Правильное утепление дома. Как утеплить стены в частном доме снаружи? Чем лучше утеплить дом снаружи? Почему наружное утепление, а не внутренне

Как только мы решаем утеплить дом, в голове у нас появляется огромная куча вопросов:

• Чем утеплять стены?
• Как утеплять стены?
• Как лучше утеплить, снаружи или изнутри?
• А станет ли дома теплее, и не выброшу ли я деньги на ветер?

В этой статье я попробую как можно подробнее ответить на все эти вопросы, а так же расскажу о популярных на сегодняшний день материалах для утепления.

Как правильно утеплять стены дома, снаружи или изнутри

Попробуйте спросить у любого строителя, как лучше утеплить стены дома, снаружи или изнутри? Ответ будет очевиден. Все знают, что утеплять стены необходимо снаружи, а к теплоизоляции стен изнутри прибегать только в крайних случаях. Но в тоже время, не все знают, почему так нежелательна теплоизоляция стен изнутри дома.

Давайте попробуем разобраться. На схеме показаны три состояния стены дома, с утеплителем снаружи, изнутри и вообще без утеплителя:

Если говорить обычным человеческим языком, то точка росы это место, где водяные пары превращаются в воду, создавая тем самым конденсат.

Если смотреть на схему, то видно, что левее точки росы располагается положительная температура, а правее – отрицательная.

При утеплении изнутри:

1. Стена остается незащищена домашним теплом, так как теплобарьер из утеплителя не будет пропускать его в стену. Таким образом, она в зимний период будет в значительной степени подвержена морозу, постоянной влаге, а высыхать успевать не будет, так как теплу, оберегающим стену ранее, мы изнутри преградили путь утеплителем.
2. В месте точки росы, собирается конденсат (водяные пары воздуха преобразуются в капельки воды), эта точка будет максимально приближена к помещению, а это означает, что образование влаги в этом месте будет максимальным. Как уже говорилось, естественному высыханию стены будет мешать утеплитель изнутри.
3. Постоянное образование конденсата, без естественного высыхания, может привести к появлению на стене различного рода грибков и плесени. Не утешайте себя тем, что грибок за утеплителем и ничего страшного не произойдет. Плесень и различного рода зелено-черные образования на стене, пагубно влияют не только на внешний вид, но и на здоровье жильцов такого дома.
4. Если вы посмотрите на схему, то на ней видно, что даже без утепления, на стене с внутренней стороны будет меньше влаги, чем с утеплением изнутри.

При утеплении снаружи:

1. Со стороны улицы стена защищена утеплителем от холода, а учитывая технологию утепления, и от влаги, а со стороны помещения – домашним теплом, которое достаточно прогревает стену и даже в случаях различного рода конденсатов и впитывания влаги стеной, будет способствовать скорому ее высыханию.
2. Точку росы мы уводим от помещения в сторону улицы, а это означает и то, что конденсат мы уводим так же от помещения подальше.
3. Утепление снаружи позволит в значительной степени сохранить тепло и уют в Вашем доме.

Я думаю, теперь всем стало понятно, почему все открещиваются от утепления стен дома изнутри, а все чаще и чаще прибегают к утеплению снаружи. А теплоизолировать стены со стороны помещения, необходимо только в том случае, если другого выхода нет.

Как правильно утеплять стены пенополистиролом и экструдированным пенополистиролом (ЭППС) снаружи

Про утепление стен пенополистиролом я подробно описал в одной из предыдущих статей. Здесь же упомяну некоторые основные моменты.

Подготовка стены к монтажу утеплителя

Первое, что необходимо сделать, перед тем как утеплять стены пенополистиролом или ЭППС, это очистить стены дома снаружи от грязи, пыли и, что не маловажно, подровнять их. После этого их необходимо загрунтовать, если вы будете использовать для монтажа утеплителя клей.

Если на стене будут значительные ямы, которые клеем выровнять вы не сможете, то после монтажа утеплителя, между плитой пенополистирола и стеной может остаться пустота. А это крайне не желательно, потому что даже легкий удар или толчок по утеплителю в то место, где ямка, может деформировать его или сломать.
Если в процессе утепления попадется небольшой бугорок, вам будет сложно приклеить лист пенополистирола в том месте плотно к стене.

Монтаж пенополистирола и ЭППС на стену

Пенополистирол, как правило, к стене приклеивается на специальный клей для пенополистирольных плит, а иногда - на специальные «грибки».

В случае утепления экструдированного пенополистирола (ЭППС), необходимо поверхность, на которую будет наноситься клей сделать шершавой. С пенопластом таких проблем нет, клей хорошо склеивает его и без дополнительной обработки, а ЭППС – с более гладкой поверхностью, поэтому необходимо его обработать.

Очень часто, для усиления, пенополистирол крепят одновременно и на клей и на «грибки», что является наиболее надежным и правильным решением.

После монтажа утеплителя, как правило, стены снаружи штукатурятся, либо обкладываются облицовочным кирпичом.

Утепление пенополистиролом с помощью деревянных реек

Существует еще один вид монтажа пенополистирольных плит – с помощью каркаса из реек или другого подходящего материала.

К стене монтируются рейки, толщина которых не должна быть меньше толщины утеплителя, а еще лучше, чтоб она была больше, для создания проветриваемого пространства между пенополистиролом и облицовкой. Расстояние между рейками выбирается таким, чтобы пенополистирольные плиты плотно вставлялись между ними, не выпадая.

Такой вид монтажа приемлем в случае, если вы не будете штукатурить либо облицовывать стены кирпичом, а обошьете их сайдингом, например. В этом случае рейки станут так же основой для крепления облицовочных материалов.

Как правильно утеплять стены снаружи минеральной ватой

Еще одним популярными утеплителями для стен дома являются минераловатные утеплители.

Утепление стен минеральной ватой отличается от утепления стен пенополистирольными плитами, в первую очередь из-за характеристик самих утеплителей.

Минеральная вата, в отличие, от пенополистирола, не достаточно жесткий утеплитель, поэтому монтаж минеральных ват осуществляется, как правило, каркасным методом. Но если ватный утеплитель достаточной плотности, то и монтажом на клей строители тоже не брезгуют.

Сооружается каркас из реек или небольших брусков, и между ними прокладывается или раскатывается минеральная вата.

Если стена бетонная или кирпичная, к стене бруски крепятся с помощью дюбель-гвоздей. Ну а если стена дома деревянная - то саморезами.
Дополнительно можно закрепить минеральную вату «грибками», чтоб она не скатывалась вниз.

Так как ватные утеплители очень хорошо впитывают влагу, необходимо будет предусмотреть гидроизоляцию поверх утеплителя. Без этого, минеральная вата впитает в себя влагу с улицы и об эффекте утепления можно забыть.

Так же желательно соорудить, более или менее надежную защиту от различных грызунов, по краям стены установив металлические планки.

При облицовке стен снаружи кирпичом, утеплитель закладывается между основной стеной и облицовочной, при этом эти две стены связываются специальными связками, которые протыкают минеральную вату и одновременно удерживают ее внутри стены, не давая в будущем скатиться вниз.

