практичным деревообрабатывающим станком. Все что потребуется для эффективной работы – это закрепить на изделии сам ручной фрезер.

По типу конструкции , фрезерный стол может быть:

• навесным . Данный вариант довольно практичный и удобный в использовании. Для этого, отдельный блок агрегата крепится к пильному станку на струбцины сбоку. Такая конструкция позволяет экономить свободное пространство. При необходимости, она легко и быстро снимается и оставляется в сторону;
• переносным . Данный вариант пользуется большим спросом, особенно, если мастерская небольших размеров. Также такой тип конструкции подходит для тех, кто часто меняет место жительства или берет с собой фрезер на стройплощадки;
• стационарным . Данный вариант подойдет для просторной мастерской. Это очень удобная модель. Так как со стационарным изделием можно оборудовать грамотно продуманное рабочее место.

Материал

Для изготовления фрезерного стола можно использовать различные материалы :

Каждый отдельный вариант имеет свои преимущества. Дерево отличается высокой прочностью, надежностью и долговечностью. Но с этим материалом надо уметь работать. Оно сложнее поддается ручной обработке, в отличие от ДПП или МДФ. Да и стоит натуральный массив намного дороже.

Что касается ДСП и МДФ, то данные материалы более доступны в ценовом плане. Они легко поддаются обработке ручными и электрическими инструментами и имеют неплохие технические характеристики.

Чертеж самодельного фрезерного стола по дереву

Прежде чем приступить к изготовлению фрезерного стола, необходимо сделать чертеж. На нем указываются точные размеры каждого отдельного элемента и материалы изготовления. Что касается изготовления чертежа, его можно сделать самим, можно воспользоваться специальными программами на компьютере или же, заказать в мебельной компании . Последний вариант самый надежный. Так как специалисты сделают грамотный расчет всех деталей, с точностью до одного миллиметра.

Инструменты

Для изготовления самодельной конструкции фрезерного стола вам потребуются следующие инструменты :

• ножовка;
• электрический лобзик;
• шлифмашинка или наждачная бумага;
• дрель;
• стамеска;
• шуруповерт или отвертка.

Совет : использование электрических инструментов значительно ускорит процесс изготовления и сборки изделия.

Из материалов вам понадобятся:

• ЛДСП или МДФ. Чтобы не прогибалась при работе, стоит выбирать пиломатериалы сечением 3,6 см. Для боковых частей подойдет ДСП, толщиной 1,6 см;
• фанера, текстолит, металл (изготовление монтажной плиты);
• фрезер приобретается в специализированном магазине.

Простой способ изготовить стол для ручного фрезера

Изготовление столешницы

Сначала необходимо заготовить детали для стола. Они выпиливаются лобзиком из выбранных пиломатериалов, согласно чертежу.

Совет : деталировку можно заказать в специализированной мебельной компании. Здесь же вам помогут сразу создать грамотный чертеж и подобрать пиломатериалы. Стоимость услуг мебельной компании вполне оправдывается качеством и точностью работы. Все что вам потребуется далее, это просто собрать изделие согласно схеме в своей мастерской.

Процесс изготовления фрезерного стола проводится в следующей последовательности:

Важно : делать ли для конструкции стола или нет – личное дело каждого. Столешницу с установленным фрезером можно просто закрепить между двумя столами.

Как самому сделать и установить пластину

Так как столешница самодельного фрезерного стола имеет приличную толщину, то монтажная пластина должна иметь небольшую толщину. Тогда вы сможете максимально задействовать вылет режущего инструмента.

Внимание: пластина с минимальной толщиной должна быть максимально прочной и жесткой.

Ее можно сделать из металла или из материала, который нечем не уступает по прочности, например, из текстолита. Толщина текстолита должна варьироваться в пределах 4-8 мм .

Процесс изготовления пластины выглядит следующим образом:

1. Сверившись с чертежом, вырезаем из листа текстолита деталь прямоугольной формы .
2. В центре прямоугольной детали делаем отверстие . Его размеры должны соответствовать диаметру отверстия подошвы фрезера.
3. Соединяем пластину с подошвой фрезера и столом .
4. Для фиксации пластин к столешнице делаем прижимы для станка , которые располагаются по четырем углам. Эти размеры должны строго соответствовать отверстиям, расположенным на самом инструменте

Оборудование рабочей зоны

После изготовления и сборки фрезерного стола рекомендуется продумать грамотную рабочую зону. Чтобы выдерживать точность фрезерной обработки, на столешнице стоит установить:

• направляющие . Их можно сделать из ДСП или из тех же материалов, что и столешница. Направляющие устанавливаются под прямым углом и скрепляются четырьмя косыми упорами.
• прижимы . Их можно сделать в виде деревянной гребенки или из шарикового подшипника нужных размеров и веса.

