Советы от галины александровны кизимы. Советы Галины Александровны Кизимы Методы для уменьшения трудоёмкости садоводства

Многие садоводы слышали о методе Галины Кизимы, позволяющем значительно сэкономить трудовые затраты при работе на участке. «Огород без хлопот» — так звучит слоган опытной огородницы. Каковы же основные постулаты данной методики?

В основу методики Галины Кизимы легли правила органического садоводства, к которым она постепенно пришла за 52 года своего «дачного» стажа. Как и многие из нас, она посвящала работам на огороде все свои выходные и отпуски, тяжелая работа на грядках совершенно не позволяла отдохнуть. Галина Кизима начала изыскивать способы сократить трудоемкие манипуляции без вреда для урожайности.

Выработанные ей принципы агротехники и ведения огородного хозяйства порой совершенно противоречат консервативным и привычным нам методам земледелия. По мнению Кизимы, большинство манипуляций совершенно не нужны и даже вредят состоянию почвы. Отказавшись от перекапывания, организовав систему сохранения влаги и тем самым сократив частоту и объемы полива, вы сможете больше отдыхать на даче, посвящать освободившее время семье или садовым экспериментам.

Методика выращивания рассады в пеленках

Галина Кизима также разработала методику выращивания рассады, значительно экономящую площади на подоконниках. В основу авторской технологии легли т.н. «пеленки», в народе их называют «московскими рулетиками». Методика была разработана для выращивания рассады томатов, но и в случае с подготовкой ростков перца, капусты, огурцов и цветов она также показывает хорошие результаты.

Галина Кизима в своей работе «Огород без хлопот» рекомендует выращивать рассаду помидоров и прочих культур в рулетиках из нетканого материала с небольшим объемом питательной земли. Эта методика не требует традиционного заполнения тары грунтом, а значит, экономит ваши средства и место на освещенных подоконниках.

Для «пеленания» подготавливается грунт, семена и нетканый материал (геотекстиль, плотная пленка или одноразовые детские пеленки), который нарезается в размер. На пеленке тонким слоем распределяется влажная почва, в верхней трети длины помещаются семечки, после чего она сворачивается рулетом и ставится вертикально в емкость.

Помимо экономии места, сочетающейся с высокой производительностью, метод Кизимы по выращиванию рассады имеет ряд неоспоримых преимуществ: значительно облегчается процесс пикировки, и вы можете визуально оценивать качество ростков.

Но и минусов у такого способа предостаточно. Ростки в стесненных условиях развиваются хуже, корневая система намного слабее стеблей. Кроме того, при пикировке вам все равно придется рассаживать растения по отдельным горшочкам, поэтому тезис об экономии места становится спорным. Использовать данную методику целесообразно для выращивания рассады холодостойких культур, которые можно пикировать сразу в грядки или теплицу.

Для теплолюбивых культур Галина Кизима предлагает продлить «пеленочный период», пикировав ростки в индивидуальные рулетики с землей, свернутые подобно шаурме. В относительно просторном мешочке из нетканого материала рассаде будет комфортно, влажно и тепло, и растения смогут достаточно развить свою корневую систему и надземную часть к моменту высадки в грунт или теплицу.

Главные принципы методики

Галина Кизима в основу своей методики положила естественность. В природных условиях — в лесу или в поле — на земле нет участка, не занятого растениями. Они прекрасно сосуществуют вместе, не требуют внесения удобрений, дополнительного полива и перекапывания земли, и при этом хорошо развиваются и дают урожай.

На садовых участках наблюдается обратная картина: чем больше человек трудится и вкладывает сил, тем хуже результат. Галина Кизима обратилась к органическим принципам выращивания и выработала свою методику, в основе которой лежит стремление отказаться от ненужных и вредных работ на огороде.