Утепление стен снаружи пенополиуретаном (ППУ)

Это самый современный вид утепления, но и один из самых дорогих. Достоинств у утепления стен пенополиуретаном множество:

• после нанесения расширяется, заполняя все впадинки, щели и т.д.
• при определенной плотности паропропускаемость очень мала, что исключает дополнительную пароизоляцию
• имеет хорошую адгезию, т.е. хорошо прилипает к стене
• после затвердевания имеет хорошую механическую прочность
• хорошие тепло- и шумоизолирующие свойства

Конечно, есть у любой монетки есть две стороны, так и здесь, недостатков тоже хватает:

• пенополиуретан с низкой плотностью, имеет хорошую паропроницаемость, что необходимо учитывать при утеплении.
• низкая пожароустойчивость
• недешевый материал
• напыление рекомендуется наносить профессионалами, что практически исключает утепление своими руками
• старение пенополиуретана со временем, с ухудшением теплоизолирующих свойств

Утепление стен дома снаружи пенополиуретаном лучше доверить профессиональным работникам с применением средств индивидуальной защиты, так как в процессе напыления выделяются опасные ядовитые вещества.

В настоящее время застройщики при возведении новых зданий уделяют особое внимание теплозащите наружных стен. Этого требуют не только строительные нормы, но и желание повысить свою конкурентоспособность. Однако ситуация со стенами в старых домах несколько иная. Обладателям частных домов приходится проводить утепление помещений своими руками, для того чтобы сохранить тепло внутри, а холод оставить снаружи.

Причин снижения температуры внутри дома может быть несколько: плохая отопительная система, наличие щелей, сквозняки. Однако наиболее распространенная причина - это плохая теплоизоляция стен. Стены занимают самую большую площадь в помещении и являются основным источником потери тепла. Существует несколько способов, как утеплить стены в частном доме снаружи.

Почему утепление следует проводить снаружи

1. При утеплении дома снаружи материал защищает стены не только от потери тепла, но и от негативного воздействия влаги. Домашнее тепло прогревает стену и в случае попадания влаги и образования конденсата способствует ее скорейшему высыханию.
2. смещается ближе к внешнему краю стены. Это предотвращает появление конденсата.
3. Утепление дома снаружи своими руками не только защищает помещение от холода, но и сохраняет полезную площадь комнат.

Варианты утепления стен снаружи

Существует несколько вариантов, как лучше утеплить частный дом снаружи:

• Монтаж теплоизоляционного материала на стену при помощи клеевого раствора и дальнейшее покрытие штукатуркой.
• Формирование трехслойной невентилируемой стены. Утеплитель фиксируется раствором. Далее укладывается внешняя стена в один слой кирпича с учетом воздушного пространства.
• Монтаж вентилируемого фасада. Поверх гидроизоляции крепится утеплитель, на который устанавливается ветрозащита. Финишным этапом является обшивка декоративной вагонкой или другим сайдингом.

Каждый способ имеет свои нюансы в исполнении. Существуют комбинированные материалы, а также современные модифицированные, при установке которых следует придерживаться особой технологии. может проводиться даже в холодное время года, так как его технология не предусматривает использование клеевого состава.

Чем лучше утеплить дом снаружи

Существует несколько видов утеплительного материала. Каждый из них имеет свои особенности и ценовой диапазон. Наиболее популярными считаются следующие утеплители:

• пенопласт (пенополистирол, экструдированный пенополистирол);
• минвата;
• пенополиуретан;
• базальтовые плиты;
• утеплители на основе целлюлозы.

Правильное утепление стен дома снаружи своими руками зависит от выбора оптимального варианта утепления стен. Главными отличиями вышеперечисленных материалов являются паропроницаемость, влагостойкость и теплопроводность. Первые два параметра подбираются исходя из особенностей климатических условий, а также способа крепления для обеспечения максимальной защиты помещения от сырости. Теплопроводность учитывается при расчете необходимой толщины для достижения оптимального эффекта.

Расчет толщины утеплителя

Начинать работы по утеплению следует с расчета толщины теплоизолятора. Подсчеты проводят на основе данных СНиПа, ГОСТа и СП. Если провести расчеты самостоятельно не получается, лучше воспользоваться услугами частных проектных организаций. Толщина утеплителя зависит от показателей теплопотери дома через наружные стены, оконные рамы, фундамент, потолочные перекрытия и кровлю. Учитывая полученные данные, а также принимая во внимание мощность отопительной системы, рассчитывают толщину теплоизоляционного слоя.

Далее определяются с выбором материала и выполняют утепление дома снаружи своими руками. При этом важно учитывать не только тип и размеры теплоизолятора, но и количество необходимых слоев. К примеру, лучше отказаться от пенополистирола, если требуется укладка в несколько слоев. Для этого подойдет минеральная вата или пенополиуретан, толщина которых значительно меньше.

Подготовка стен к утеплению

После выбора, чем лучше утеплить дом снаружи, приступают к основным работам. Основная цель - подготовить стены к дальнейшему монтажу материала. Для достижения идеально ровной кирпичной, деревянной или бетонной поверхности полностью снимается старый слой штукатурки или другого изолятора.

Особое внимание следует уделить грунтовке стен. При наличии перепадов в уровнях на стене (выступы и углубления свыше 2 см) лучше заделать их специальным раствором или счесать до нужного уровня. Использовать следует грунтовку с глубоким проникновением. Перед нанесением грунтовки стена очищается от пыли и грязи.

Для того чтобы утеплитель для стен снаружи ложился ровным слоем и не препятствовал возведению внешней стены из декоративного кирпича или оштукатуриванию, следует заранее продумать систему отвесов и маяков. Они применяются для определения плоскости внешнего края утеплителя, что облегчает его монтаж.

К верхнему краю стены устанавливаются анкера или шурупы. К ним привязывают прочную нитку и спускают с отвесами к самому низу. Между ними крепятся горизонтальные нитки, которые формируют контрольную сетку. Она служит ориентиром при монтаже каркаса или установке утеплителя.

Монтаж пенопласта и экструдированного пенополистирола (ЭППС)

Пенопласт крепится к стене при помощи специального клея для пенополистирольных плит. Иногда для этих целей используют строительные «грибки».

При утеплении стен ЭППС поверхность, на которую будет наноситься клеевой раствор, делают шершавой. Это способствует более надежному склеиванию. С пенопластом таких проблем нет, так как клей фиксирует его без дополнительной обработки.

Часто для усиления крепления одновременно используют и клей, и «грибки». Это является более правильным решением, которое продлевает срок службы утеплителя.

Заключительным этапом утепления стен снаружи является нанесение штукатурки или облицовка декоративными материалами.

Как утеплить стены в частном доме снаружи пенопластом с помощью деревянных реек

На практике применяется еще один метод крепления листов пенопласта - с помощью формирования каркаса из деревянных реек.

Для возведения каркаса используются рейки, толщина которых не меньше толщины утеплителя. Если толщина будет немного больше, это позволит создать проветриваемое пространство между утеплителем и облицовочным материалом. Расстояние между рейками рассчитывается таким образом, чтоб плиты плотно вставлялись в ниши и не выпадали.

Данный вид монтажа приемлем в том случае, если для финишной отделки стен будет использоваться сайдинг или вагонка. Рейки будут служить основой для крепления облицовочного материала.