Финишная обработка

После сооружения фрезерного стола своими руками, для придания изделию эстетичного вида и для продления срока его эксплуатации, необходимо все рабочие поверхности:

• зашлифовать;
• отполировать;
• низ и бока – покрасить;
• вскрыть лаком.

Электрическую часть изделия необходимо закрыть металлическим рукавом .

Фото

Результатом трудов может стать стол, который похож на один из следующих

Полезное видео

Подробное описание процесса изготовления можно посмотреть на следующем видео:

Заключение

В заключение стоит отметить, что процесс изготовления фрезерного стола – процесс довольно ответственный. Если вы уверенны, что справитесь с такой задачей, можно сэкономить собственные сбережения и сделать изделие самостоятельно. Для этого потребуется: запастись грамотно составленным чертежом, необходимыми материалами и инструментами и свободным временем.

Вконтакте

Наличие самодельного или покупного фрезерного стола для домашних работ, стройки – самый нужный агрегат в гараже. Это универсальный станок для обработки современного стройматериала, если есть широкий набор фрез разных диаметров.

Важно знать, что при наличии ручного фрезера любой марки, не нужно тратить средства на фирменный станок. Не трудно собрать фрезерный стол своими руками.

Конструкция фрезерного стола

Именно за основу конструкции принято брать крепкий листовой материал. Это может быть:

• МДФ-плита;
• толстая фанера;
• щит из доски любой толщины.

К каждому типу стола подбирают материал, удобный для обработки. Но логично предположить, что сама рабочая часть (крышка) или же плоскость получает больше всего нагрузки. Поэтому она должна быть из металла. Нержавейка – это идеальный вариант.

Важно! Рабочие плоскости конструкции не должны впитывать влагу, смолу сырой древесины.

Под установку ручного фрезера используют классический верстак или же собирают отдельную конструкцию. Последняя обязана быть максимально устойчивой, поскольку вибрация в процессе работы гарантирована.

Сам инструмент устанавливается снизу стола или верстака, поэтому предусматривают такое положение, чтобы снять, поставить обратно ручной фрезер было просто. Ведь именно стационарные фрезеры все чаще применяют для деревообработки не в промышленном масштабе. В теории ничего сложного: собирают стойку, монтируют электроинструмент (дрель, далеко не новый фрезер). Если постараться, то такая установка не уступит коммерческой версии, ведь мастер готовит приспособление для себя.

Главные детали фрезерного стола

Подразумеваем тот набор элементов, из которых не трудно собрать установку своими силами:

• Алюминиевые направляющие.
• Стальная пластина для рабочей площади. Она же монтажная пластина. Ей крепят фрезер.
• Лист фанеры.
• Для основы МДФ-панель.

На такого рода столах желательно ставить кнопки, необходимые для включения и быстрой остановки (аварийку). Верхние прижимные устройства включают в план сборки на случай работы с крупными деталями.

Тип стола

Их всего три. Фрезерные столы бывают:

• Агрегатными. Есть возможность для расширения пильной плоскости.
• Портативными. Небольшие размеры, удобный для переноски вес.
• Стационарными. Весомая конструкция, переместить своими силами очень тяжело.

Материал крышки

• Основа, крышка или рабочая плоскость обязательно обклеивается пластиком (если речь идет об МДФ-панели). Но такой столик может пропитаться влагой, от этого пострадает качество обработки фрезером, плюс пазы в разбухшей панели теряют нормальную подвижность.
• Фенольный пластик. Оптимально для станка, но дороже МДФ-панели.
• Сталь. Алюминиевый, нержавеющий или прокатный лист. Иногда ставят и чугунное литье. Но вопрос коррозии решают при помощи краски.

Паз для упора

Это как раз выемка для подвижного продольного упора или встраиваемой каретки. Паз – это идеальный элемент конструкции стола, за счет него используют дополнительные приспособления. Аналог паза – это подвижные салазки. Они перпендикулярны продольному упору, плюс еще и подвижны.

