Не включается фекальный насос джилекс. Дренажный насос гудит, но не качает воду – причины и устранение неисправности. Критерии выбора дренажных насосов

У меня стоит насос-измельчитель для унитаза. Он перестал срабатывать автоматически, только принудительный сброс. Что делать? Менять или можно починить?

Хотим вас сразу обнадежить, что раз насос запускается в ручном режиме, то в целом он исправен и его замена необязательна. Необходимо только разобраться, какие причины приводят к некорректной работе оборудования и, по возможности, их ликвидировать. Какие же факторы могут привести к тому, что санитарный насос с измельчителем включается в принудительном режиме, но не работает в автоматическом? Их может быть несколько:

нарушена герметичность подключения насоса к сантехническому прибору и/или к канализационной трубе;
засорена измельчающая система насоса;
неисправен датчик давления и/или реле давления;
не соблюдаются условия эксплуатации насоса.

Принцип работы канализационного насоса с измельчителем

При спуске воды в унитазе уровень жидкости в корпусе измельчающей установки увеличивается. Датчик фиксирует увеличение давления воздуха и передает сигнал на реле давления, которое запускает электродвигатель насоса. Тут же приводятся в действие ножи измельчителя, которые перерабатывают твердые фракции, находящиеся в сточных водах. Далее жидкость из накопительного бака под напором поступает в отводную трубу и следует к канализационному стояку. После того, как насос откачал все стоки из резервуара, датчик регистрирует понижение уровня давления, а реле автоматически отключает двигатель установки.

Сточные воды накапливаются в резервуаре А. Мембранная камера B измеряет давление воздуха в накопительной емкости насоса и при помощи магистрали C передает данные датчику D, реле давления запускает мотор насоса E. Двигатель приводит в движение измельчающую систему F, а стоки уходят через выпуск G.

Нарушение герметичности насосной установки

В первую очередь, исключите возможность протекания накопительного бака — осмотрите все узлы сопряжения насоса с унитазом и отводными трубами. Со временем целостность резиновых патрубков и муфт может нарушиться, что приводит к утечке воды из системы. Это влияет на правильность снятия показаний давления датчиком.

Насос снабжен несколькими патрубками для подсоединения к сантехническим приборам и отводной трубе

Еще одно «тонкое место» канализационного насоса — обратный клапан, расположенный в выходном патрубке установки. Данная деталь препятствует возврату откачанной субстанции внутрь накопительного бака насоса. Засор клапана может привести к нестабильной работе насоса. Необходимо проверить клапан и прочистить его, а в случае неисправности — заменить.

Засор насосного агрегата

Заклинивание насоса может вызвать засор фильтра, который расположен в накопительной емкости санитарной установки. Советуем прочистить фильтр насоса по следующей схеме:

Отключите насосную установку от электросети.
Открутите винты на верхней крышке насоса и снимите ее.
Достаньте сетчатый фильтр и прочистите.
Промойте лопасти измельчителя под напором, не касаясь их.
Установите фильтр на место, закройте крышку и закрепите ее.

При прохождении сточных вод через систему измельчения насоса фильтр и лопасти вала могут засоряться

Произведите также профилактическую чистку системы канализационного насоса таким образом:

Отключите установку от электросети.
Залейте моющее средство в чашу унитаза и слейте воду.
Подождите около 5 минут.
Включите канализационный насос в сеть и спустите воду в унитазе.
После того, как насос закончит работать, слейте воду еще раз.

Неисправности узлов насоса

Одной из причин отказа автоматики насоса может быть неисправность датчика давления или повреждение магистрали, ведущей к реле давления. Зачастую изнашивается и само реле давления, отчего насос работает с перебоями. Исправность данных компонентов насоса может определить только специалист, поэтому их диагностику, ремонт или замену лучше производить с привлечением авторизованных сервисных служб. Тем более, если не истек гарантийный срок обслуживания насоса, смело связывайтесь с компанией, телефон которой указан на гарантийном талоне.

Несоблюдение требований по эксплуатации насоса

Температурный режим сточных вод. Как правило, в инструкции к санитарному насосу с измельчителем всегда указывается требуемый диапазон температуры перекачиваемой жидкости. Если вы не придерживались рекомендаций изготовителя, и насос эксплуатировался для транспортировки стоков с недопустимой температурой, он может работать с перебоями.

Характеристики системы электроснабжения. За счет того, что отечественной централизованной электросети присущи перепады напряжения, автоматика вашего канализационного насоса может сбоить. Для безотказной работы бытовых электроприборов, в том числе бытовых насосов, рекомендуется приобрести стабилизатор напряжения.

Заключение

Если параметры электросети в порядке, не нарушены условия эксплуатации, вы не обнаружили течи и прочистили фильтр, а насос продолжает работать только в ручном режиме, необходимо обратиться в сервисную службу.

Ремонт дренажных насосов - это очень важное решение проблемы для длительной эксплуатации устройств в исправном состоянии. Не секрет, что этот агрегат не заменим для своих участков в период таяния снега или ливневых дождей, когда избыток воды способен немало вреда нанести постройкам, затапливая подвалы или подмывая фундамент дома.
С помощью дренажного насоса можно откачать воду из бассейна или котлована, или из любого резервуара. Как выполнить ремонт дренажного насоса своими руками предлагает познакомиться эта статья.

Какие существуют виды дренажных насосов

По своему назначению такие насосы для откачивания грязной жидкости подразделяются на:

. Такого типа устройства применяются для перекачки жидкости из резервуаров небольших размеров.
Агрегат устанавливается на землю, у кромки сливной ямы. Для откачивания отходов на дно емкости опускается шланг.
При работе насоса в автоматическом режиме необходимо подвести к рычагу включения поплавковый механизм, он будет следить, какой уровнем воды в резервуаре или котловане. При подъеме стоков выше определенной отметки, поплавок вместе с ними поднимается и включает оборудование.

Такое устройство должно иметь две трубы:

входную, для засасывания воды из сточной ямы;
выходную, через которую жидкость выводится за ее пределы.

При работе необходимо следить, чтобы в двигатель не попала вода, что может привести к поломке аппарата. Поэтому перекачка стоков должна выполняться быстрее, чем может подниматься их уровень в котловане.

Совет: К канализационной системе насосы подводятся через патрубки. В этом случае при монтаже агрегата необходимо, чтобы диаметр канализационной трубы был известен достаточно точно, вплоть до миллиметра.

Основное преимущество поверхностных дренажных устройств – их мобильность. Устройство легко можно перенести в любое место, а пи необходимости ремонта его можно выполнить легко и быстро.

. Такие модели чаще всего используются для очищения глубоких емкостей и при масштабных затоплениях, для устранения лишней воды. В этом случае агрегаты опускаются в емкость или котлован, откуда нужно выкачать жидкость, и засасывание воды идет через отверстия, расположенные в их днище, а не через входные шланги для дренажных насосов.
Сетчатые фильтры аппаратов защищают его от попадания в импеллер насоса камней и остальных крупных частиц.

Применение поплавка или пластикового пузыря позволяет, при определенном объеме стоков, автоматически включать погружной насос . Для предупреждения возможного замыкания, при погружении устройства в жидкость, изготовители предусмотрели качественную электроизоляцию.
Неоспоримыми преимуществами дренажного насосного оборудования для жидкости являются:

Универсальность.
Длительный срок эксплуатации.
Нет необходимости обязательного регулярного прохождения технического обслуживания.

При необходимости откачать или перекачать сильно загрязненную жидкость, лучше предпочитать канализационные или фекальные насосы. Они имеют специальный режущий или рубящий инструмент и могут перекачивать и перерабатывать жидкость, в которой имеются крупные бытовые отходы.

Совет: В этом случае лучше воспользоваться автоматической канализационной станцией, позволяющей ввести в эксплуатацию санузлы, у которых нет подключения к канализационным стокам общего пользования.

Устройство и принцип работы дренажных насосов

Основными элементами дренажного насоса являются:

Двигатель. Если цена насоса небольшая двигатель расположен во внутреннем корпусе, изготовленном из пластика.
Конденсаторный двигатель, имеющий термозащитный выключатель, который предотвращает перегрузку, имеют более дорогие модернизированные агрегаты. Здесь:

корпуса выполнены из высокопрочного полипропилена, с армированием стекловолокном; возможно изготовление корпуса насоса из нержавеющей стали или пластика, а для корпуса двигателя и вала берется нержавейка;
рабочий вал изготовлен из нержавеющей стали.

Корпус внутренний.
Корпус наружный.
или крыльчатка, находятся на валу в наружном корпусе насоса. От конфигурации колеса зависит, какой величины частицы грязи могут пропустить насосы.

При работе насоса, водой заполняется пространство между корпусами, образуя «рубашку» охлаждения, что защищает агрегат от перегрева.