особенности крепления

С помощью минеральной ваты также можно утеплить частный дом снаружи. Материалы и советы по выполнению работ аналогичны с инструкцией крепления базальтовых плит и утеплителей на основе целлюлозы.

Для более надежного монтажа листов минеральной ваты формируется каркасная система из деревянных реек. Ширина обрешетки должна быть меньше ширины теплоизоляционного материала на 2-3 см. Это обеспечивает плотное вхождение минваты между брусьями и отсутствие зазоров. Дополнительно устанавливаются анкера, на которые в дальнейшем надеваются листы утеплителя. Если поверхность стены неровная, используется двухслойная минеральная вата, слои которой имеют разную плотность. Мягкий слой обеспечивает надежное сцепление со стеной.

В плане внешней отделки минвата более универсальна, в отличие от других видов теплоизоляторов. Поверх утеплителя можно установить внешнюю горизонтальную облицовку, под которую крепится ветрозащитный слой в виде плотной полиэтиленовой пленки. Для облицовки стен используется декоративный кирпич, вагонка или другой сайдинг. Такая технология позволяет создать трехслойное вентилируемое утепление, которое подходит для большинства климатических зон.

Как утеплить стены в частном доме снаружи пенополиуретаном

Принцип монтажа пенополиуретана схож с технологией крепления минеральной ваты. Однако самостоятельно выполнить утепление стен при помощи данного материала практически невозможно. Метод предполагает использование специального дорогостоящего оборудования, которое распределяет жидкую смесь по обрабатываемой поверхности. К тому же без наличия профессиональных навыков работа с установкой вызывает множество сложностей.

Главная особенность такого способа утепления заключается в очень быстром выполнении работ. С помощью вышеупомянутой установки пенополиуретан распыляется по поверхности. В результате химический реакции жидкое вещество трансформируется в твердое состояние и вспенивается. Утеплитель не образует воздушное пространство между стеной и теплоизолятором, что обеспечивает более прочное и долговечное покрытие.

Особенности пенополиуретана

Пенополиуретан имеет множество преимуществ, среди которых:

• после затвердевания заполняет все щели и впадины;
• паропропускаемость значительно ниже, чем у других материалов;
• быстро и надежно фиксируется на стене;
• отличная механическая прочность;
• хорошая тепло- и шумоизоляция.

Однако стоимость материала и его монтаж достаточно дорогостоящие. Долговечность и высокие показатели качества оправдывают большие затраты на его установку.

Если рано или поздно возникает вопрос о том, как утеплить дом снаружи своими руками, инструкция по применению пенополиуретана поможет решить проблему потери тепла и сохранить комфортную температуру в помещении.

Несмотря на то, какой материал используется в качестве теплоизолятора, любой из вышеперечисленных вариантов справляется с главной своей задачей - утеплением помещения. Кроме этого, наружный утеплитель позволяет сохранить тепло и защитить поверхность от сырости. О том, как утеплить стены в частном доме снаружи, расскажет пошаговая инструкция и практические рекомендации специалистов.

Опилки - это отходы деревообработки в виде мелкой стружки и древесной пыли. Этот хорошо известный материал очень давно используется в качестве утеплителя, поскольку прекрасно удерживает тепло, выделяет древесные смолы и является отличным наполнителем-разрыхлителем.

Область применения

Начало истории использования опилок в малоэтажном строительстве уходит корнями в те далекие времена, когда их начали добавлять в глину и сооружать из этой смеси перекрытия в деревенских домах.

Такие перекрытия можно назвать идеальными: они служили очень долго, ничем не повреждались, не имели никаких недостатков и обладали очень значимыми преимуществами - низкой стоимостью и высокой теплоизоляцией.

Взяв за основу эту древнюю технологию, современная промышленность начала изготавливать такие же качественные строительные материалы - гранулы, арболит, бетон с опилками, деревянные блоки.

Также опилки продолжают и сейчас использовать в малоэтажном строительстве. Особенно заинтересованы в этом материале частные застройщики, которые утепляют опилками стены, пол, потолок, а также используют их с другими целями по мере необходимости.

Сегодня невозможно найти более дешевый термоизоляционный материал, чем древесные опилки. Для утепления крыш, потолков, межэтажных перекрытий, полов и стеновых конструкций применяются очень разные строительные материалы. Но именно смесь цемента, гипса или извести со стружкой и опилками является сверх экономной при утеплении любой строительной конструкции.

Зачем нужна обработка опилок

Для создания теплоизоляции используют опилки, предварительно подготовленные специальным способом. Без антисептической обработки и добавления примесей у опилок появляется два существенных недостатка:

• Они становятся очень огнеопасными
• В них заводятся грызуны и другие вредители

Поэтому перед началом работы опилки смешиваются с известью, цементом или гипсом, а затем увлажняется раствором антисептика. Полученная смесь становится пожаробезопасной и непривлекательной для вредителей.

Утепление опилками своими руками

В основном опилки используются для утепления одноэтажного дома. Если вы решили сделать утеплитель из опилок своими руками, то вам необходимо подготовить:

• Опилки
• Цемент
• Лейку
• Лопату или мешалку
• Известь
• Антисептик для древесины (борную кислоту,медный купорос)
• Емкость для смешивания

Толщина термоизоляционного слоя зависит от двух факторов:

• Местных климатических условий
• Функционального назначения утепляемого помещения

Если постройка будет использоваться исключительно в теплое время, то вполне достаточно слоя утеплителя толщиной в 25 см для перекрытия и 15 см для стен.
Если планируется постоянное круглогодичное проживание в помещении, то следует увеличить толщину слоя до 30 см. Для этого необходимо к основному каркасу добавить стойки, которые создадут дополнительное пространство для засыпки.

Грамотное выполнение утепления опилками требует знания следующих моментов:

• Объекты с высоким риском возгораемости (выключатели, розетки, разводку отопления) и места прокладки электрической проводки и дымоходных труб необходимо заизолировать невоспламеняющимся материалом. Электропровода удобней всего спрятать в 3-миллиметровые металлические трубы
• Пароизоляция не требуется, поскольку цемент в смеси будет впитывать лишнюю влагу, а древесный блок станет намного крепче
• Следует учитывать, что в свежих опилках содержатся специфические вещества, препятствующие сцеплению цемента с водой, поэтому раствор может получиться непрочным. Для предотвращения этой проблемы необходимо выдержать опилки не менее двух месяцев или перед использованием смочить их жидким стеклом

Опилки с цементом как утеплитель дома

Как сделать утеплитель из опилок с цементом? Для создания смеси нам понадобится следующее:

• 10 ведер опилок
• 1 ведро цемента
• 1 ведро извести

Все составляющие тщательно перемешиваются, чтобы опилки хорошо обволоклись и пропитались цементом с известью. После этого разводят антисептик в воде, вливают раствор в садовую лейку и орошают полученную ранее смесь.

Для проверки необходимо взять в руку немного смеси и сжать ее - если не появилась вода, а комок не рассыпался, значит, все сделано правильно - смесь готова.

Следующий этап - засыпка смеси и ее послойная трамбовка. Для полного созревания блоков потребуется как минимум две недели.

Помещение, где проводились работы, должно постоянно проветриваться.

Через пару недель засыпанные места внимательно осматриваются на предмет обнаружения пустот, которые образуются в процессе высыхания. Если таковые имеются, их заполняют указанным выше способом.