Перекапывание

Первый постулат методики — не копать. Осенние и весенние перекопки огорода сильно вредят почве, поэтому Галина Кизима призывает огородников отказаться от лопат и вил. Для этого есть несколько веских причин:

1. У качественной почвы своя структура: на глубине до 20 см в ней обитают аэробные микроорганизмы, от 20 до 40 см — анаэробные. Эти бактерии в ходе своей жизнедеятельности делают землю плодородной, за счет активного ферментирования органики и расщепления минеральных элементов. Во время стандартной перекопки «на штык» эти живые слои меняются местами, а микроорганизмы в неблагоприятных для них условиях гибнут.
2. В поле и в лесу земля всегда немного пружинит, она мягкая и пышная, в огороде после поливов и дождей мы вынуждены рыхлить грядки, чтобы сбить специфическую корку. В естественных условиях в почве есть микроканалы, образованные широкой сетью отмерших и переработанных бактериями корней растений, с их помощью грунт дышит и быстро напитывается дождевой водой. При перекапывании огорода мы разрушаем эти ходы, и плотная земля не позволяет корешкам возделываемых культур дышать и питаться.
3. При осеннем и весеннем перекапывании мы постоянно выбираем корешки сорных растений, но сорняки все равно вырастают раньше культурных посевов. Происходит это из-за того, что мы сами заглубляем перед зимой их семена, а перед посадочными работами вновь переворачиваем их ближе к поверхности.

Перекапывание иссушает и омертвляет почву. Даже чернозем, завезенный на участок, через несколько лет теряет свою плодородность и превращается в подобие песка, лишаясь важных бактерий. Чтобы сберечь свою землю, копать ее нельзя. Для подготовки грядок неглубоко — до 5 см — прорыхлите почву любым удобным для вас инструментом — тяпкой, граблями или вилами.

Прополка

После окончания посевных работ на огороде некогда расслабляться — на грядках уже появляются ростки сорняков, с которыми нужно беспощадно бороться все лето, чтобы они не отбирали питание у посаженных культур. Галина Кизима нашла эффективный и требующий минимума усилий способ борьбы с ними. Полоть сорняки не надо — их нужно вовремя срезать под корень или с легким заглублением на 2-3 см с помощью специальных инструментов.

Срезать сорняки нужно, когда они достигнут высоты в 5-10 см. Постоянное удаление зеленой части приведет к угнетению корневой системы, которой сложно обходиться без важного для нее хлорофилла. Срезанные сорняки оставляются прямо на грядке, — они будут служить в качестве натуральной мульчи и органического удобрения.

За сезон потребуется произвести всего 3-4 срезки, этого будет вполне достаточно, чтобы сорные растения погибли. Данные манипуляции менее трудозатратны, чем традиционная прополка, а эффективность намного выше. Зеленая часть сорняков служит в качестве мульчи, оберегая почву от пересыхания, а также играет роль постоянного компостного удобрения. Отмершие корни послужат питанием для бактерий, чем повысят плодородие почвы.

Выращивание сорняков

Еще один метод Кизимы ведения огорода, помогающий справиться с сорными растениями, основан на заблаговременном проращивании имеющихся в почве семян «нежелательных» растений:

1. Ранней весной грядки с лежащим снегом подчерняются торфом или золой и накрываются пленкой.
2. Зачерненный снег под пленкой растает быстро, а почва прогреется до достаточных для проращивания семян сорняков температур.
3. Через 2 недели под пленкой появятся всходы, которые нужно сбить с помощью рыхления и оставить грядки открытыми на сутки.
4. Снова накройте грядки пленкой на 2 недели. На них появятся всходы сорняков из семян, лежащих поглубже.

Повторите рыхление и через сутки можете сеять культурные растения. Главное, перед посадкой не перекапывать почву, чтобы не вынести в верхние слои семян сорных растений.

Полив

Полив — это ежедневный и изнурительный ритуал, на который каждый вечер садоводы тратят до часа свободного времени. Конечно, автоматические системы и всевозможные разбрызгиватели значительно упрощают работу, но не проще ли организовать все таким образом, чтобы не давать влаге испаряться? В таком случае, частоту поливов и объемы воды можно значительно сократить.

Самый эффективный способ сохранения влаги в почве — мульчирование. Толстый воздушный слой прикроет землю и не позволит ей пересушиваться, а также предотвратит занесение на грядки семян сорных растений. В качестве мульчи можно использовать:

• опилки и солому;
• хвойные иголки или верховой торф (подкисляют почву, поэтому нужно регулярно вносить золу или известь);
• нетканый материал черного цвета;
• картон;
• газеты;
• офисную бумагу;
• опавшую листву;
• скошенную траву.