Для автоматического отключения и включения в работу, насосы оснащаются поплавковыми выключателями, которые контролируют уровень воды в резервуаре, обеспечивают защиту устройства от «сухого хода» и от затопления, следят за своевременным включением насоса.

Качественную, и с длительным сроком службы насоса, работу можно получить, если содержание волокнистых включений будет минимальным, а размер твердых частиц не превышает 5 мм. Чем меньше глубины монтажа, тем лучше.

Совет: Работа дренажных насосов с повышенной температурой сточных вод , ограничена определенным временем, которое указывает инструкция по эксплуатации. Это связано с тем, что охлаждение двигателя происходит при отдаче тепла в жидкость, которая перекачивается.

По каким критериям выбираются дренажные насосы

Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать при выборе агрегата:

Учитывать тип перекачиваемой жидкости. Определить какой величины частицы он сможет без проблем перекачать.
Изучить основные параметры дренажного насоса, что поможет подобрать наиболее подходящую модель. К таким величинам относятся:

напор. Эта величина для изделия средней производительности примерно составляет примерно от 7 до 10 метров. У высоконапорных моделях можно добиться напора более 30 метров. Показатели напора устройства будут зависеть от расстояния на которое будет подаваться жидкость;
производительность. Например, для резервуара объемом 40 м3, достаточно устройства с производительностью до 10 м3/час. Для использования агрегатов в промышленных целях, потребуются модели, производительность которых 100 м3/час и даже больше;
глубина погружения насоса. Максимальная его величина может варьировать от 5 до 15 метров, а минимальная составляет лишь от 0,3 до 0,9 метров.

Совет: Обязательно при работе агрегата, насосная его часть должна располагаться под водой.

Общий вид дренажного насоса показан на фото.

На продолжительность срока службы устройства оказывает непосредственное воздействие:

Качество применяемого материала для изготовления элементов устройства.
Температура перекачиваемой жидкости. Она не должна превышать +50°С.
Диаметр условного прохода. Этот показатель влияет на величину взвесей и твердых частиц в жидкости.
Наличие защиты от перегрева. Чаще всего в моделях встроены сразу два устройства:

поплавковый выключатель, нужен для предотвращения перегрева двигателя;
термореле, отключает питание, когда уровень воды достиг критической отметки.

Ремонт погружных насосов

Иногда возникает ситуация когда нужен ремонт. В этом случае первоначально необходимо выяснить причину поломки.
Наиболее часто это могут быть:

Неправильная эксплуатация оборудования – превышение рабочих параметров устройства.
Длительный период между техническим обслуживанием.
Работа агрегата в «сухую». При длительном использовании его в таком режиме насос может выйти со строя.
Слишком больших размеров твердые включения в жидкости для откачки.
Не качественно произведен монтаж оборудования.

Неисправны: реле, гидроаккумулятор, отсутствует фильтр, имеются другие производственные дефекты.

Все эти причины могут привести к быстрому износу и поломке устройства.
Если стоимость агрегата на слишком большая то можно отремонтировать дренажный насос своими руками, но только тем, кто имеет навыки обращения с подобными агрегатами.
При появлении первых признаков неправильной работы погружного насоса требуется проверить состояние и работоспособность таких элементов:

Поршень должен иметь эластичность, на его форме не должно быть никаких деформаций или любых механических повреждений.
При вдувании воздуха на стороне забора жидкости, он должен проходить свободно по обеим сторонам.
Между поршнем и катушками электромагнита оптимальное расстояние должно быть от 0,4 до 0,5 см. при большем промежутки катушки будут биться, при меньшем – перегреется мотор.
Между клапаном, который закрывает входные отверстия, и корпусом, зазор должен быть от 0,7 до 0,8 мм.

Совет: Очень часто плохая работа техники вызвана невыходом из строя каких-либо элементов, а перепадом напряжения в электросети. Поэтому перед началом разборки и началом самостоятельного ремонта погружных насосов, необходимо первоначально проверить напряжение в сети, оно должно быть 200-240В. Если здесь все нормально, можно начинать разборку, сделав предварительно на стыкуемых участках устройства специальные засечки.

Как самостоятельно выполнить ремонт дренажного насоса подробно показывает видео в этой статье. Только своевременное устранение неполадок в работе агрегата позволит эксплуатировать его долгое время без особых проблем.

По статистике, погружные дренажные и фекальные насосы в 95% случаев ломаются по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации, и только в небольшом количестве случаев есть какие-то иные причины (заводской брак или какие-то непредвиденные факторы).

Часто приходится слышать от клиентов, что:
- все насосы плохие (а особенно тот, который продали именно мне - изначально некачественный насос, наверное «левый» китайский)...
- мы всё сделали правильно, по инструкции, а насос почему-то сгорел...
- мы поставили автомат защиты, который должен был всё отключить...
- а в насосе, вообще, по паспорту стоит тепловая защита (если он на 220В), а она не сработала...
- и т.д. и т.п.

Давайте попробуем разобраться.

1. По поводу продажи некачественных насосов:

Ни одна торгующая компания не будет продавать заведомо некачественный товар, так как иначе придется постоянно конфликтовать с потребителями, ремонтировать товар за свой счёт и нести смежные издержки, не говоря уже о том, что страдает имидж компании и т.д.
Общий уровень качества производимых в 21-м веке насосов стабильно высок, за очень редким исключением. Фирма "НАСОСЫ АМПИКА" не продаёт плохо зарекомендовавшие себя модели, исключая их из своего ассортимента.
Благодаря многолетнему опыту продаж насосов, у нас сложился устойчивый ассортимент качественных, проверенных временем моделей от самых разных производителей.

2. По поводу изготовителя:

Не существует на рынке качественных европейских погружных насосов по цене ниже 7…10 тысяч рублей.
Всё, что продается ниже этой цены – изготовлено в Китае. Многие европейские фирмы лишь наклеивают наклейки и упаковывают китайские насосы.

Не менее 70% европейских компаний производят свои насосы в Китае и продают их под своей маркой. Это не значит, что они плохие. Невозможно собрать качественную продукцию «на коленке». Современное производство почти полностью автоматизировано.
Что-либо испортить в процессе сборки крайне сложно. К тому же уже прошло то время, когда в Китае не следили за качеством продукции. Это целая индустрия и терять огромный рынок сбыта продукции в России никто не станет.
Естественно, что покупая погружной насос в крупном супермаркете за 500…900 рублей, не стоит рассчитывать на его безотказную работу в течение всей оставшейся жизни.
Такие товары продаются в качестве «завлекалочки», как сопутствующие. Всем понятно, что покупатель не станет из-за 500…900 рублей ехать в сервисный центр для ремонта насоса на другой конец города (или отправлять его по почте в сервисный центр, иногда это «приятный» сюрприз для покупателя).
Из-за такой «суперпродукции» и теряется доверие к китайским товарам (но, еще раз повторяем, что в больших магазинах важен лишь валовый объём продаж).

Подведем итог:
- не бывает дешёвых европейских насосов,
- 2/3 европейских насосов реально произведены в Китае и вы заплатите половину цены только за марку производителя,
- не нужно покупать насосы в крупных супермаркетах за 30 копеек. Пословицу про «дешевый сыр» никто не отменял.

3. Мы (клиенты) все делали правильно, по инструкции...

Половина людей, которые «всё делали по инструкции», её не открывало. Достаточно задать 2 вопроса, чтобы это определить.
Не ленитесь прочитать инструкцию по эксплуатации насоса. Это отнимает немного времени, но зато даёт представление о том, что хорошо, что плохо для насоса.

4. У нас стоял автомат защиты...

Автомат защиты ставят обычный, который не отслеживает небольших изменений тока. Его мощность выбирают в 2,5 раза выше мощности электродвигателя насоса (из-за большого пускового тока). Пока такой автомат «раскачается», насос уже перегреется и выйдет из строя.
По-уму, нужно ставить не обычный автомат (который, в основном, только от КЗ в сети спасает), а автомат защиты электродвигателя. Это специальный прибор, который позволяет точно выставить рабочий ток двигателя и отслеживает его малейшее увеличение вследствие подклинивания вала насоса.
При этом, автомат защиты двигателя допускает превышение установленного значения тока электродвигателя в момент его пуска.
Обычно мы предлагаем автоматы защиты двигателя производства ABB серии MS. Эти автоматы защиты двигателя дороже обычных сетевых автоматов, но позволяют надёжно защитить электродвигатель насоса от перегрева.

Вывод:
- для защиты электродвигателя требуется установка АВТОМАТА ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, а не обычный сетевой автоматический выключатель, не нужно на этом экономить,
- следует читать инструкцию, особенно места, которые выделены – там как раз про всё это написано.