Теплая штукатурка - глина с опилками

На основе опилок можно приготовить раствор для теплой штукатурки. Для этого их смешивают с цементом, глиной, водой и старыми газетами.

Штукатурку из глины и опилок используют как утеплитель посредством внутренней отделки помещений.

Также из готового раствора можно сделать плиты, хорошо утрамбовать их и высушить. Такие листы являются хорошим теплоизоляционным материалом и используются по вашему усмотрению.

Опилки для утепления пола

Чистые без примесей опилки сегодня не используются, поскольку они легко воспламеняются и быстро горят. На их основе изготавливаются разные утеплители: эковата, арболит, окатыши.

Для утепления полов эковатой используется ручной метод или напыление. Во втором случае потребуется профессиональный выдувной аппарат и услуги специалиста. Покупка такого аппарата нецелесообразна, поскольку он будет использован одноразово, а при ручной обработке расходуется на 40% больше материала, чем при напылении.

При утеплении пола в климатических зонах, где температура воздуха не падает ниже минус 20°С, достаточно термоизоляционного слоя толщиной 15 см. Если возможны более низкие температуры, то на каждые 5°С мороза необходимо добавить 4 см слоя утеплителя.

Опилки с известью, как утеплитель стен и перегородок

Для утепления стен и перегородок используют смесь извести с чистыми сухими опилками в соотношении 1:10. Если вместо извести используется гипс, то необходимо соблюдать соотношение 1:8.

В готовую смесь вводят небольшое количество раствора антисептика (25г на ведро), засыпают ее в стены и утрамбовывают. При такой обработке опилки не проседают и не повреждаются вредителями.

Из древесных опилок можно изготовить блоки, добавив к ним цемент и медный купорос в качестве антисептика. Сначала опилки увлажняются раствором медного купороса, а затем к ним добавляется цемент в том же соотношении, что и известь (1:10). Такое количество цемента обеспечит равномерное покрытие стружки.

Воды следует добавлять столько, сколько потребуется раствору, чтобы не распадаться в руке при сжимании. При этом вода не должна выжиматься.

Готовую смесь выкладывают в перекрытия или стены, и после каждого слоя засыпки тщательно трамбуют. От того, насколько качественно утрамбована смесь, зависит усадка утеплителя.

Цемент при взаимодействии с влажными опилками сразу начинает схватываться и образует блок. После полного высыхания образуется прочный твердый пласт, который практически не проседает, а только хрустит под ногами. Таким образом, в конце этой технологической цепочки на выходе получается материал с высокими звуко- и теплоизоляционными характеристиками.

Утепляем потолок опилками

Вопрос теплоизоляции потолка очень важен, поскольку через него теряется около 20 % тепла в помещении.

Процесс утепления потолка опилками состоит из следующих этапов:

1. Черновой потолок застилается пергамином
2. Доски обрабатываются огнебиозащитой
3. В водно-цементный раствор добавляются опилки в соотношении 1:10. Смесь должна быть влажной. Для этого на 10 ведер опилок надо взять 1,5 ведра воды
4. Готовую смесь засыпают слоем в 2 см по поверхности перекрытия и утрамбовывают. Лучше выполнять такую работу летом, чтобы все быстро высохло. Высохшая смесь не проминается, а слегка хрустит под ногой

Если при утеплении опилками учитывать все специфические нюансы и выполнять работу в соответствии с технологическими требованиями и правилами, то в результате получится сухое и теплое помещение, которое останется таковым на многие годы.

Видео про утепление потолка опилками

Как сделать утеплитель для дома своими руками.
Утеплитель из макулатуры - дешевый, экологичный материал

Сейчас строительные материалы совсем не дешевы, так что сделать в наше время свой садовый домик теплым и уютным совсем не просто. Однако выход найти можно из любого положения, если только не лениться. Уже многие годы я делаю утеплительные плиты из бросового материала - макулатуры . Видели сколько бумаги и картона постоянно сжигают дворники и работники магазинов, лавочек, различных контор. И горит в таких кострах ценное сырье, которое могло бы быть использовано во благо. Например, из макулатуры получается тот же утеплитель, который сделать совсем даже просто, причем работа эта по силам даже старикам и детям. Познакомившись с технологией изготовления утеплителя, может кто-то захочет сделать для себя подобные плиты. Другие же вполне могли бы на этом прилично заработать, открыть свое небольшое дело. Благо, повторяю, сырья достаточно, причем совсем дарового, а особых энергозатрат не потребуется.

Как сделать своими руками утеплитель для дома из макулатуры

Итак, попробую подробно изложить, как я делаю утеплитель сам . Первым делом придется подобрать достаточно большую (вместимостью 100…200 л) емкость, желательно цилиндрической формы, высота которой больше диаметра. Таким требованиям отвечает, например, обычная бочка (из пластика, дерева, стали). В емкость насыпаем измельченную макулатуру.

Как сделать бюджетный утеплитель своими руками?

Хочу сразу сказать, что чем сильнее вы сумеете измельчить бумагу, тем больше (по объему) вы получите утеплителя из той же массы макулатуры, при этом потратите меньше усилий на перемешивание. Если у вас нет времени тщательно рвать, резать или рубить бумагу, можно оставить фрагменты макулатуры и покрупнее, например, размером 5×5 см или даже более. Но тогда надо такую макулатуру сначала залить водой, чтобы поверхность последней была на два пальца выше слоя сырья, и оставить макулатуру «настаиваться» в течение 1…2 суток. После этого в емкость доливают воду из расчета 18…20 л воды на 1 кг макулатуры. Далее к смеси желательно добавить гидрофобные добавки, которые в какой-то мере снизят способность будущего утеплителя смачиваться водой. В качестве такой добавки подойдет, например, машинное масло, которое сначала смешивают в отдельной посуде с водой в соотношении 1:1 (по массе). Количество масляной эмульсии должно составить 0,05…0,1% от общей массы содержимого бочки. Затем массу в емкости взбивают до получения более или менее однородной суспензии, используя для этого деревянную мешалку. Однако значительно легче делать это при помощи электрической дрели, вставив в ее патрон три отрезка стальной проволоки диаметром 3…4 мм и отогнув концы отрезков от оси дрели на 35…40°.

При желании уменьшить способность будущего утеплителя к возгоранию необходимо добавить в суспензию кальцинированную соду, которая, нагреваясь, выделяет углекислый газ (на 200 кг смеси потребуется 70…100 г такой соды).

И наконец, если хотите, чтобы ваши плиты служили подольше, требуется защитить их от грибов (низших спорообразующих растений), для чего придется ввести в замоченную макулатуру антисептик, в качестве которого подойдет порошок борной кислоты (5…10 г порошка на 100 кг массы).

Через несколько дней содержимое емкости еще раз взбивают, стараясь получить однородную массу, в которой размеры оставшихся фрагментов макулатуры не должны превышать 1…2 см.