Замульчировав грядки со всходами, вы значительно снизите свои трудозатраты по обеспечению культур влагой. Поливать придется, но реже, при этом нужно учитывать особенности растений и их умение собирать и расходовать воду. Больше всего в поливе нуждаются капуста, огурцы, редис, салат, свекла и брюква, а вот перцы, томаты, тыква, кабачки и морковь прекрасно умеют добывать питание самостоятельно и экономно его расходуют. К данной группе при изначально верной организации посадки можно подходить с лейкой только в засушливые периоды.

Галина Кизима делится своим опытом с садоводами, выпуская книги и создавая видеокурсы. В материалах она подробно рассказывает о способах выращивания различных культур, борьбы с вредителями и пр. Немного о методике опытной огородницы вы узнаете из следующего видео:

Все права защищены. Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

© Кизима Г.А., текст

© ООО «Издательство АСТ», 2015

Неплохо бы всем садоводам, достигшим зрелого возраста, стать разумно ленивыми. Следует помнить, что не мы для сада, а он для нас. Надо так организовать дело, чтобы не только работать в саду от зари до зари, но и успевать отдыхать, и своими достижениями любоваться, а то ведь многие посадят цветы, а за весь сезон и минутки не могут выкроить посмотреть на них. Как говорится, чтобы меньше вкалывать, надо больше думать. Итак, что же можно предложить для разумно-ленивых?

1. Планируйте работы заранее, особо выделив самые неотложные и главные. Все надо делать вовремя, тогда вы все успеете, и даже время останется, ведь большую часть работ можно сделать уже осенью после уборки урожая.

2. Самая трудная работа на участке – копать землю. Не копайте, а рыхлите, для этого надо сделать почву на своем участке легкой и рыхлой; если требуется, то сделайте ее искусственной. Об этом я уже писала в книжке «Как посадишь, так и поешь».

3. Другая не менее трудоемкая работа – прополка. Не полите. Либо используйте совет доктора Митлайдера: при высокой концентрации минеральных солей сорняки на его грядках не растут, а растут только на земляном валике вокруг грядки. Чтобы этого не допустить – валики разваливают, как только появляются всходы сорняков, а через день снова нагребают вокруг грядок. Можно окантовать грядки досками, жердями, а на самой грядке предварительно вырастить сорняки под пленкой, и, как только появятся их всходы, пленку снять, почву прорыхлить и ос тавить сорняки на сутки без укрытия, в результате чего они все погибнут. После этого можно сеять культурные растения, но перекапывать такую грядку нельзя, иначе снова вынесете на поверхность семена сорняков из более глубокого слоя почвы, и они опять пойдут в рост. Весной при посевах подготовленную грядку засевайте сразу, как только подготовите почву, не откладывая этой работы ни на минуту, чтобы не дать сорнякам возможность перегнать культурные растения.

Чтобы избежать прополки земляники, сажайте ее на черном спанбонде. В этом случае не потребуется и поливка, не будет заболевания ягод серой гнилью, не будут укореняться усы, а обработка кустов сильно упростится.

Не полите сорняки под ягодными кустами и деревьями, а лишь срезайте их по уровню почвы специальным полольником, либо остро заточенной лопатой или плоскорезом Фокина и оставляйте тут же под растениями. Во-первых, это необходимая растениям органика, а во-вторых, мульча, предохраняющая верхний слой почвы от пересыхания, что вдвое сокращает количество поливок. В-третьих, не надо относить сорняки в компост, чтобы затем возвращать назад под кусты перепревший компост, – пусть перегнивают прямо на месте естественным путем. А в-четвертых, слой мульчи угнетает рост сорняков, поэтому расти они будут все меньше и меньше. Все помои и воду из-под стирки выливайте поочередно прямо под яблони, а чтобы в помоях не заводились мухи, прикрывайте их срезанными сорняками. И не бойтесь вредителей, якобы зимующих под слоем этой мульчи – их не меньше и не больше, чем обычно. Не потребуется и перекопки приствольных кругов. При осенней обработке сада от вредителей опрыскайте не только посадки, но и почву под ними – вредители погибнут.