5. По поводу тепловой защиты:

Тепловая защита встраивается в обмотку и представляет собой какое-либо реле, которое при внешнем нагреве отключает питание электродвигателя.
Следует понимать, что каждый раз при перегреве обмотки, происходит оплавление ее изоляции, то есть происходят необратимые изменения. Через какое-то время (при очередном перегреве), изоляция обязательно в каком-то месте оплавится полностью и произойдет короткое замыкание обмотки, что приведет к выходу из строя электродвигателя.
То есть тепловая защита – это не панацея от всех бед, а лишь аварийная защита, которая способна несколько раз спасти электродвигатель и не более того.

6. Работа без воды.

Электродвигатель погружного насоса охлаждается перекачиваемой жидкостью. Погружные насосы есть двух типов: с рубашкой охлаждение и без нее.
Насосы с рубашкой охлаждения могут работать не полностью погруженными в жидкость, т.к. вода будет проходить через окружающий насос кожух и охлаждать электродвигатель.
Насосы без рубашки охлаждения должны всегда находиться полностью погруженными в перекачиваемую среду.

Отсюда возникают 2 основные ошибки при установке насоса, которые приводят к перегреву и выходу из строя электродвигателя:
- работа насоса в воде, с температурой выше указанной в паспорте на насос (в обычном исполнении до +35…40°С, и до +60°С в термостойком исполнении).
Этим часто грешат сотрудники коммунальных служб при возникновении аварий в системе горячего водоснабжения.
При прорыве трубы с горячей водой требуется откачка ее из колодцев, для проведения ремонта. Наружный насос не работает, т.к. просто не всасывает горячую воду из-за того, что она закипает во всасывающей трубе и приходится использовать погружной насос, который через несколько минут «умирает» от перегрева.
Существуют решения для этой проблемы, но здесь мы не будем их затрагивать.

Работа не полностью погруженного насоса или насоса без воды. И в одном и в другом случае электродвигатель перегревается и выходит из строя. Обычный автомат защиты это не отследит.

Решение проблемы:
- установка насоса в приямке,
- использование автоматики контроля уровня воды (например, поплавковый выключатель).

Частая ошибка: установка небольшой производительности в емкость большой площади.
В этом случае, уровень воды при откачке уменьшается очень медленно, и насос может длительное время оставаться не полностью погруженным в жидкость.
Например, такая ошибка была допущена нашим клиентом при установке насоса в ремонтном доке, где планировалась откачка воды после установки в него судна.

7. Работа насос вне рабочего диапазона подачи и напора.

Разберем на конкретном примере: дренажный насос ГНОМ 40/25Т.
Насос стоял в котловане и подавал воду на высоту 7 метров по шлангу 100 мм. Далее шел излив воды на землю.

Осмотр насоса выявил, что в электродвигателе насоса сгорели все 3 фазы, что говорит о том, что он был перегрет.
Рекомендуемый напор такого насоса, по паспорту, составляет 18-25 метров. То есть это диапазон, в котором электродвигатель работает без перегрузки.

При работе насоса с напором 7 метров, насос работает в диапазоне подачи, который значительно превышает рабочий диапазон (чем меньше напор, тем больше подача в любом центробежном насосе). В этом случае, сильно повышается рабочий ток в обмотках насоса, что приводит к перегреву электродвигателя.
При работе вне рекомендуемого диапазона напора, следует установить задвижку на выходе насоса и установить такую подачу, чтобы рабочий ток в обмотках электродвигателя соответствовал указанному в паспорте (в данном случае 12,5А) + установить автомат защиты электродвигателя.
В противном случае, насос будет работать с перегрузкой, и электродвигатель может выйти из строя.

При работе насоса с напором 7-10 метров, наиболее оптимально использование насоса ГНОМ 53-10Т. В этом случае, не потребуется регулировка подачи.

Как видно из приведенного примера, не нужно брать насос с «запасом» по напору, т.к. это может привести к его выходу из строя (хотя кажется, что раз насос подает на 25 метров, то при подаче на 7 метров проблем быть не должно).

8. Работа насоса на закрытую задвижку/ работа через зауженую трубу

Иногда требуется отвод стоков в канализацию, в которой есть какое-то давление (так называемую напорную канализацию). В этом случае, требуется выбирать насос, давление которого будет на 0,5 атмосферы выше, чем давление в канализации.
Причем давление на входе в канализационную трубу должно учитывать потери напора в линии от насоса до точки входа в канализацию.
Если давления на входе в канализацию будет недостаточно, то жидкость из канализационной трубы потечет через насос в септик.

Для предотвращения перетекания жидкости, в этом случае, обязательно устанавливают обратный клапан.
Если давление насоса выбрано неверно (меньше, чем в напорной трубе), то при включении насоса он будет работать постоянно на закрытую магистраль, что приведет к его перегреву и выходу из строя.

Часто, клиенты экономят на трубах и покупают трубы меньшего диаметра, чем требуется. Это приводит к тому, что:
- снижается производительность насоса (он может начать работать вне рабочего диапазона), что приводит к его перегреву,
- труба может забиться, что приведет к работе насоса на закрытую магистраль, то есть работу с перегрузкой, и, следовательно, к перегреву э/д и выходу его из строя.

Некоторые умудряются использовать фекальный на насос, который может перекачивать частицы до 50 мм с трубой 32…38 мм и потом удивляются, что почему-то труба забилась и насос вышел из строя.
Если ОЧЕНЬ хочется сэкономит на трубах, то можно поставить фекальный насос с измельчителем.
В этом случае, труба не будет забиваться крупными частицами (но диаметр трубы все равно предварительно рассчитать, чтобы насос не работал с перегрузкой).

Диаметр трубы зависит от производительности насоса и ее длины.
Ниже приводим таблицу, по которой можно это определить:

9. Работа насоса с жидкостями большой плотности и вязкости.

При работе с жидкостями, которые не соответствуют паспортным данным, электродвигатель начинает работать с перегрузке, что приводит к его перегреву. Дальше все идет по описанному выше сценарию.

10. Работа с высокоабразивными жидкостями; большим количеством крупных твердых частиц.

При перекачке жидкостей с большим количеством абразива быстро изнашивается уплотнение вала, что приводит к попаданию жидкости в корпус электродвигателя и выводу его из строя.

Часто, читая в инструкции, что насос может перекачивать жидкости с частицами до 35…50 мм (большинство бытовых фекальных насосов), потребители думают, что такими частицами могут быть камни, гвозди, арматура, куски цемента и т.п. и в больших количествах. На самом деле это совсем не так. Если будут постоянно попадать такие частицы, то это приведет к разрушению рабочего колеса и уплотнения. Такие насосы могу пропускать крупные частицы, но в основном, мягкие.
Достаточно часто строительные организации, роющие котлованы, экономят на промышленном оборудовании и покупают бытовые насосы для откачки воды (почему, будет понятно ниже).
Заканчивается это всегда одинаково: приносят насосы, которые полностью забиты песком и камнями, насосы с разбитыми рабочими колесами и корпусами.
И, как всегда, слышим одно и тоже: насосы плохие, сразу сгорели и т.п.

А теперь, для справки: для откачки водя из котлованов, требуются специальные шламовые насосы. Они изготавливаются из специальной износостойкой стали и имеют электродвигатели повышенной мощности.
Цены на такие насосы начинаются от 120 000 рублей (кому интересно, можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Песковые и шламовые насосы).
А покупают насосы, для этих же целей (особо экономные строители), за 10-20 тысяч рублей.

11. Частые включения/выключения электродвигателя насоса.

Любой электродвигатель при включении, потребляет ток в разы превышающий рабочий. По этому, существует ограничение на количество запусков насоса в час (чем мощнее электродвигатель, тем меньшее количество запусков в час он допускает).
Для сравнения, приводим таблицу:

Частой ошибкой при установке насоса бывает то, что пользователи уменьшают длину кабеля поплавкового выключателя, чтобы он включался «по чаще». Иногда он включается настолько часто, что превышает допустимые пределы, что приводит к перегреву обмоток и выходу насоса из строя.
Или же насос опускают в узкий колодец, в который устанавливают насос большой мощности. Если в этот колодец сливается много воды, например при затяжном ливне, то производительный насос быстро выкачивает воду, отключается, далее вода быстро заполняет узкий колодец, насос включается и т.д. При этом также может быть превышена допустимая частота включений электродвигателя, что приведет к его выходу из строя.

Бывает, что насос стоит в узком колодце и откачивает воду по длинной трубе вверх по склону. Если не установить на выходе насоса обратный клапан, то это приведет к тому, что насос будет откачивать воду и отключаться (если снабжен поплавком). После чего вода из этой трубы из-за уклона, будет стекать обратно в колодец и наполнять его, что приведет к включению насоса. Этот процесс может повторяться до тех пор, пока насос не сгорит.
И естественно, что мы услышим знакомую фразу: «насос плохой».