Как и в первом случае, перед собственно сбиванием массу размешивают мешалкой, палкой или даже лопатой. Когда смесь приобретет относительную однородность, опять прибегают к помощи дрели. Наиболее удобно сбивать массу, вставив в патрон дрели металлический пруток диаметром 5…6 мм, изогнутый на конце в виде волн или закрученный в виде пружины с большим шагом витков. Длина прутка, конечно, зависит от глубины емкости, так как взбивалка должна доставать до дна. Работая дрелью, проявите терпение. Ведь чем более однородной вы сделаете массу, тем больше получите готового утеплителя (по объему). Прибавка может достигнуть 20% и более. При отсутствии дрели массу можно взбить той же лопатой, но времени на это, конечно, потребуется значительно больше.

Теперь о формах для отливки, которые готовят заранее. Для устройства формы (я называю ее «опалубкой») понадобятся: сетка (пластмассовая или металлическая) с ячейками размером до 3 мм, две доски и небольшое количество реек. Собирают «опалубку» так. Кладут на землю «на ребро» вышеупомянутые доски, располагая их параллельно на расстоянии около 60 см друг от друга. Сверху прибивают поперечные рейки одинаковой толщины длиной около 1,1 м, стараясь, чтобы концы реек, выступающие за доски, имели равную длину. Расстояние между рейками - 10…15 см. Полученный решетчатый настил накрываем сеткой и крепим последнюю к рейкам канцелярскими кнопками. Из реек одинаковой толщины (4…5 см) вяжут раму, размеры которой чуть меньше размеров решетчатого настила. Раму укладывают на сетку и в середине рамы располагают поперечную рейку такой же толщины, что и рейки рамы. Таким образом, получилась «опалубка» для двух листов утеплителя. Можно раму и не вязать, а просто сложить ее из реек. Осталось отметить карандашом на рейках «опалубки» линию на высоте 1…1,5 см, чтобы контролировать толщину слоя бумажной массы, когда будете укладывать ее в «опалубку».

Ну вот мы подошли к завершающей процедуре. Черпаком раскладываем бумажную массу в «опалубку» (на сетку) ровным слоем. Большая часть воды сразу же стечет через сетку. Толщину слоя бумажной массы контролируем по карандашной линии. Заполнив массой «опалубку», разгладим плоским предметом поверхность массы, как это делают, когда укладывают, например, бетон.

Конечно, лучше делать утеплитель в сухую погоду, а в непогоду - под навесом. При обычной температуре время сушки массы около трех суток. Плиты утеплителя можно вынимать из «опалубки», когда их поверхность станет сухой (плиты легко отходят от сетки).

Если вам не удастся найти сетку, не огорчайтесь. Возьмите полиэтиленовую пленку нужного размера и положите ее прямо на ровный горизонтальный участок земли. По краям пленки установите продольные бортики из реек, а между ними перпендикулярно положите три поперечные рейки-бортики. Продольные бортики в этом случае придется укрепить колышками, чтобы бортики не расползлись при заполнении «опалубки» бумажной массой. Высота бортиков здесь минимум 5 см, а карандашную отметку на бортиках, до которой следует доводить уровень массы, располагают на высоте в 3…3,5 раза большей, чем при применении сетки, так как здесь большая часть воды не уходит в отверстия сетки, а остается в «опалубке». Сохнуть масса будет около недели, но если в пленке наделать мелких отверстий (допустим, горячим шилом), то результат будет почти такой же, как и при использовании сетки. Не нужно искусственно подогревать массу, чтобы ускорить сушку, так как наилучшее качество утеплитель приобретает только при естественном испарении воды.

Из 70 кг любой макулатуры при хорошем измельчении, тщательном перемешивании и естественной сушке получается 0,45…0,5 м³ утеплителя, то есть плотность утеплителя составляет около 150 кг/м. Оптимальная рекомендуемая толщина плит утеплителя - 1…1,5 см.

Напоследок хочу сказать, что полученные таким способом утеплительные плиты не только сами по себе дешевы, но и экологичнее, чем выпускаемые ДВП, в которых в качестве связующего используются достаточно вредные синтетические смолы (во всяком случае в ДВП, получаемых «сухим» способом). А у нас плиты состоят из одной бумажной массы. Так что используйте теплые погожие дни лета и осени для изготовления утеплителя, который сделает теплым ваш дом зимой. Надеюсь, что не зря корпел над этой статьей. Успеха и тепла вам.

Все материалы раздела «Ремонт и строительство»

Картон как утеплитель. Особенности крафт-бумаги. Самостоятельное изготовление целлюлозных плит. Применение эковаты

Тема нашей статьи - бумажный утеплитель. Нет, не спешите обивать стены дома старыми «Роман-газетами»: бумага в чистом виде слишком сильно боится влаги, да и ее плотность велика для утеплительного материала.

Однако использовать целлюлозу для теплоизоляции все-таки можно.

Будем надеяться, что найдутся более цивилизованные способы утепления.

Промышленное производство и очумелые ручки

Стоит сразу уточнить: сама идея использовать бумагу для утепления не нова. Эковата - один из довольно популярных утеплителей - почти полностью состоит именно из целлюлозы и производится из переработанной макулатуры. Ее свойствам мы посвятим отдельный размер статьи.

Однако наряду с промышленным производством эковаты утепление картоном и бумагой практикуется и без их дополнительной переработки; как вариант - плиты утеплителя изготавливаются самостоятельно. Такому применению целлюлозы мы тоже уделим внимание.

Без переработки

Крафт-бумага

Начнем со знакомства с одним довольно популярным видом целлюлозной продукции.

Крафт-бумага представляет собой весьма прочный материал, который производится из длинных волокон сульфатной целлюлозы. Сырье - древесина; древесная щепа вываривается в водном растворе сульфида натрия и некоторых других веществ.

Любопытно: процесс крайне технологичен, поскольку позволяет использовать древесину любых пород. Кроме того, используемые химикаты регенерируются и могут использоваться повторно.

В этом качестве крафт-бумага знакома каждому.

Чем полезна тонкая и плотная крафт-бумага с точки зрения утепления?

Разумеется, не в качестве теплоизоляционного материала.

• Классическая конструкция каркасного дома - каркас из бруса, обшитый снаружи и внутри вагонкой, ОСП или фанерой. Пространство между наружной и внутренней обшивками заполняется утеплителем. В его качестве часто используется минеральная вата, пенопласт и другие современные материалы для утепления; от продувания и насыщения влагой теплоизолирующий материал защищается специальными полимерными пленками.

У такой схемы есть два недостатка:

• Применяемые материалы имеют искусственное происхождение и часто много лет продолжают насыщать воздух в доме фенольными смолами, стиролом или тонкими минеральными волокнами, раздражающими глаза и органы дыхания.
• Они отнюдь не дешевы.

Между тем, много десятилетий назад для утепления использовалась очень простая и невероятно дешевая в реализации схема: пространство между внутренней и наружной обшивкой стены просто засыпалось опилками - бесплатными отходами лесопилок. Крафт-бумага служила пароизоляцией и ветрозащитной мембраной: она не давала опилкам отсыревать и защищала стену от продувания ветром.

• Наиболее дешевый способ утепления потолка или межэтажного перекрытия - все те же опилки, керамзит или шлак. Насыпное утепление. Крафт-бумага - самый дешевый материал для прокладки под утеплитель, которая не даст ему сыпаться на голову хозяевам дома.

Полезно: крафт-бумага продается и стоит более чем недорого. Ее цена - от 25 рублей за килограмм. Однако она часто попадает в отходы в виде бумажных мешков или гофрокартона. На роль ветрозащиты небольшие по площади мешки или фрагменты упаковок не подойдут, а вот как прокладка под засыпную теплоизоляцию - запросто.