Фиксация фрезера

Ручной инструмент устанавливается на жесткой пластине из стали, нержавейки, алюминия, текстолита и т.д. Сама пластина монтируется с выборкой, чтобы ее можно было утопить в уровень с крышкой.

Чтобы прикрепить подошву ручного фрезера, нужно подготовить винтовые соединения потайного формата.

Продольный упор

Закрепляется на столе. Его назначение в правильной подаче заготовки. Продольные упоры бывают неподвижными. Это удобно для обработки однотипного материала.

Раздвижные упоры идеальны для фрезерования разных элементов по габаритам. Именно от продольного упора, его устойчивости и гладкости зависит качество работы всего станка.

Подготовка к работе

До сборки изучаем конструкцию по частям. Если не из чего выбрать, то докупаем необходимые материалы для поочередной сборки.

Какие материалы использовать?

Не запрещено своими руками собирать конструкцию из имеющихся материалов. В дело идет все:

• Фанера любой толщины.
• Доски или щиты из них. Бруски любые.
• ДСП, ДВП.
• Стальной прокат и алюминий.
• Трубный прокат.

Необходимые комплектующие

Именно докупать комплектующие нужно в том случае, если задуман фрезерный стол с ЧПУ. Но классический стационарный станок не трудно сделать из:

• Любого ручного фрезера.
• Дрели.

Инструменты для работы

Для работы готовим:

• Столярный клей.
• Гайки, саморезы и болты нужного размера.
• Материал для крышки (МДФ или фанера).
• Электроинструмент (лобзик, торцовую пилу и т.д.).
• Наждачную бумагу.
• Инструмент для разметки.

Этапы изготовления стола

Перед началом покупки материала, определяются с местом в мастерской для будущей установки. Когда будущая конструкция будет использоваться изредка, то выбирают именно портативные столы. Но если в столярной мастерской много места, то широкий фрезерный стол, удобный для обработки досок или панелей в 2 метра – это производительно.

Изготовление станины и столешницы

Под станиной подразумевают каркас с опорой, но который и ставится сама столешница. Станину принято собирать из того, что не жалко. Особых предпочтений нет. Нужно добиться жесткости и устойчивости.

Перед сборкой каркаса желательно позаботиться об удобстве оператора. Обычно нижняя часть станины углубляется на 10-20 см от самой крышки. Так комфортнее, а поэтому безопаснее.

Если изучить чертежи и особенности конструкции, то не трудно под старый фрезер подогнать удобный столярный верстак. Помним, что от работы станка идет вибрация, поэтому рассматриваем такой вариант в том случае, если верстак стоит крепко.

Принято же именно для самоделок применять надежный, устойчивый, неподвижный каркас, и именно его желательно варить из профиля, так как вся нагрузка передается в основание. Подходит:

• Стальная труба.
• Уголок (обрезки).
• Швеллер.

Уже потом деревянный брус и ДСП.

Недорого собрать фрезерный стол для периодического использования из профильной трубы 25х25 или 40х20. При помощи УШМ разрезают профиль на 4 ножки, прямоугольник (раму) и нижние связующие части. Все это строго по размерам.

Затем профиль сваривают в каркас, дополняя конструкцию трубой. Последняя необходима для параллельного упора. 4-6 ножек обязательно нужно обрамить профилем, либо уголком. Но это после установки самой крышки стола. Плюс металлический каркас дает возможность заранее приварить ограничитель для электрооборудования.

Монтажная пластина обязательно шире диаметра фрезы, если предвидится работа с несколькими режущими насадками. Выгоднее или же бюджетнее сформировать этот элемент из березовой фанеры на 20 мм.

Но практичнее работать на самодельном станке с литым поликарбонатом в качестве монтажной пластины. Суть работы такая:

• Снимают с электроинструмента подошву, предварительно положив пластину для монтажа «лицом» вверх.
• Временно соединяют пластину и подошву при помощи двухстороннего скотча.
• Подбирают сверла под диаметр заводских креплений, засверливают на пластине правильные для крепления отверстия.
• Дальше соединяют самодельную пластину с фрезером, устанавливают на стол для подгонки.
• В цангу ставят сверло на 8 мм, опускают двигатель. Нужно сверлом коснуться пластины, отметить центр.
• Далее по отметке делают отверстие нужного диаметра.