Эта неисправность достаточно хорошо выявляется при осмотре насоса – у насосов на 220В сгорает пусковая обмотка.

12. Работа насоса при пониженном напряжении; скачки напряжения.

При работе насоса на пониженном напряжении (отличающимся от установленного более чем на 5%), сильно возрастает рабочий ток в обмотках электродвигателя, что приводит к его перегреву.

Такая ситуация может возникнуть по двум причинам:
- проблемы в сети питания (у нас в половине страны в час пик напряжение в сети понижено),
- использование длинного кабеля питания, без правильного выбора его сечения в зависимости от длины и мощности электродвигателя.
Если поставить длинный кабель небольшого сечения, то из-за возросшего сопротивления напряжение, которое дойдет до электродвигателя насоса может быть значительно отличаться от напряжения в сети питания.
- электродвигатель может выйти из строя из-за скачков напряжения в сети.
Например, если у вас на даче сеть 220В, а рядом сосед-рукодельник непрерывно что-то сваривает электродуговой сваркой, а при этом он сидит на другой фазе, то в момент работы его чудо аппарата (хорошо, если он фабричного производства, а не изготовлен самим умельцем) происходят очень большие колебания напряжения. Все это вместе может привести к выходу из строя электродвигателя насоса.

13. Вытягивание погружного насоса на поверхность за кабель питания (за поплавок).

Это один из самых распространенных способов «убийства» насоса.
При вытягивании за кабель происходит нарушение герметичности вводного соединения кабеля в корпус электродвигателя. Это приводит к попаданию воды внутрь мотора и выход его из строя.
Также бывает, что нарушается герметичность кабеля (например, при переноске насоса его уронили на кабель питания).
Внешне это никак не проявляется, но, со временем, вода через кабель попадает в электродвигатель и выводит его из строя.

14. Использование некачественной пуско-регулирующей аппаратуры.

У нас был один клиент, который с интервалом в один день «убил» 2 насоса. При дефектовке было выявлено, что электродвигатель работал на 2-х фазах вместо трех (сгорели 2 обмотки электродвиагтеля).
Когда принесли первый насос. мы настоятельно рекомендовали проверить пускатель насоса. Но, как обычно, было сказано, что мы сами все знаем, и т.д. и т.п., а у вас «насосы плохие».
После того, как с такой же неисправностью принесли второй насос, у наших покупателей хватило ума, все-таки заменить пускатель (цена – 500 рублей). После чего проблема исчезла. Вот так из-за нежелания прислушиваться к советам профессионалов, можно сэкономить 500 рублей на пускателе и заплатить за ремонт 30000 рублей.

15. Подключение насоса электриками, которые вообще не понимают, что происходит.

Сейчас появилось много некомпетентных «работников», которые ничего не понимают в электротехнике, но, тем не менее, берутся за подключение любого оборудования. Экономия может выйти не только потерей денег, но и травмами и пожаром.
Недавно, звонил один такой человек и был недоволен, что у него никак 3-х фазный насос не работает с поплавковым выключателем. Как выяснилось, для выключения насоса он разрывал одну из фаз трехфазного электродвигателя.
Хорошо, что хозяин насоса заподозрил что-то неладное и позвонил нам самостоятельно.
До «убийства» его насоса оставалось совсем немного…

16. Работа в агрессивных средах.

Многие думают, что если насос из нержавейки, то его можно засунуть в любую емкость и качать им любую химию. Обычно, это убеждение заканчивается через несколько минут работы насоса (последних минут в его жизни).
Несомненно, что существуют и такие насосы, да вот только стоят они от 150000 рублей и выше.
В насосе есть еще много деталей, которые должны выдерживать контакт с агрессивной средой. Обычные насосы для этих целей не предназначены.

Хотим подытожить все вышесказанное:

1. Все приводимые в этой статье причины выхода из строя насоса, были реальными.
2. Для проектировки работы насоса лучше консультироваться со специалистами и отвечать на ВСЕ задаваемые ими вопросы, какими бы «тупыми» они вам не казались.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО следует устанавливать автомат защиты электродвигателя.
4. Если в месте установки скачен напряжение, устанавливайте стабилизатор напряжения.
5. Насос нужно использовать только по его прямому назначению.
6. Там, где требуется повышенная надежность, стоит комплектовать насосы шкафами управления и защиты.
Организации, которые удалось убедить укомплектовать насосы шкафами управления, со всеми возможными защитами, убедились, что не все насосы «плохие», а лишь те, которые эксплуатируют люди, которые не следят за оборудованием и которым без разницы, что и как с ним происходит.
Автоматика отслеживает различные критические ситуации и имеет защиту от «дурака».

Надеемся, что кому-то это поможет сделать правильный выбор насоса, а кому-то пережить выход из строя своего "верного помошника" и не сваливать всю вину на продавцов и производителя.

Дренажный насос на загородном участке – своеобразная палочка-выручалочка при возникновении непредвиденных ситуаций. По конструкции он напоминает оборудование для подачи питьевой воды, однако имеет возможность перемещать загрязненные среды с крупными включениями. Попытаемся разобраться в слабых сторонах агрегата и выяснить, можно ли произвести ремонт дренажного насоса своими руками при необходимости.

Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков - весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.

Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.

Всасывающее отверстие насосного узла может иметь различное расположение: у погружных моделей оно находится в нижней части и снабжено фильтрующей сеткой

Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.

Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.

Галерея изображений

Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.

Регулирует периодичность работы поплавковый выключатель. Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.

Схема, объясняющая принцип работы поплавкового выключателя: поплавок всплывает на поверхность водного зеркала – начало работы механизма, опускается вниз – остановка

Как видите, устройство дренажного насоса достаточно простое, и если вы когда-нибудь разбирали и чистили погружной колодезный насос, то справитесь и с этой категорией оборудования. Немного отличается фекальный агрегат, имеющий дополнительный узел для размельчения слишком крупных частиц.

Чем различаются погружные и поверхностные модели

Погружной аппарат пригодится для очистки глубоких резервуаров, например, только что введенного в эксплуатацию колодца. Первую жидкость, скопившуюся в нем, нельзя назвать питьевой, так как имеется много крупных включений песка и глины. На протяжении суток необходимо откачивать загрязненную жидкость, чтобы на ее место пришла чистая, пригодная для употребления вода.

Дренажный насос Gardena Classic предназначен для перекачки грязной воды, имеет производительность 6 тыс. л/ч при максимальной глубине погружения 7 м

В отличие от погружного, поверхностный насос не используют для глубоких резервуаров, он больше подходит для откачки воды из бассейна или подвала – при его затоплении. На дно емкости помещают шланг для приема грязной воды, второй шланг служит для отвода стоков.

Если насос используют в аварийной ситуации, уместно использовать поплавковое устройство, которое будет контролировать критический уровень подъема воды. Плюс в том, что конструкция механизма позволяет перекачивать жидкость с крупными кусками грязи – до 5 см (реже – 10 см).

Понятно, что агрегат поверхностного типа отличается по своему строению. Внутри металлического корпуса закреплены рабочий вал и колесо, а двигатель может быть разным: у центробежных изделий – однофазный с внешней вентиляцией, у самовсасывающих – асинхронный двухполюсный. Несмотря на загрязненность среды для перекачки, не стоит допускать работы насоса с жидкостью, в которой растворен бензин, керосин или другие нефтепродукты и химические вещества.

Причины поломки дренажного оборудования

Сломаться может как новое оборудование, так и прослужившее не один год. Только что купленный аппарат может выйти из строя из-за производственного дефекта, допущенного при сборке: поврежденного поршня или неправильно подсоединенного клапана. Часто поломки случаются по причине неумелого монтажа, если:

опустили агрегат на недостаточную глубину;
допустили попадание воздуха в отсек для забора воды;
водозаборное отверстие находится над водой и не покрыто жидкостью.

Эти недочеты легко исправить простой проверкой, но лучше их не допускать.

На схеме установки дренажного погружного насоса, кроме расположения основного оборудования, можно увидеть монтаж напорной трубы с обратным клапаном и задвижкой

Чаще всего проблемы возникают в процессе эксплуатации оборудования. Производителем задаются контрольные параметры, в рамках которых необходимо действовать (они заявлены в техническом паспорте изделия). Если оборудование использовать неправильно, не по назначению, оно просто не выдержит нагрузки.

Например, для дренажного аппарата является нормой перекачка грязной воды. Это значит, что проблемы могут возникнуть, если начать перемещать чистую питьевую воду (для которой предназначены скважинные и колодезные модели). Напротив, слишком крупные загрязнения забивают фильтры, вследствие чего работа насоса приостанавливается.

Также неприятности ожидают, если оборудование работает вхолостую, в «сухом» режиме – обязательно случится перегрев, который не всегда можно исправить самостоятельно. В результате оплошности дело может закончиться дорогим сервисным ремонтом. Отсутствие профилактики, редкие технические осмотры также могут стать причиной поломки. Многих неприятностей можно избежать, предупредив их заменой одной из деталей или элементарной чисткой.