Картон

Гофрокартон, однако, может быть применен и в качестве самостоятельного теплоизоляционного материала.

Незаменимый помощник!

Разумеется, утеплитель из картона получится лишь при укладке толстым слоем - не менее чем в 5 - 10 сантиметров.

Ячеистая структура гофрокартона должна защищать упакованный товар, однако она придется ко двору и в утеплителе.

Однако затраченное на укладку время компенсируется тем, что материал обойдется ровно в стоимость его перевозки: любая крупная база будет только рада избавиться от упаковочного материала, вывоз которого она обычно вынуждена оплачивать.

Как использовать утеплитель из картона? Инструкция очень проста: он плотно укладывается внутрь каркаса стены и зашивается изнутри. Понятно, что внешнее покрытие стен должно надежно защищать картон от осадков.

С укладкой связан один нюанс. Чтобы стены не продувались, листы упаковочного материала укладываются слой за слоем со смещением стыков между ними. Возможна фиксация степлером.

Достоинства и недостатки

Они общие и у крафт-бумаги, и у ее производных.

Достоинства:

• Дешевизна, дешевизна и еще раз дешевизна.

  Расходы на утепление будут минимальными.

• Экологичность. Бумага не выделяет в атмосферу вредных веществ.
• Простота применения. В качестве ветрозащиты бумага крепится обычным степлером; утепление стен гофрокартоном тоже не заставит ломать голову и искать сложный инструмент.

Недостатки:

• Материал горюч. Впрочем, в деревянном доме его пожароопасность не изменит общей картины.
• Грызуны без особых проблем прокладывают ходы в бумаге и картоне; более того - мыши тоже ценят теплоизоляционные свойства целлюлозы и охотно используют ее для утепления гнезд.

Мыши отнесутся к новому утеплителю без особого трепета.

• Бумага гигроскопична. При разовом намокании это не создаст проблем, а вот постоянная сырость ухудшит теплоизоляцию многократно.

Самостоятельное изготовление целлюлозных плит

Можно ли сделать более удобный в использовании утеплитель из бумаги своими руками?

Да, из макулатуры можно сделать некое подобие тонкого и плотного утеплителя. Стоит ли результат затрат вашего времени - вопрос спорный; однако это возможно.

Вот описание процесса производства.

1. Бумага измельчается и насыпается в бочку. Чем мельче фрагменты, тем лучше будет результат. Затем она замачивается на сутки - двое.

Вода должна залить бумагу полностью.

Импровизированная опалубка с сетчатым дном. 1 - опоры, 2 - рама из бруска, 3 - сетка, 4 - поперечная ось, по которой раму можно связать дополнительно поперечиной для жесткости.

1. Выкладываем массу из бочки максимально равномерным слоем толщиной 1,5-2 сантиметра. Большая часть воды должна сразу уйти; при последующей сушке толщина плиты меняется мало. Сушка в солнечную погоду занимает 3-4 дня, в дождливую - около недели.

Почему бумага не рассыпается после сушки? Секрет прост: целлюлоза содержит клеящее вещество - лигнин, которое при увлажнении надежно склеивает бумагу в единое целое.

Благодаря добавкам гидрофобизатора, антисептика и антипирена мы получаем утеплитель с куда лучшими характеристиками, чем у обычного картона. Впрочем, его плотность - около 150 кг/м3 - все же несколько велика для качественного утепления. Однако, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят.

Эковата

В начале статьи мы упомянули промышленно производящийся из целлюлозы утеплитель - эковату. Давайте познакомимся и с ней: как-никак сырье для ее производства - все те же картон и бумага.

Что это такое

Внешний вид - хлопья серого цвета.

Полный состав выглядит так:

• Целлюлоза - 81 процент.
• Антисептик (борная кислота) - 12 процентов.
• Бора (антипирен) - 7 процентов.

Утеплитель не содержит вредных веществ; волокна нелетучи и даже при случайном попадании на слизистые вызывают куда меньшее раздражение, чем волоконца минеральной ваты.

На фото - целлюлозный утеплитель Эковата.

Теплоизоляционные качества соответствуют степени теплоизоляции, которую обеспечивает базальтовая вата.

Важно: при увлажнении эковата сохраняет эти качества. Все виды минераловатных утеплителей, отсырев, начинают куда лучше проводить тепло.

Материал не слеживается, не дает усадки. Он обладает весьма умеренной воздухопроницаемостью, что является несомненным плюсом: утепление не будет продуваться ветром и сквозняками. А вот паропроницаемость высока, что тоже радует: сырость не станет задерживаться в толще утепленных стен и перекрытий, вызывая ускоренное разрушение несущих конструкций.

Материал химически инертен. При соприкосновении со стальными несущими элементами он не вызовет ускоренной коррозии.

При всем этом наборе достоинств стоимость кубометра готового утепления при работах на горизонтальных поверхностях - около 700 рублей. На вертикалях используется большая плотность укладки и специальное оборудование, поэтому кубометр утепления обходится дороже - примерно в 1300 рублей.

Применение

Как использовать эковату, если мы затеяли утепление лоджии или стен коттеджа?

Есть три способа ее применения.

1. Распушенная миксером эковата может засыпаться между балок или лаг пола.
2. Она может подаваться в простенок или подпол через любое отверстие с помощью воздушного компрессора. При этом утеплитель заполняет мельчайшие пазы в толще стены.
3. Наконец, влажная укладка применяется на потолках и стенах. Увлажненная эковата напыляется на них и намертво прилипает: пресловутый лигнин связывает хлопья с поверхностью и между собой.

Утепление эковатой влажным методом.

По материалам сайта: http://pro-uteplenie.ru

У процесса есть свои сторонники и ярые противники. По своему правды и те, и другие, все зависит от ситуации. Но перед выбором именно этого вида утепления, нужно знать какой утеплитель подойдет, изучить нюансы исполнения работ по утеплению.

Утеплить стены внутри помещения – это сделать свое жилище комфортным и уютным для проживания. Этот вид теплосбережения нетрадиционный, обычно применяют . Но бывают ситуации, когда нет иного выхода.

Так же этот вариант можно рассмотреть в многоквартирном доме, когда утепление внутренних стен единственный способ теплоизолировать помещение. Этот процесс поможет исключить в помещении образование грибка.

Минусы внутренней теплоизоляции

Этот способ имеет свои недочеты, поэтому у него много противников.

Проблемы при внутренней теплоизоляции стен, возникают такие:

• при наружной теплоизоляции, стены строения защищаются от холода, чего нельзя добиться при утеплении изнутри. Основание контактирунт с окружающей средой, на ней могут появиться трещины;
• возникновение конденсата. При внутреннем теплосбережении , перемещается за несущую конструкцию и образуется между изолятором и поверхностью. Результатом может стать развитие грибковых образований, которые будет трудно заметить;
• уменьшение площади. Современные теплоизоляторы обладают отличными характеристиками, но еще не придумали такой материал, который бы занимал немного места. На данный момент при изоляционных работах, комната станет меньше на 10 см с каждой стороны.