Сборка фрезерного стола

Начинают со столешницы или крышки:

• Для обработки материала удобно размещается само полотно.
• Фанеру, МДФ-панель с пластиком пилим на рабочую поверхность, основу упора и стенку, косынку (4 шт), боковую планку, соединительные планки (4 шт).
• Собираем сам стол на удобный в работе крепеж. В ход идут саморезы, болты.

Имея конструкцию в сборе, можно применять лакокрасочные составы, если нужно.

• Отмеряем от края 20-30 см, ставим направляющую из алюминия или оставляем паз под каретку. Выборка на всю длину.
• На столешнице готовится выемка для подошвы. Последнюю обводим, вырезаем лобзиком и помним по необходимый паз, чтобы стол и установленный инструмент имели одну плоскость. Выемку под подошву располагаем так, чтобы удобно было работать оператору.
• Теперь ручным фрезером делаем полукруглый паз под саму подошву, заранее выставив нужный размер. Еще в пазу нужны отверстия, чтобы зафиксировать инструмент.
• Крепеж желательно скрыть или утопить в столе, для этого делают углубления под зажимные шестигранные болты.
• Имеем крепления, которые поддаются регулировке плоскости фрезерной платформы.

Параллельный упор:

• Берем фанеру, организуем в ней паз. Так же для крепления параллельного упора нужны 3-4 полосы одинакового размера, плюс ребро жесткости для каждой.
• Проще всего параллельный упор зафиксировать струбцинами.

Если стол на металлическом каркасе, то в нем предусмотрена труба, она необходима как раз для монтажа параллельного упора.

Изготовление верхнего прижима

Своими руками проще всего изготовить одну или несколько прижимных гребенок. Тут используют сухую крепкую древесину. Для большого стационарного стола подойдет гребенка 450х50 мм.

Для ее изготовления понадобится пильный станок, лобзик или ленточная пила. Этим инструментом проходят скосы, достаточно угла в 30 градусов, пропилов в 50 мм. Желательно выполнить скосы с двух сторон прижима.

Затем эти элементы нужно закрепить, высверлив отверстия для монтажа. Готовую «расческу» обязательно шлифуют. Прижимы удобнее всего оснастить резьбовыми фиксаторами. Так, вспомогательный инструмент поддастся быстрой перенастройке. Лучше это сделать на упоре, где заранее будет выточен паз для движения самих гребенок.

Привод для самодельного фрезерного станка

Для привода важнейшим параметром является мощность. Ручная сборка подразумевает мотор от советской или российской техники, с минимальным параметром в 500 Ватт.

Если удается на самодельный станок выставить привод мощнее, на 1-2 киловатта, то работать просто с любым типом фрезы. Важно, чтобы электродвигатель имел усиленные подшипники. Тогда гарантировано длительное сопротивление большой нагрузке, возникающей на поперечной или продольной оси вращения.

Тонкости сборки

Любой тип такого рода самоделки будет удобнее, если есть металлическая линейка. Она поможет в настройке параллельного упора, соблюсти размер и угол.

С обратной стороны очень пригодится выемка для монтажа кожуха пылесоса или циклона. Это дополнительное оборудование желательно подводить после изучения чертежей.

Безопасность при работе на самодельном фрезерном столе

Ручной фрезер или же стационарный – это класс электроинструмента повышенной опасности. Правила работы следующие:

• В процессе работы на станке нельзя терять концентрации, обрабатываемая деталь должна подаваться при помощи вспомогательного инструмента, как на циркулярной пиле.
• Обязательны защитные перчатки и очки.
• Присутствие посторонних в помещении, детей или же помощников не правильно. При работающем приборе необходимо всех удалить.
• Если фреза или сам электроинструмент дает сбои, меняет темп работы или же бракует изделия, то его нужно как можно скорее выключить из сети. По возможности произвести ремонт, уже потом продолжать работу.

Итоги

Сборка фрезерного стола подразумевает наличие вспомогательного инструмента, хорошего крепежа и нужного по количеству материала. Такой станок – мечта частного мастера. Относиться к сборке нужно максимально внимательно еще на стадии чертежа, определяясь с характером будущего станка, его основного рабочего элемента.