Галерея изображений

Неисправности и способы их устранения

Существует ряд возможностей отремонтировать оборудование своими руками при условии, если сломанную деталь можно заменить новой или произвести несложную техническую процедуру (например, очистку). Для этого придется разобрать корпус, произвести диагностику, выявить неполадку и подобрать идентичную деталь.

Если вы редко пользуетесь дренажным оборудованием или планируете использовать его в только случае аварии (затопления), то не спешите покупать дорогой насос – дешевую модель заменить гораздо легче. Насосы Калибр - от 2500 руб.

К доступным действиям относится замена конденсатора, крыльчатки или поплавка, ремонт электрокабеля, фиксация амортизатора, удаление крупных кусков глины и песка, застрявших внутри корпуса.

Если треснул чугунный корпус, вышел из строя клапан или перестала функционировать обмотка, следует обратиться в сервисный центр или задуматься о покупке нового насоса. Недорогие дренажные устройства китайского производства стоят недорого, поэтому заказывать серьезный профессиональный ремонт нецелесообразно.

Вышел из строя шнур питания

Гибкий элемент – кабель – всегда находится в зоне риска, так как из-за регулярных перекручиваний и перегибов (что часто случается при транспортировке и переустановке оборудования) провода под слоем пластиковой или прорезиненной защиты разрываются, в результате чего прекращается питание насоса.

Необходимо найти место разрыва и выполнить соединение. Эту операцию легко провести, если обрыв произошел около вилки – нужно просто зачистить и соединить провода, напоследок тщательно изолировав место работы.

Во время извлечения кабеля постарайтесь промаркировать и запомнить места крепления каждого провода (он разного цвета), чтобы при обратном монтаже не перепутать «фазу», «землю», «ноль»

Обрыв кабеля в зоне подключения к насосу требует больше времени на починку. Сначала необходимо вынуть оборудование из воды, обтереть и просушить его, затем разобрать, чтобы добраться до внутреннего блока подключения. Приготовьтесь к тому, что вместо шестиугольных отверстий столкнетесь с тройными, из-за чего и возникнет сложность с подбором отвертки.

Крышку следует снимать аккуратно, без рывков и усилий. Отвинтив болты, придерживающие натяжной элемент, вы сможете рассмотреть кабель и определить участок разрыва. Изношенный кусок удаляем, монтируем кабель на прежнее место, крепим натяжной элемент, фиксируем болты.

Прекратилась подача воды

Двигатель работает исправно, однако жидкость или вообще прекратила течь, или поступает мелкими неравномерными рывками. Причин странного явления может быть несколько:

Засорена часть подающей магистрали. Это отводящий патрубок или труба подачи. Возник своего рода засор из пучков водорослей и кусков глины. Необходимо отсоединить трубы и прочистить их. Возможно, длина трубы больше, чем рекомендовано производителем, и поэтому недостаточно давления для напора нужной мощности.
Износилось рабочее колесо. Изогнуты или повреждены лопасти. Следует разобрать устройство, заменить детали, для начала визуально (насколько это возможно) определив причину неисправности.
Жидкость перенасыщена грязью и мусором. Поэтому вода имеет густую консистенцию и с трудом перекачивается. Проблему решаем подъемом всасывающего отверстия на некоторое расстояние от дна, где скапливается осадок.
Заметно снизилась мощность двигателя. Что можно определить даже по звуку. Возможны неполадки в подаче электричества, выход из строя подшипников, разгерметизация масляного отсека. Необходима разборка корпуса, чтобы уточнить причину поломки и заменить изношенные детали.

Наиболее часто встречающейся проблемой является засорение фильтра. Чтобы прочистить сетку и всасывающее отверстие, можно попробовать пропустить через насос некоторое количество чистой воды. Если эта процедура не поможет, следует разобрать корпус и прочистить все камеры, удалив камушки, водоросли и щепки.

При разборке вы можете столкнуться с неприятным «сюрпризом» - срастанием заржавевших крепежных болтов с корпусом. Головки болтов нужно аккуратно срезать болгаркой, а на место старого крепежа установить новые винты

Разбирая агрегат, обязательно пользуйтесь схемами или инструкциями производителя. Они помогут последовательно снимать части, быстро находить места крепления болтов. В некоторых случаях износ крепежа или ослабление гаек вызывает смещение деталей, что также влияет на производительность аппарата.

Не запускается двигатель

Вы подключаете электропитание – а насос не работает, не издает шум и не качает воду. Приготовьтесь к тому, что придется обследовать все оборудование. Вот наиболее распространенные причины отказа двигателя:

Нарушение подачи электричества из-за обрыва проводов. Проверяем кабель на ощупь и находим место разрыва. Если аварийный участок в зоне подключения к насосу – действуем, как описано выше.
Вышла из строя обмотка статора. Случается по причине работы «всухую». Если самостоятельно заменить не сможете, обратитесь к специалистам.
Заклинило подшипник . Проверяем деталь на пригодность, по результатам диагностики чистим или меняем.
Всасывающее устройство забило мусором. Производим очистку лопастей и решетки, проверяем целостность действующих элементов и сетки.
Сломался поплавковый выключатель. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо замкнуть реле. Возможно, проблема в проводе, соединяющем поплавок с насосом.

Если вышел из строя конденсатор – требуется замена. В некоторых моделях к нему предусмотрен специальный доступ, представляющий собой отдельное отверстие в корпусе.

Насос самостоятельно отключается

При включении насоса в сеть он начинает работать, однако, спустя некоторое время, самопроизвольно останавливается. Скорее всего, срабатывает защитный механизм из-за перегрева двигателя. Возможно, причиной является нагревающийся кабель. Стоит проверить соответствие напряжения сети и параметров, заданных производителем. При несовпадении данных нужно приобрести стабилизатор.

Причиной перегрева или спонтанного отключения может стать окисление проводов, которые необходимо обрезать или заменить. Проблема становится очевидной после полной проверки остальных деталей насоса

Отключение может происходить и по причине забивки лопастей мусором. В данном случае рекомендуем произвести полную процедуру очистки, то есть раскрыть корпус, прочистить внутренние камеры и рабочее колесо, проверить фильтр.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

Включение насоса выбивает электрику

При включении насоса в сеть вылетают пробки или сгорают провода. Причину стоит искать в деталях, непосредственно отвечающих за проводку электроэнергии – кабеле или обмотке статора. Исправность проводов можно проверить с помощью тестера, при обнаружении изношенного участка следует заменить весь кабель или (если разрыв около конца) укоротить его.

Ремонт обмотки – занятие трудоемкое и требующее специальных знаний. Даже при аккуратно проведенной вторичной обмотке не исключено короткое замыкание. Если вам некогда возиться с перегоревшей деталью, отнесите устройство в сервисный центр – возможно, после диагностики посоветуют купить новый насос.

Если вы самостоятельно решили произвести ремонт обмотки, постарайтесь учесть все параметры – от количества витков до толщин и марки провода

Профилактические меры и регулярное обслуживание

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.

Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:

Особенности ремонта насоса Pedrollo:

Как починить дренажный насос Вихрь:

Разборка насоса Praktika DNG-400:

Ремонт дренажного насоса своими руками вполне возможен и желателен, если для починки достаточно произвести чистку или сменить запчасть. Сложные аварийные случаи – разрыв корпуса или вращающегося вала – самостоятельному ремонту не подлежат. Устранение серьезных проблем нужно доверить специалистам, а если замена нецелесообразна, то купить новый насос.

Ремонт дренажного насоса своими руками, увы, возможен не всегда. Определенные неисправности в состоянии устранить только специалисты в условиях специализированной мастерской. Некоторые поломки вовсе нельзя исправить - не спасет даже замена детали, придется покупать новое оборудование. Список самостоятельно устраняемых неисправностей короток, но рассмотрения все же достоин.

мотор приводит в движение крыльчатку, закрепленную на валу;
пластины крыльчатки разгоняют жидкость внутри корпуса насоса;
под действием центробежной силы жидкость поступает в выпускное отверстие;
освобожденное место тут же занимает жидкость, поступающая через входное отверстие.

Отверстия располагаются на разном уровне. Это зависит от типа насоса: погружного, поверхностного. Погружные забирают воду снизу, а не сбоку.

Схема дренажного насоса

Видео: дренажные насосы Джилекс

Незапланированный ремонт своими руками или в мастерской не понадобится, если соблюдать нехитрые правила эксплуатации оборудования, подробно изложенные в этом видео-ролике производителя. В нем так же рассказывают о принципе работы устройств.