Перед тем как принять решение о внутреннем утеплении, стоит взвесить все недостатки, и рассмотреть достоинства, только так можно будет избежать ошибок и недочетов при монтаже.

Теплоизоляционные материалы

Эта технология позволяет применять различные теплоизоляционные материалы для стен, у которых есть плюсы и недостатки.

Самые востребованные теплоизоляторы:

• плита из древесного волокна;
• эковата;
• стекловата.

Эти изоляторы есть в продаже повсеместно, и стоят недорого. Разберем характеристики каждого вида изоляторов, которые можно применить как утепление изнутри.

Пеноплекс и пенопласт

Продуктивный и доступный по цене теплоизолятор, который применяют очень часто при утеплении квартир, в многоэтажках. Достаточно взять плиту толщиной 5 см. Не нужен специальный инструмент, а монтаж не составляет сложностей.

Но у этого материала есть минусы:

• горючесть;
• невысокая прочность;
• паронепроницаемость – если не сделать рабочую вентиляцию в квартире, иначе она превратится в парник.

Вентиляцию нужно обустраивать принудительную – это может потребовать дополнительных расходов.

Этот вариант теплоизоляции подойдет только для бетонных, кирпичных, пеноблочных конструкций, так как древесина, закрытая этим теплоизолирующим материалом, лишается своей способности «дышать».

Минеральная вата

Очень распространенный теплоизолятор. Его широко применяют , квартир и производственных зданий, кроме этого он идет как наполнитель в перегородках из гипсокартона, так как обладает отличными звукоизоляционными свойствами.

Стоит минвата недорого, обладает великолепной пароизоляцией. Для квартиры или дома, лучше приобрести жесткие плиты базальтовой ваты, они отличаются простотой в монтаже. Еще один плюс материала – негорючесть.

Но стоит с большой осторожностью применять этот материал, если стены в квартире отсыревают, базальтовая вата гигроскопична, и при намокании полностью теряет свои утепляющие свойства. Поэтому перед тем как укладывать ее на стены, нужно обустроить гидроизоляционный слой, а перед финишной облицовкой, натянуть пароизоляцию.

Для гидроизоляционных работ лучше применить мембраны, они обладают паропроницаемостью, и не будут препятствовать «дыханию» внешних стен.

Плиты из древесного волокна

Этот материал обладает рядом положительных характеристик:

• хорошее теплосбережение и звукоизоляция;
• не боится перепада температур;
• влагостойкий;
• простой в обработке и монтаже;
• в нем не разводятся грызуны.

Часто этот материал применяется именно для наружной отделки, его обрабатывают специальными пропитками, которые могут нанести вред здоровью человека.

Фольгированный утеплитель

Технологические процессы не стоят на месте, поэтому на рынке постоянно появляются инновационные разработки в сфере утепления и строительства. Такой новинкой является фольгированный теплоизолятор.

Материал представляет собой слой вспененного полиэстера, на который наклеен слой тонкой алюминиевой фольги. Свойство этого материала в том, что от фольгированного слоя отражается тепло и направляется внутрь дома.

Многие производители выпускают полиэстер с самоклеящим слоем, так что работать с этим материалом очень удобно, достаточно тщательно подготовить поверхность и наклеить на стену утеплитель.

Эковата

Материал, появившийся на рынке совсем недавно, но тут же завоевал популярность среди обывателей, благодаря массе преимуществ:

• натуральность и безопасность. Теплоизолятор производится путем переработки вторичной целлюлозы, поэтому нетоксичен;
• великолепные показатели теплоизоляции;
• непроницаемость воздуха;
• тонковолокнистая структура;
• долговечность;
• не дает усадки.

Но, не смотря на положительные характеристики, у материала есть несколько существенных минусов, которые препятствуют ее широкому применению:

• невозможность произвести монтаж своими руками. Материал наносится путем влажного напыления с применением специальной техники. Для утепления придется приглашать специалистов;
• при вертикальном напылении укладку материала нужно проводить поэтапно, так как есть вероятность сползания слоя;
• горючесть;
• срок застывания массы – 24 часа, при условии хорошей вентиляции;
• стоимость;
• необходимость обустраивать каркас.

Внутренняя теплоизоляция стен при помощи эковаты производится строго по деревянной обрешотке, шаг которой может варьироваться от 60 см до 1 метра. Каркас сооружается для того, чтобы при напылении материал несползал с вертикальной поверхности.

Стекловата

Этот теплоизолятор применяется в строительстве очень давно. Основным составляющим этого материала является стекловолокно.

Применение стекловаты обусловлено следующими характеристиками:

• высокие звукоизоляционные качества;
• гибкость – благодаря своей структуре стекловата может принимать любую форму;
• огнестойкость;
• невосприимчивость к химическому воздействию;
• доступная стоимость;
• воздухопроницаемость.

Но стоит рассказать о недостатках:

• материал неустойчив к механическим воздействиям, поэтому монтируется только на каркас;
• имеет большую степень усадки со временем;
• срок службы 10 лет, затем стекловата теряет свои теплоизоляционные свойства;
• разрушается от солнечного воздействия.

Несмотря на недостатки, материал очень часто применяется для утепления помещений, так как имеет низкую стоимость и простоту в монтаже.

При работе со стекловатой нужно применять средство защиты – очки, маску, перчатки и плотную одежду, так как мелкие, острые частички материала при попадании на кожу вызывают сильный зуд.

Как правильно выбрать материал для утепления внутри помещения

Перед тем как смонтировать утепление стен изнутри своими руками, правильно выбираем изолятор, отвечающий следующим требованиям:

• безопасность для человека;
• экологичность;
• долговечность;
• огнестойкость;
• паропроницаемость;
• низкая теплопроводность;
• влагостойкость.

При внутреннем утеплении дома стоит еще до начала монтажа, обустраивают хорошую вентиляционную систему, иначе микроклимат в помещении со временем станет неблагоприятным.

Сравнительная таблица теплоизоляционных материалов:

Технология утепления стен изнутри

Специалисты советуют применять утепление помещения с внутренней стороны только в особых случаях, например:

• если квартира находится выше второго этажа, и для наружного утепления нужно привлекать промышленных альпинистов;
• в новостройках, если нет возможности снять фасадную отделку и произвести наружную теплоизоляцию;
• если утепление фасада нарушит архитектурный ансамбль.

Способы утепления стен изнутри:

• по каркасу;
• на клей.

Первый метод не требует тщательного выравнивания несущей поверхности. Кроме этого облицовочный материал закрепить на каркас очень просто, так если планируется после утепления соорудить стены из гипсокартона, то обрешотку уже монтировать не нужно. Если после изоляции планируется заштукатурить поверхность, то потребность в каркасе отпадает. В любом случае способ крепления материала напрямую зависит от дальнейшей отделки стен.

Утепление по каркасу

Как стену изнутри комнаты на каркасе? Эта теплоизоляция стен изнутри, процесс трудоемкий, но более надежный. Благодаря каркасу хрупкий материал не подвергается механическому воздействию, особенно это актуально, если теплоизоляционным материалом выбран пенопласт.

Стену ровнять не нужно, но перед монтажом стоит очистить поверхность от штукатурки, если она отслоилась, грязи, пыли и покрыть антисептическим составом.