4. Еще одна трудоемкая работа – это поливка. Чтобы посеянные весной семена не высохли, их надо накрыть пленкой или двойным спанбондом сразу же после посева и пленку снять только после появления всходов, а спанбонд оставить в один слой – тогда и с вредителями бороться не придется. Систематическая поливка требуется только молодым всходам зелени и овощей в весенний период, а начиная с момента завязывания корнеплода или луковицы полив вообще следует прекратить. В постоянном поливе нуждаются лишь капуста да редис. Огурцы можно сразу высадить на гель (Аквадон), удерживающий влагу в почве, тогда и поливать их можно один раз в две недели. Многие считают, что кабачки и тыквы тоже нуждаются в постоянном поливе, как, скажем, огурцы. И заблуждаются, потому что, в отличие от огурцов, эти культуры засухоустойчивы, и поливать их нужно умеренно.

В теплицах лучше всего организовать капельный полив, для этого между каждыми четырьмя растениями надо воткнуть пластиковые двухлитровые бутылки с водой, с которых, конечно, надо свинтить пробки и проделать раскаленным гвоздем отверстия по боковой поверхности на нижней трети бутылки. Эта часть бутылки должна находиться в почве. Если вода вытекает слишком быстро, надо несколько раз повернуть бутылку, чтобы в отверстиях образовалась земляная пробка. Вода будет медленно просачиваться в зону корней, а корни в поисках влаги все соберутся около поилки. Такой корневой системе не страшна и засуха, в отличие от изнеженной, которая все время поливается в избытке, а потому и находится в верхнем слое и, естественно, легко погибает при малейшей засухе, вот и приходится все время таскать воду в теплицы. В эти пластиковые поилки вы можете наливать не воду, а слабый раствор минеральных удобрений, тогда растения будут постоянно получать не только воду, но и подкормку. А у вас работы будет поменьше. Можно проложить шланги с маленькими отверстиями по всей длине грядки и подсоединить их к емкости, в которую вы и будете наливать слабый раствор подкормки.

5. Еще одного любимого занятия можно избежать – это борьбы с вредителями и болезнями. На здоровые растения никто не нападает, потому что они быстро синтезируют белок, и его в клеточном соке больше, чем углеводов, а вредители, как известно, предпочитают сахарок, то есть углеводы. В ослабленных растениях синтез белка идет медленно и в клеточном соке преобладают углеводы, их-то и выискивают вредители, чтобы подкормиться. Вот и постарайтесь, чтобы на вашем участке растения были здоровыми, помо гайте им при необходимости усилить собственную иммунную систему с помощью новейших препаратов биологического происхождения. Используйте хорошие семена районированных сортов, сажайте устойчивые к распространенным у нас болезням сорта и гибриды, не используйте ядохимикатов – не мешайте полезным насекомым и птицам самим справиться с вредителями. А чтобы усилить иммунную систему растений, опрыскивайте свой сад препаратами Силк (или Новосил), Циркон, Эпин-экстра, Энерген или Здоровый сад, – это полезно для растений и безвредно для полезных насекомых и птиц, и вашей собственной печени.

6. Органику вам потребуется вносить осенью только на грядки, поскольку под кустами и деревьями она у вас накопится за лето сама. Опавшую листву убирать не будете – еще одной работой меньше, а минеральные удобрения можно вносить в очень малом количестве и притом один раз в три года, если использовать новое удобрение AVA. Вот и еще одного трудоемкого дела избежали – ежегодно возить на участок минеральные удобрения.

7. Весенние посадки можно облегчить, если зимой между делом наклеить с помощью крахмала семена на туалетную бумагу. Весной останется только раскатать рулоны по увлажненной грядке и присыпать сверху слоем подготовленной почвы – вот и вся посевная.