Основные неисправности дренажных насосов

Насос не работает, если:

Произошло замыкание по причине резкого перепада напряжения в электросети, сгорела обмотка.
Поплавок (если речь о приборе с поплавком) заклинило ниже уровня срабатывания (держат стенки колодца, шланги, кабель питания).
Крыльчатку заклинило механическими включениями, попавшими в корпус.
Вышел из строя конденсатор.

Насос не работает, но гудит, если:

Вышел из строя клапан.
Крепление амортизатора на штоке ослабло.
Шток оборвался.
Вышел из строя кабель питания (перетерлись провода внутри общего кабеля).

Перечислены основные неисправности. Для выявления индивидуальных поломок потребуется диагностика.

Важно! Прежде чем бить тревогу, первым делом проверьте сеть - может быть, проблемы с электричеством, а не с насосом.

Как отремонтировать дренажный насос своими руками

Из всех перечисленных неисправностей дренажных насосов своими руками можно устранить лишь несколько. Реально освободить поплавок (тут инструкции вряд ли понадобятся), убрать заклинившие крыльчатку механические включения (нельзя стягивать крыльчатку, о чем в видео ниже), закрепить амортизатор, отремонтировать кабель. Для закрепления амортизатора нужно разобрать корпус и попросту подтянуть гайки на болтах крепления, законтрив верхнюю. Это самое простое из всего. Ремонт кабеля потребует времени, но это осуществимо. В отдельных моделях легко заменить конденсатор.

Все остальное не сделать без мастеров, а оборванный шток вообще исправить настолько трудно, что приобретение нового оборудования гораздо целесообразнее. Не удастся самостоятельно заменить клапан (сложно, нерентабельно) и отремонтировать обмотку - потребуется специализированный инструментарий. Впрочем, это не касается дешевых китайских насосов: их либо новые брать, либо самим чинить, так как высококвалифицированный ремонт обойдется дороже.

Видео: ремонт дренажного насоса своими руками

Гражданин рассказывает нам, как починить прибор, и какие при этом он совершил ошибки - якорь повредил, крыльчатку сломал (ох, и крепки же китайские крыльчатки). Человек работает весело, на пару с телевизором, потому многое проблематично услышать, зато все прекрасно видно. Своими руками он ломал только в начале, а потом уже чинил.

Ремонт шнура питания дренажного насоса

Если шнур питания вышел из строя, насос не включится (очевидно), но иной раз обнаружить неисправность невозможно визуально, то есть провода порвались внутри изолирующего кабеля.

Прежде чем пытаться отремонтировать кабель, надо понять, в каком месте он нарушен. Два наиболее вероятных - место подключения к насосу, отрезок у вилки - то есть наиболее часто перегибаемые участки. Тут понадобится медицинский метод - пальпация. То есть вам придется пальцами сжимать кабель, чтобы порванные провода соединились (с подводной лодки им все равно никуда не деться) - таким образом найдете место обрыва (если не забудете включить оборудование).

Чтобы исправить кабель, нарушенный в месте входа в корпус, его сначала нужно извлечь. Потребуется разборка. Здесь могут ждать сюрпризы: в некоторых ГНОМ-х болты не предназначены для закручивания нормальными отвертками - они сделаны под 3-лепестковую биту (встречается редко, сейчас уже шестиугольные отверстия чаще). Мотивация производителя неизвестна.

Важно! Снимая крышку, не тяните ее, не рвите резко - можно случайно оборвать провода, а они увлекут за собой обмотку мотора. Аккуратно раскачивайте, постепенно крышка ослабнет.

Внутри корпуса находится натяжное устройство. Его нужно снять, отвинтив 3 болта. Вынуть натяжную шайбу. Извлечь кабель. Обрезать его дальше места обрыва проводов и вставить обратно. Здесь может подстерегать очередной сюрприз - разбухший кабель не пройдет в предназначенное для него отверстие. Придется смазать его машинным маслом (вариант с извлечением муфты лучше не рассматривать: можете изуродовать деталь).

Все отсоединяемые провода нужно помечать, чтобы потом правильно соединить, не перепутав «землю», «ноль» и фазу (провод заземления, как правило, желто-зеленого цвета, «ноль» - голубого, но всякое бывает).

Вставив кабель, устанавливают на место натяжное устройство, закручивают болты, собирают схему, изолируют соединения. При установке крышки следите за тем, чтобы шип попал в паз. Не давите.

Мы рассказали о неработающих насосах. Бывает еще, что насос включается, но тут же отключается - он в состоянии работать, но почему-то не хочет. Подобное поведение прибора объясняется либо коротким замыканием в цепи, либо засором проточной области. Проверить цепь и устранить неисправность несложно (замыкание в цепи насосного оборудования ничем не отличается от любого другого замыкания). Если в процессе проверки цепи выявить неисправность не удалось, дело в засоре. Снимите фильтр, диафрагму, прочистите проточную область.

Если насос перестал качать так же весело, как раньше, скорее всего износилось рабочее колесо - надо менять. Расширившийся зазор между рабочим колесом и диафрагмой также может послужить причиной снижения производительности оборудования. Зазор нужно отрегулировать.

В целях профилактики и предупреждения засоров проточной области рекомендуется после работы насоса с загрязненными жидкостями запускать его в чистой воде - это поможет удалить пока еще не скопившиеся примеси.

Важно! Обязательно отключайте оборудование от сети, если собираетесь искать поломки - не забывайте о безопасности.

Самостоятельно мало что можно починить (даже болты подстраивают каверзы, даже замена провода окружена сложностями), а потому надо беречь оборудование. Здесь, как с преступлениями: лучший метод борьбы - профилактика.

Если дренажному насосу придется работать в неподобающих условиях, он выйдет из строя. Дренажный насос не справляется с крупными включениями (допустимые фракции указаны в инструкции). Если предполагается наличие таких включений, используйте фекальный насос с измельчителем.

Дренажные насосы широко используются в различных сферах жизнедеятельности человека.

С их помощью может производиться подача воды из открытых (бассейны, пруды и т.д.) и закрытых (скважины колодцы) источников.

Они незаменимы при затоплениях жилых помещений в результате аварий или стихийных бедствий.

Многочисленные производители данного оборудования в числе главных достоинств своей продукции называют надежность и длительный срок эксплуатации. В большинстве случаев это соответствует действительности, но, тем не менее, как и любое другое оборудование, дренажные насосы нуждаются в техническом обслуживании и могут выходить из строя по целому ряду причин, в числе которых можно назвать следующие:

нарушение правил монтажа оборудования;
нарушение правили и норм эксплуатации (превышение нагрузки или длительная работа в «сухую»);
несвоевременное или неквалифицированное техническое обслуживание насоса;
перекачивание жидкостей с твердыми включениями большого размера.

Рассмотрим симптомы наиболее часто встречающихся поломок дренажных насосов:

Насос гудит, но воду не качает.

Причины такого «поведения» насоса могут быть следующие:

ослабло крепление амортизатора на штоке насоса. Это одна из немногих ситуаций, когда ремонт дренажного насоса своими руками можно не выполнить без специального оборудования и, не имея практических навыков. Потребуется разобрать корпус и подтянуть две крепежные гайки. Верхнюю законтрить;
поврежден клапан. Замену клапана в домашних условиях произвести достаточно сложно. Целесообразней обратиться в сервисный центр;
оборван шток насоса. В этой ситуации ремонт дренажного насоса практически не возможен. Проще купить новый насос.

При включении насоса «вылетают» пробки и плавится кабель. Сгорела обмотка. При такой поломке самостоятельный ремонт дренажного насоса невозможен. Устранение такой неисправности нужно выполнять в специально оборудованных мастерских, т.к. замена обмотки якоря должна сопровождаться тщательным тестированием насоса.

Важно! Перечисленные неисправности являются базовыми для подавляющего большинства дренажных насосов. Какие либо другие сбои в работе насоса, так или иначе «вытекают» из них.

Экономия или качество?

Безусловно, в такой редакции вопрос звучит слишком категорично, но, в подавляющем большинстве случаев, выбирая между самостоятельным ремонтом оборудования и обращением в сервисный центр, мы выбираем один из названных приоритетов. Современный погружной насос представляет собой сложный электронно-механический узел, вмешательство, в работу которого требует от исполнителя специальных знаний и практических навыков.

Как выбрать дренажный насос читайте.

Сервисные центра имеют в своем распоряжении специальное оборудование, применение которого позволяет существенно оптимизировать процесс тестирования и ремонта насосного оборудования.

Совет! Неквалифицированный ремонт может повлечь за собой расходы, значительно превышающие цену ремонта дренажного насоса.

Тяжело найти альтернативу дренажному насосу на частном подворье. Без него станет проблематично откачать подтопленный грунтовыми водами подвал, слить воду из бассейна, освободить затопленные дренажные коллекторы. Однако, техника не вечна, поэтому аппарат может сломаться, а до покупки нового необходимо будет как-то разбираться с решением проблем. В этой ситуации поможет ремонт дренажного насоса с поплавком либо без него.

Особенности конструкций безпоплавковых аппаратов

Примерная скорость откачки воды дренажником составляет около 180 л за минуту. Рабочая мощность зависит от таких факторов:

условия, в которых он эксплуатируется;
удаленность от источника воды;
степени погруженности в жидкость;
загрязненности откачиваемой жидкости.

Необходимо учитывать, что ремонт дренажных насосов может понадобится после откачки слишком горячей воды, ведь не все модели предназначены для работы в экстремальных условиях.

Строение дренажного оборудования

Современный дренажный насос без поплавка в конструкции имеет пару патрубков:

входной, контактирующий с засасываемой поверхностью жидкости из резервуара;
выходной, отводящий воду в определенную владельцем область.

Во время процесса никакие капли жидкости не должны попадать в район электродвигателя, так как это способно привести к выходу его из строя. Для того чтобы не доводить до ремонта фекальных насосов или других дренажников, стоит позаботиться о том, чтобы откачка происходила быстрее притока в емкость.

К канализационным системам можно подключаться посредством патрубков, при этом необходимо очень четко устанавливать их в соотношении с диаметрами канализационных труб, практически исключая возможное появление зазоров.

Основное преимущество дренажного насоса без поплавка заключается в высокой степени мобильности. При этом ремонт дренажных насосов данного типа осуществляется легче, чем их аналогов.

Конструкция поплавковых аппаратов

Схемы с применением поплавков являются более защищенными. Относительно небольшая стоимость данных агрегатов также является положительным фактором. Поплавковый элемент, отвечающий за выключение, располагается, как правило, в отдельном пластиковом боксе.

Существуют два типа таких элементов:

легкие, актуальные для отвода воды и в водоснабжении;
тяжелые, востребованы в дождевых сточных полостях и канализации.

При выборе поплавка необходимо проконтролировать его максимальную герметичность и качественную изоляцию подводящего кабеля.

Наиболее часто встречающиеся неполадки

Если не работает фекальный насос либо требуется ремонт насосов Джилекс, то вероятными причинами поломок могут быть следующие случаи:

перегорела обмотка электродвигателя, при этом может появиться характерный запах;
поплавок может быть заклиненным ниже горизонтали пуска;
произошел выход из строя пускового конденсатора;
крыльчатка расклинена вследствие попадания посторонних механических частиц.

Также необходим ремонт насоса Джилекс своими руками, если слышится гул от него, но прокачка воды не идет:

произошел обрыв штока;
рабочий клапан поврежден;
разболталось крепление штокового амортизатора;
поврежден электрокабель.

Этот список включает наиболее популярные причины поломок, но случаются индивидуальные ситуации или же происходит одновременно несколько нештатных ситуаций.

Восстановительные работы

Ремонт насоса Джилекс своими руками или другого дренажного оборудования не всегда возможно провести без специальных инструментов. В некоторых случаях даже они не помогут, так как потребуется дорогостоящая замена деталей или целых узлов.

Наиболее популярными видами ремонта является высвобождение поплавка или удалить блокирующие вращение клетчатки частички. Также удастся самостоятельно зафиксировать амортизатор либо заменить кабель. Фиксация амортизатора проводится в разобранном корпусе. Затягивается резьба на монтажных болтах, и обязательно проводится контрение верхних гаек.

Для ремонта кабеля необходимо некоторое время, а замену сгоревшего конденсатора удастся выполнить не во всех моделях своими руками.

При обрыве штока данная деталь практически не подлежит восстановлению. Придется приобрести новое оборудование. Ремонт клапана относится также к нерентабельным операциям.

Если есть знания по электротехнике и присутствует достаточное количество провода для перемотки электродвигателя, то эта процедура осуществляется в домашних условиях. Некоторые ремонтные мастерские предлагают за относительно небольшую плату выполнить эту часть ремонта насосов Джилекс.

ВИДЕО: Разборка и ремонт дренажника

Восстановление поврежденного кабеля

Не во всех ситуациях можно заметить повреждение кабеля. Перетертую обмотку будет видно снаружи, а вот разрыв во внутренней части без внешних признаков определить проблематично.

Важно определить точку, в которой произошла поломка. Одним из популярных мест является перегиб около вилки либо место входа кабеля в корпус насоса. В этой ситуации опытные специалисты действуют методом ручной проверки.

Для проведения восстановительных работ нужно будет разобрать корпус, но здесь могут ожидать неприятные сюрпризы, связанные с применением экзотических фигурных отверток. Часто это используется для защиты изделия от непрофессионального вмешательства.

При демонтаже крышки нужно проводить аккуратное покачивание, не делая резких рывков, чтобы не повредить обмотку. Полость содержит натяжитель. Его, как правило, демонтируют, отвинтив 3 или 4 болта.

Кабель нужно достать и отрезать выше от места обрыва, после чего потребуется вернуть его обратно. Однако, данная операция не так проста, как кажется на первый взгляд. Разбухший от воды провод увеличится в диаметре и не станет возвращаться в отверстие или паз. На выручку придет небольшое количество машинного масла, облегчающего монтаж.

Муфту можно не вынимать, так как это способно повлечь повреждение детали.

Кабель устанавливается на свое место, при этом возвращается натяжитель и обеспечивается надежная изоляция. Во время монтажа крышки на свое место, необходимо проследить четкое совпадение фиксирующих пазов на корпусе, чтобы обеспечилась максимальная герметичность.

ВИДЕО: Почему не запускается дренажник

Почему не качает рабочий насос

Очень часто техника начинает сбоить не по какой-то конкретной причине, а, например, при критических перепадах напряжения в электросети. Если наблюдается поломка насоса, желательно проверить напряжение. В норме это должно быть 220-240V. Если этот показатель правильный, тогда уже можно решать вопрос с ремонтом.

Во избежание проблем с обмоткой и в целом с работой оборудования необходимо устанавливать стабилизатор напряжения, который в процессе работы выравнивает вилку и вся техника работает корректно.

Схема погружения

Также визуально целый и работоспособный насос может не качать воду по следующим причинам:

в водозаборнике скопился воздух;
не хватает объема воды для работы - нужно опустить шланг глубже или сам насос, если речь идет о погружном;
водозаборник не погружен в воду;
если на насосе установлена т.н. «лягушка» - блокиратор холостого хода, она может застрять и обесточить оборудование.

Вышеперечисленные проблемы исправляются очень легко - достаточно либо полностью погрузить в воду водозаборную часть либо наклонить его, чтоб вышел весь воздух или достаточно просто отцепить застрявшую «лягушку». В целом необходимо отметить, что все неполадки надо устранять своевременно и доверять эту работу профессионалам.

ВИДЕО: Ремонт дренажного насоса

Надежная канализация в частном доме обеспечивает максимальный комфорт для всех жильцов. Однако, в некоторых случаях она способна выйти из строя, засорившись от крупных частиц либо не сумев переработать ливневые стоки. В таком случае используют дренажные насосы, в связи с этим они должны содержаться в исправности и быть наготове.

Дренажное самовсасывающее оборудование

Интенсивная работа гидравлических устройств способна привести их к поломкам. Пользователям приходится быстро ремонтировать забившиеся каналы аппаратов, менять перегоревший двигатель или чинить поплавковый выключатель уровня воды своими руками. Не всегда получается в сжатый срок сделать эти операции правильно, поэтому о качественном ремонте нужно побеспокоиться заранее.

Конструктивные особенности дренажных насосов

Дренажная водяная помпа для откачки воды использует основной свой элемент - крыльчатку, для нагнетания давления в системе. Кроме нее в конструкции присутствуют следующие элементы:

насосный узел;
электромомтор, работающий от бытовой сети 220 В;
всасывающий узел с фильтрующим элементом;
поплавковый автоматический выключатель.

Конструкция

Так как условия работы подразумевают наличие соприкасающейся с корпусом жидкости, то наружная часть представляет собой плотно подогнанные части составного корпуса. При этом обеспечивается качественная герметизация, а материалом для корпуса служит:

нержавеющая сталь с достаточным содержанием легирующего хрома;
устойчивый к влажной среде пластик.

При эксплуатации необходимо беречь корпус от механического повреждения, чтобы не разгерметизировать установку.

Нужно соблюдать эксплуатационные рекомендации производителя, чтобы поплавковый насос для откачки воды работал с жидкостью, в которой присутствуют загрязняющие частички допустимой фракции. Пороговое геометрическое значение указано в паспорте прибора. Обычно разрешенный интервал составляет 3-50 мм в диаметре.

Промышленные агрегаты могут работать и с большими фракциями. Неправильная эксплуатация насосов может приводить тому, что электродвигатель гудит, но не запускается на отдачу, или к другим вариантам поломок.