8. Мы стареем вместе с садом, а потому старайтесь так организовать свои цветники, чтобы они не требовали от вас большой работы. Поэтому, если вы уже не молоды, откажитесь от каменистых и альпийских горок, слишком сложных клумб или чересчур прихотливых цветов. Оставьте те, что не требуют постоянного ухода: астильбы, флоксы, ромашки, многолетние колокольчики и астры, хосты, люпины, лилейники, сибирские ирисы, пионы, лилии (лучше всего азиатские гибриды), нарциссы, – это тот небольшой ассортимент, на котором можно остановиться, а дальше – дело вашего вкуса расположить их на участке так, чтобы они радовали глаз все лето.

Можно и вообще ограничиться несколькими хвойными культурами, папоротниками и парочкой кустов с декоративной листвой. Из однолетников тоже лучше всего сеять такие, которые не требуют выращивания рассады: васильки, маки, в том числе эшшольцию, немезию, маттиолу, космею. Просто сеете их ранней весной вразброс по влажной почве – и все дела.

Календарь работ на весь год в саду и огороде

Что, когда и как надо делать на садовом участке

В календаре, адресованном садоводам-любителям, по месяцам перечислены основные работы, которые надо делать в саду, на огороде, в цветнике в течение года. Но погода, как известно, барышня капризная, и к примеру, наступление весны может сдвигаться на две недели раньше или позже относительно календарного срока, поэтому сроки выполнения этих работ указаны приблизительно. Также важно учитывать и разницу в сроках развития растений на юге и севере. Так, начало соко движения в растениях на юге наступает, в среднем, на месяц-полтора раньше, чем на севере, поэтому не стоит буквально следовать календарю; гораздо важнее внимательно следить за состоянием растений на своем участке и, учитывая местные погодные условия, вовремя проводить рекомендуемые в календаре работы.

Что же касается фенологических сроков между началом цветения мать-и-мачехи и черемухи, смородины, яблони, то они удивительно устойчивы. Поэтому вы всегда можете достаточно точно определить начало цветения, скажем, яблони, в своем регионе в любой год по началу цветения мать-и-мачехи, поскольку соотношения между началом цветения всех культур сохраняются из года в год и во всех регионах.

Заметьте день, когда на вашем участке распустятся цветки мать-и-мачехи. Через 15–17 дней начнут распускаться почки на березе, рябине и смородине. Через 28 дней после начала цветения мать-и-мачехи зацветет черемуха, и еще через неделю расцветет крыжовник. Через 5 дней после этого зацветает черная смородина, а за ней через пару дней – вишня и слива. Цветение яблони летних сортов задержится еще на 3 дня, и только после этого через 3–4 дня начнется цветение земляники, а буквально на следующий день распустится сирень. Красная рябина зацветет еще на 2 дня позже, и с этого момента обычно прекращаются возвратные ночные заморозки. Правда для Северо-Запада этот закон может быть нарушен, и заморозки могут пройти даже в двадцатых числах июня. Последней зацветает малина – через 12–13 дней после красной рябины.

Январь

Повесить на ветки полоски фольги

Проверить клубни георгинов и луковицы гладиолусов

Посеять на рассаду перец, баклажаны

Разложить в домике отраву для мышей и крыс.

Срочно докупить семена

1. Чтобы под тяжестью снега не обломились ветви, стряхивайте его с деревьев.

2. Утаптывайте снег под молодыми деревьями, если вы их не обвязали стеклотканью, чтобы в рыхлом снегу мыши не могли проделывать ходы к стволам и подгрызать кору. Старые деревья можете не обтаптывать.

3. Сгребайте снег на землянику и малину, а также на декоративные посадки, подмерзающие выше снегового покрова, чтобы во время оттепелей ягодники и декоративные кустарники не оголились и не подмерзли при последующих морозах.

4. Производите снегозадержание, сгребая снег в гряды поперек уклона.

5. Насыпьте подкормку птицам в недоступном для мышей месте. Удобно насыпать ее в ведро, подвешенное под навесом. Привязывайте полоски несоленого сала на стволы плодовых деревьев для синиц. Они привыкнут посещать ваши кормушки, а заодно почистят деревья от зимующих в развилках ветвей вредителей.

6. Собирайте дома яичную скорлупу, луковую и чесночную шелуху, корки цитрусовых культур, картофельные очистки, макулатуру, древесную золу.