Диагностика неисправностей

В большинстве случаев разобраться можно самостоятельно. Для этого потребуется набор ключей, отвертки, плоскогубцы, мультиметр и возможно паяльник. В некоторых случаях придется воспользоваться ремкомплектом, предусмотренным заводом-изготовителем.

ВИДЕО: Дренажный насос. разборка и ремонт

Механические поломки

В тех случаях, когда электродвигатель гудит, но не вращается, причина чаще всего кроется в механической неисправности.

Стоит проконтролировать целостность всех лопастей. Отколовшаяся частичка способна заблокировать вращение головного вала, расположенного в корпусе.
Блокирование вращения, от которого возникает характерный гул, вызывает поврежденный подшипниковый узел на валу. Он под воздействием выработки ухудшает соосность и приводит к остановке вала.

Для проверки этих причин необходимо:

отключить электропитание;
вынимать насос из воды и устанавливать на ровную площадку;
попробовать от руки вращать рабочую крыльчатку, проконтролировав визуально ее целостность.

При затруднении узел подвергается замене или ремонту, ведь если электродвигатель не запускается на откачку, но гудит, то дело часто не в электрике, а в блокировании вращения.

Пониженный уровень воды

Дренажное оборудование в большинстве моделей имеет погружной тип конструкции. За счет этого удается эффективно осуществлять откачку жидкости. Эксплуатация без жидкости внутри рабочих полостей таких насосов приводит к скорому выходу агрегатов из строя. Важным фактором защиты от работы без воды является специальное приспособление - поплавковый выключатель.

Так выглядит насос, длительное время работающий неполностью погруженным в жидкость

Деталь способна вовремя блокировать работу всего насоса, если происходит падение уровня жидкости ниже критической для аппарата отметки. Роль своеобразного гироскопа выполняет металлический шар, изменяющий свое положение в зависимости от расположения узла в воде. Он воздействует на рычаг, замыкая/размыкая электрические контакты.

Неисправности воздушного клапана

В отдельных моделях дренажников присутствует специальный стравливающий клапан. Через него перепускают скопившиеся воздушные пузырьки. В проблемные жидких средах, которые перекачивает насос, растворяется много загрязняющих веществ. Они способны обволакивать поверхность шарика из клапана и за счет этого он может заливать в своем гнезде.

Если в системе не предусмотрен постоянный отвод воздуха, то ваш керхер загудит, но не закачает воду. Вернуть работоспособность можно после прокачки какого-то объема чистой воды. Система самостоятельно промоется, и жидкость удалит загрязняющий налет с шарика.

Поломка электромотора

Насос способен замолчать во время работы и не отвечать на подачу электроэнергии. Это во многих случаях связано не столько с проблемами кабеля, который может перетереться или перегнуться, сколько с межвитковым замыканием:

В такой ситуации от электродвигателя будет слышен характерный запах перегоревшей изоляции проводов.
Вторым признаком станет значительный перегрев агрегата, который можно услышать, коснувшись выключенного аппарата рукой.

Причиной таких неисправностей является отсутствие защиты от холостого хода. Значительный перегрев мотора приводит к нагреву витков, а те, подплавив изоляцию, образуют электрозамыкание между витками.

Чистка помпы

Восстановить работоспособность можно только заменой блока или перемоткой проволоки в поврежденном участке. Второй вариант может быть немного дешевле, но при некачественном исполнении способен привести в скором времени к новым неисправностям.

Самостоятельный ремонт насоса

В большинстве случаев проведение ремонта своими руками сводится к устранению механических повреждений. Наиболее популярными типами ремонта является замена крыльчатки или подшипниковых узлов.

Для полной разборки аппарат необходим специальный набор инструментов. Раскрытие корпуса проводится при полном отключении от электросети и на сухом аппарате. В большинстве случаев ремонт доверяется опытным специалистам.

ВИДЕО: Особенности ремонта оборудования

Любая неисправность системы водоснабжения дома - результат ошибки организации или частного лица, занимавшихся ее реализацией. В этом случае домовладелец имеет хороший шанс поучиться на своих ошибках, производя ремонт электронасоса своими руками и при «удачном» стечении обстоятельств укрепить здоровье, перенося некоторое время воду вручную из ближайшего водного источника.

Рис. 1 Скважинный насос в собранном виде

Данная последовательность действий относится ко всем видам насосного оборудования независимо от места и способа установки. Следует отметить, что система электропитания насоса кроме коммутируемых переключателями проводов не имеет сложных схем, поэтому если водяной погружной насос не качает воду, но запускается и гудит, неполадки с подачей необходимого питающего напряжения в подавляющем большинстве случаев можно исключить.

Если воду не качает дренажный насос или скважинная модель, он может не запускаться при неисправности встроенного или наружного конденсатора и потребуется ремонт с его заменой.

В первую очередь ремонт электронасосов следует начинать с отключения питающего напряжения, извлечения его из источника водозабора и отсоединения выводного шланга.

При повторном подключении причины, по которым насос не работает, могут быть разбиты по месту проявления на несколько участков - их мы рассмотрим ниже.

Рис. 2 Схема водоснабжения частного дома

Обычно правильно собранная система водоснабжения и качественные насосы имеют устройства, предотвращающие их работу в режиме холостого хода.

В случае неисправности подобных защитных устройств: реле сухого хода скважинного и поплавковые выключатели дренажников, колодезного или фекального насоса, приборы могут работать при отсутствии воды.

Иногда поплавковый выключатель колодезных или дренажных помп вследствие неправильной установки не опускается вместе с падением уровня воды (попадает на бугор или цепляется за выступающий предмет) - это приводит к работе электронасоса в режиме холостого хода и дальнейшему выходу его из строя.

Рис. 3 Популярный насос Джилекс с поплавковым выключателем

Вибрационные помпы, обычно не имеющие в системе подключения наружных защитных устройств, работая долгое время без воды после падения ее уровня, могут выйти из строя при отсутствии встроенной термозащиты.

Разгерметизация или обрыв водопроводной магистрали

Неисправность поможет выявить извлечение глубинного насоса из источника водозабора и подключение к питающему напряжению на поверхности. Если опущенный для проверки в воду насос качает воду с нужным давлением, то следует искать утечку в месте подключения шланга к выходному патрубку или в трубах, которые при регулярном водоснабжении дома прокладываются под землей (в доме утечку легко заметить по наличию воды на полу в комнате с насосным оборудованием).

Несоответствие параметров насоса и источника водозабора

В засушливое время года или при резком увеличении потребления воды может произойти ситуация, когда скважина или колодец не успевают заполняться (дебит источника слишком мал для нормальной работы насосного оборудования). Электронасос в этом случае будет некоторое время работать в режиме сухого хода при отсутствии в системе аналогичного реле или поплавкового выключателя.

Очень частая причина отсутствия воды при работающем насосе. Подобные неисправности могут произойти на этапе монтажа насосного оборудования: в трубы может проникнуть грязь и посторонние предметы. В процессе эксплуатации забиваются сетки и сменные картриджи фильтров.

Рис.4 Засоренный электронасос в разобранном виде

Фильтры и крыльчатка рабочего колеса погружных устройств нуждаются в регулярной очистке в процессе эксплуатации - если это не происходит, со временем они забиваются и работающий насос гудит, но не качает воду или делает это с малым напором.

Часто происходит ситуация, когда исполнительный механизм насосов при засорении полностью останавливается - не вращается рабочее колесо, не двигается поршень вибрационной помпы. Извлеченный из водозаборной емкости засоренный скважинный или дренажный насос не накачивает воду при поверхностном включении - ремонт своими руками потребует разборки и дальнейшей очистки механизма устройства.

Самая крупная неприятность, которая может случиться с электронасосом - перегорание обмотки, при этом устройство обычно не отремонтировать (перематывание обмотки своими руками затруднено, а в условиях мастерской стоимость работ и материалов будет не сопоставима с ценой электронасоса).

При данной неисправности электронасос будет гудеть, но воду качать не сможет.

Рис.5 Вибрационные помпы в ремонте

Иногда может сломаться рабочее колесо у скважинных и колодезных насосов, выйти из строя система обратных клапанов (они не будут пропускать воду) и поршневое кольцо вибрационных моделей.

Из-за постоянных колебаний при работе вибрационные помпы подвержены разбалтыванию и раскручиванию механизма крепления составного корпуса, фиксирующих гаек обратного клапана и поршня. Указанные факторы могут привести к потере работоспособности исправного электронасоса, который будет гудеть, но не качать воду.

Нарушение правил эксплуатации погружных насосов, ошибки при монтаже водопроводной системы, резкое увеличение водозабора и уменьшение дебита колодца или скважины могут привести к гулу работающего электронасоса, при котором вода не будет поступать к потребителю. В большинстве случаев можно провести ремонт электронасосов своими руками, если извлечь устройство на поверхность для точного определения проблемного участка.