7. Читайте литературу по садоводству, делайте выписки, посещайте лекции; составьте план посадок овощей на этот год, план пересадок и новых посадок деревьев и кустарников, общий план участка.

8. Покупайте пленку для теплиц, лучше долговечную, полные минеральные удобрения, органические удобрения, созданные на основе гуматов, например Фитоспорин. Есть еще неплохие буйские удобрения. Приобретайте садовый инструмент и механизмы. Еще потребуются раскислители, то лучше пользоваться доломитом, чем известью. Потому что известь растворяется в воде и выносится ею в нижние слои, а доломит растворяется только в кислых почвах. Как только он раскислит почву до нейтральной, он прекращает растворяться и лежит в почве до того момента, пока она снова не закислится, поскольку в воде не растворяется и не вымывается из пахотного слоя почвы.

Также потребуются средства защиты. Я не советую пользоваться на своем участке химическими ядами, чтобы не нарушать экологическое равновесие природы и не губить собственное здоровье. Лучше использовать биологические средства.

Есть две категории садоводов, представляющих собой крайность: трудоголики и лентяи. У одних – все растет и цветет. Пашут они день и ночь, не покладая лопаты, но здоровья им этот трудовой подвиг не прибавляет. У других – захудалых петрушки с укропом днем с огнем в огороде не сыщешь, сорняки выше головы, а их это не очень-то и беспокоит. Но есть еще один «сорт» дачников: разумно ленивый. Он придерживается золотой середины: и урожай богатый собирает, и отдыхать не забывает. О том, как им стать, и рассказывает знаменитый на всю страну садовод-любитель Галина Александровна Кизима. В свои восемьдесят лет она прекрасно справляется с «дачными» заботами, а еще ведет сайт, выступает на радио и телевидении. Кому, как не ей, знать способ стать разумно ленивым садоводом, год от года собирать большой урожай, не пропустив при этом возможность насладиться летним отдыхом. Всеми секретами и методами Галина Кизима щедро делится со своими читателями.

Метод выращивания томатов от Галины Кизимы

Стала привычной картина, когда летом дачники, приехав в выходные дни на свои садовые участки, в первую очередь спешат с лейкой в парники, чтобы полить помидоры. Занятие это, особенно для пожилых людей, довольно изнурительное, отдача в урожае за это усердие чаще всего мизерная.

Свежие статьи о саде и огороде

• Проведите посев семян томатов за 60 дней до ее высадки на место. Раньше не надо. Примерно через 7-10 дней появятся всходы. Сразу начинаете поливать не водой, а слабым раствором минеральных удобрений.
• Чтобы сохранить корни, первую пересадку рассаду(пикировку) надо сделать в пеленки из пленки. Для этого нарежьте из старой достаточно плотной пленки, оставшейся от теплиц или новой пленки, пеленки размером с тетрадный лист. Эти пленки прослужат вам много лет.
• На левый верхний угол пеленки налепите кусочек лейкопластыря (купленного в аптеке рулончика вам хватит на всю жизнь).
• На верхнюю левую часть пеленки насыпьте одну столовую ложку приготовленного и увлажненного грунта для рассады, аккуратно перенесите на нее сеянец (вынимать следует столовой ложкой). И сверху насыпьте еще одну столовую ложку грунта. Семядольные листочки должны быть на самом краю, а выше 2-3 настоящих.
• Подогните нижний край пеленки так, как запеленывают младенца (оставив некоторую свободу ножкам) и придерживая рукой почву с сеянцем, начинайте сворачивать цилиндрик, перекатывая его вправо. Наденьте две резинки и составьте плотно друг к другу все рулончики с сеянцами в емкости такого размера, чтобы они могли стоять вертикально.
• Поливать следует очень умеренно, но не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Удобнее и лучше использовать жидкие удобрения (только не органические!), имеющие хороший состав. Например, Унифлор-бутон, Нарцисс, любое для комнатных цветов.
• Когда у рассады будет 5-6 настоящих листьев, разверните пеленки, добавьте вниз под корни еще одну столовую ложку почвы и снова сверните рулончики, но уже не подгибая нижнего края, наденьте резинки и, придерживая почву снизу, чтобы не вывалилась, снова составьте рулончики в емкости.
• Перед перевозкой на участок не поливайте 2-3 дня, рассада слегка привянет – это не страшно, зато она не будет хрупкой и не переломается при перевозке. Каждый рулончик с рассадой закатаете в газету и положите валетом в коробку.
• Перед высадкой рассады хорошо полейте почву Фитоспорином плюс Гумми.
• При посадке рассады с нижней её половины обрываем все листья, выкапываем под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля.
• В бороздку сыпем полведра–ведро компоста (компост готовлю без пересыпки его слоёв минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма), горсть–две древесной золы, 1 грамм марганцовки. Тщательно всё перемешиваем. Вливаем в бороздки по полведра воды.
• После впитывания влаги нижнюю часть стебля укладываю строго горизонтально, ориентируя верхушки на север.
• Если высаживаем рассаду без кома земли, то обязательно разводим глиняную болтушку, макая в неё полстебля, затем припудриваем обмазку сухой землёй (для лучшей связи с почвой). Присыпаем слоем земли 3–5 см. Верхнюю часть стебля почти под прямым углом подвязываем к вбитым тут же кольям (или впоследствии подвязываюем к шпалере). Сверху выливаем под куст ещё полведра воды, стараясь избежать попадания влаги на листья.

Вот и всё - больше кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая. При этом следует помнить, что если высадить растения глубже, то эффекта от посадки не будет, так как на глубине 10–15 см микроорганизмы практически отсутствуют, а они в основном и питают растение.

Метод выращивания картофеля от Галины Кизимы

Можно ли вырастить два урожая картофеля за сезон? Можно, говорит Галины Кизима, если у вас маленький участок, это даст вам экономию посадочной площади. Для этого в начале марта после обработки срежьте верхушечную часть с посадочных клуб- ней, положите их на прозеленение на 20 дней и затем высадите на рассаду. Оставшиеся части клубня держите в холодном месте (+4 °C), чтобы они не проросли заранее. В конце апреля выложите их на свет для прозеленения. Через 20–25 дней разрежьте каждый клубень на три части так, чтобы у каждой части было примерно одинаковое количество ростков. Высадите в ящики для проращивании на рассаду. В первых числах мая высадите рассаду, выращенную из верхушек, на подготовленные грядки с утепленным грунтом под двойной лутрасил и окучьте ее с «головой». Начните под- капывать крупные клубни уже в середине июня. А в конце июня – начале июля снимите весь урожай. Грядка с ранним картофелем из верхушечной части клубней освободится в начале июля. Ее можно использовать для шпината, редиса или высадить рассаду поздней свеклы, либо посеять морковь (она еще успеет подрасти до конца октября), либо под посев черной редьки или салата. Либо высадите на ней озимый чеснок, но не в сентябре – октябре, а в конце августа, числа так 25–26-го. Именно в конце августа, но есть некото- рые нюансы, о них в разделе про чеснок (пятый год на грядке без труда). В начале июня, после того как минуют ночные заморозки, рассадите подрощенный картофель из основных клубней по обычной схеме 30 × 70 см, хорошо окучьте. При высадке рассады надо сделать лунки такой глубины, чтобы над поверхностью почвы осталось 3–4 листка, остальную часть стебля накрыть почвой. Высаженную рассаду надо полить. Урожай на зимнее хранение будете снимать с этой грядки в начале сентября.

Метод выращивания моркови от Галины Кизимы

У Галины Кизимы своя интересная методика земледелия. Она сторонница легкого огородничества и использует методы, которые помогают выращивать овощи без значительных трудозатрат. Огород Галины Александровны живет своей жизнью, все растет и поспевает само, ей остается только собирать урожаи. Все получается легко, когда знаешь огородные хитрости.

Метод Галины Кизимы для посадки моркови не требует подготовки борозд и дальнейшего прореживания сеянцев. Семена моркови смешиваются с удобрением и с мелким песком. Это помогает избежать загущения посадок.

Галина Александровна Кизима
Сад и огород для тех, кому за… без лишних усилий

Мои советы разумно ленивым садоводам

Неплохо бы всем садоводам, достигшим зрелого возраста, стать разумно ленивыми. Следует помнить, что не мы для сада, а он для нас. Надо так организовать дело, чтобы не только работать в саду от зари до зари , но и успевать отдыхать, и своими достижениями любоваться, а то ведь многие посадят цветы, а за весь сезон и минутки не могут выкроить посмотреть на них. Как говорится, чтобы меньше вкалывать, надо больше думать. Итак, что же можно предложить для разумно-ленивых?

1. Планируйте работы заранее, особо выделив самые неотложные и главные. Все надо делать вовремя, тогда вы все успеете, и даже время останется, ведь большую часть работ можно сделать уже осенью после уборки урожая.

2. Самая трудная работа на участке – копать землю. Не копайте, а рыхлите, для этого надо сделать почву на своем участке легкой и рыхлой; если требуется, то сделайте ее искусственной. Об этом я уже писала в книжке «Как посадишь, так и поешь».

3. Другая не менее трудоемкая работа – прополка. Не полите. Либо используйте совет доктора Митлайдера: при высокой концентрации минеральных солей сорняки на его грядках не растут, а растут только на земляном валике вокруг грядки. Чтобы этого не допустить – валики разваливают, как только появляются всходы сорняков, а через день снова нагребают вокруг грядок. Можно окантовать грядки досками, жердями, а на самой грядке предварительно вырастить сорняки под пленкой, и, как только появятся их всходы, пленку снять, почву прорыхлить и оставить сорняки на сутки без укрытия, в результате чего они все погибнут. После этого можно сеять культурные растения, но перекапывать такую грядку нельзя, иначе снова вынесете на поверхность семена сорняков из более глубокого слоя почвы, и они опять пойдут в рост. Весной при посевах подготовленную грядку засевайте сразу, как только подготовите почву, не откладывая этой работы ни на минуту, чтобы не дать сорнякам возможность перегнать культурные растения.

Чтобы избежать прополки земляники, сажайте ее на черном спанбонде. В этом случае не потребуется и поливка, не будет заболевания ягод серой гнилью, не будут укореняться усы, а обработка кустов сильно упростится.

Не полите сорняки под ягодными кустами и деревьями, а лишь срезайте их по уровню почвы специальным полольником, либо остро заточенной лопатой или плоскорезом Фокина и оставляйте тут же под растениями. Во-первых, это необходимая растениям органика, а во-вторых, мульча, предохраняющая верхний слой почвы от пересыхания, что вдвое сокращает количество поливок. В-третьих, не надо относить сорняки в компост, чтобы затем возвращать назад под кусты перепревший компост, – пусть перегнивают прямо на месте естественным путем. А в-четвертых, слой мульчи угнетает рост сорняков, поэтому расти они будут все меньше и меньше. Все помои и воду из-под стирки выливайте поочередно прямо под яблони, а чтобы в помоях не заводились мухи, прикрывайте их срезанными сорняками. И не бойтесь вредителей, якобы зимующих под слоем этой мульчи – их не меньше и не больше, чем обычно. Не потребуется и перекопки приствольных кругов. При осенней обработке сада от вредителей опрыскайте не только посадки, но и почву под ними – вредители погибнут.

4. Еще одна трудоемкая работа – это поливка. Чтобы посеянные весной семена не высохли, их надо накрыть пленкой или двойным спанбондом сразу же после посева и пленку снять только после появления всходов, а спанбонд оставить в один слой – тогда и с вредителями бороться не придется . Систематическая поливка требуется только молодым всходам зелени и овощей в весенний период, а начиная с момента завязывания корнеплода или луковицы полив вообще следует прекратить. В постоянном поливе нуждаются лишь капуста да редис. Огурцы можно сразу высадить на гель (Аква-дон), удерживающий влагу в почве, тогда и поливать их можно один раз в две недели. Многие считают, что кабачки и тыквы тоже нуждаются в постоянном поливе, как, скажем, огурцы. И заблуждаются, потому что, в отличие от огурцов, эти культуры засухоустойчивы, и поливать их нужно умеренно.