Каркас сооружается алюминиевых профилей или брусков. Крепление производится на дюбеля или на саморезы – в зависимости от материала, из которого сделано основание. Шаг стоек должен равняться ширине материала, например, если выбран мягкий утеплитель для стен внутри стен, то расстояние уменьшается на два сантиметра, при применении пенопласта или полистирола, ровно 60 см.

Если принято решение в качестве стоек применить деревянные элементы, то их стоит обработать пропиткой, которая предотвратит гниение и образование грибка.

Как только каркас готов, в промежутки укладывается теплоизолятор, все швы между материалом заделать монтажной пеной. После высыхания пены, ее обрезают заподлицо. После этого можно приступать к окончательной отделке.

Теплоизоляция стен внутри помещения на каркас производится следующими материалами:

• стекловата;
• базальтовый утеплитель;
• пенопласт;
• древесное волокно.

Любой из вышеперечисленных материалов может быть смонтирован с применением обрешотки на стенах, кроме фольгированного утеплителя.

Монтаж утеплителя на клей

Этот вид монтажа требует тщательной подготовки плоскости стен, перед тем как утеплить.

Их очищают от пыли и загрязнений, обезжиривают. Далее работа идет по следующему алгоритму:

• стены после очистки подлежат выравниванию, и ремонту. Трещины зашпаклевывают, большие выступы сбивают, а впадины заделывают раствором;
• все плоскости обрабатываются антисептиком, или грунтовкой с антимикробным действием;
• грунт наносят в два слоя;
• после высыхания можно начать монтаж плит на клей, его наносят на стену и на материал при помощи зубчатого шпателя;
• клей будет сохнуть 2-3 дня;
• как только поверхность просохнет, нужно выполнить дополнительную фиксацию дюбелями-зонтиками.

Не забываем, что монтаж пластов материала производится со смещением. При этом обязательно проводить гидроизоляцию поверхности основания и пароизоляцию самого утеплителя после установки.

Обустройство утеплителя на клей имеет свои ограничения, так как для этого применяют только плотные питы, например:

• пенопласт;
• древесное волокно;
• пеноплекс;
• форьгированный утеплитель.

Как только все мероприятия по монтажу теплоизолятора закончены, приступают к отделке.

Финишные покрытия

Обычно, при монтаже теплосберегающих плит на клей, их оштукатуривают, с применением формировочной сетки под гипсовый состав, и стекловолокна под шпаклевку. Эти мероприятия предотвратят растрескивание финишного покрытия.

После того, как все штукатурные и шпаклевочные работы окончены, и стены просохли – поверхность зачищаем абразивной сеткой мелкой фракции и окрашиваем водоэмульсией нужного оттенка.

Вопрос, как утеплить частный дом, может возникнуть в двух случаях: первый - на этапе проектирования нового дома, второй - когда куплен уже построенный дом, который требует существенных доработок, чтобы быть комфортным для проживания. В рамках данной статьи мы расскажем, какой теплоизоляционный материал можно выбрать для той или иной конструкции, с чего начинать утепление, как утеплить все конструктивные части дома.

Теплоизоляционные материалы для частного дома

Современный рынок насыщен различными теплоизоляционными материалами. Выбирая, каким материалом утеплить частный дом своими руками, обратите внимание на такие характеристики:

• Коэффициент теплопроводности (в дальнейшем просто «λ», Вт/(м·К)). Чем он ниже, тем лучше. Точнее - тем меньший слой данного утеплителя придется использовать.
• Коэффициент водопоглощения (% по массе). Показывает, сколько способен материал впитывать в себя влаги. Соответственно, чем больше этот показатель, тем больше вероятность, что в некоторых конструкциях данный утеплитель потеряет свои свойства за короткий срок. Чем меньше данный показатель, тем лучше.
• Плотность (кг/м3). Показывает массу утеплителя, это позволяет рассчитать, насколько он утяжеляет конструкцию и способна ли она выдержать такой вес.
• Класс по горючести . Существуют классы от Г1 до Г4. Для утепления жилых помещений лучше использовать материалы класса Г1, они перестают гореть без источника открытого огня.
• Экологичность . На самом деле данный параметр может быть не важен для некоторых. Но если Вы заботитесь о своем здоровье и здоровье своей семьи, то можно постараться выбрать наиболее натуральный материал, который не выделяет никаких веществ в воздух и не содержит синтетических примесей или связующих.
• Долговечность материала.
• Паропропускная способность .
• Сложность монтажа .
• Звукоизоляционные способности .

Материалы из неорганического сырья

(λ=0,041 - 0,044 Вт/(м·К)) представляет собой волокнистый материал, похожий на вату, получаемый из различных горных пород или шлаков. По форме выпуска бывает в рулонах или плитах. Также бывают изделия различной плотности, от 20 кг/м3 до 200 кг/м3. Это позволяет подобрать именно тот тип ваты, который необходим в той или иной ситуации.

К тому же любая вата - хорошо гасит воздушный шум и обладает потрясающими звукоизоляционными характеристиками, в добавок паропроницаема («дышит»). Не горит, но в ней могут завестись грызуны.

Основным и главным недостатком любой ваты как утеплителя является то, что она способна впитывать до 70 % влаги. А притом, что впитав уже 2 %, она теряет 50 % изоляционных свойств и уже никогда не высохнет полностью, использование ее для утепления внешних конструкций: незащищенного фасада или кровли - просто безумие.

Пенополистирол или пенопласт (λ=0,033 - 0,037 Вт/(м·К)) - множество пластмассовых шариков, соединенных между собой прессовым или беспрессовым способом, внутри которых закрыт воздух. Для получения такой газонаполненной пластмассы используют горячее формование. Данный материал производится только в плитах, но бывает различной плотности, от 11 до 35 кг/м3. Пенопласт - хрупкий материал, не выдерживает больших нагрузок, горит, при этом выделяя токсичные газы, а также разрушается под действием солнечных лучей.

Несмотря на то, что пенопласт хорошо теплоизолирует, при этом мало набирает влагу, у него тоже есть существенный недостаток: он не «дышит», а значит, в доме придется монтировать серьезную приточно-вытяжную вентиляционную систему. Также пенополистирол все же набирает влагу при прямом намокании. В таком случае он становится абсолютно непригодным для дальнейшего использования.

Или ЭППС (λ=0,028 - 0,032 Вт/(м·К)) - замкнутые ячейки полистирола с воздухом. Данный материал практически совсем не впитывает влагу и не пропускает воздух. Выпускается в плитах, удобных для монтажа. Основное преимущество экструдированного пенополистирола по отношению к пенопласту - это большая прочность. При этом он также «не дышит», горит и выделяет токсичные газы.

Важно! Производители заявляют, что некоторые марки пенопластов и экструдированных пенополистиролов не выделяют никаких веществ даже при тлении или горении, на практике это не совсем так.

Здесь мы рассмотрели самые популярные материалы, которые рекомендуют в первую очередь все специалисты по утеплению частных домов. Если же Вас не устраивает перспектива жить в современном синтетическом термосе, можете рассмотреть другие материалы, приведенные ниже.

«Теплые» штукатурки (λ=0,065 Вт/(м·К)) представляют собой смесь, в которую включены маленькие шарики (1 - 2 мм) из вспененного стекла, белый цемент и различные добавки, повышающие адгезию, гидрофобизирующие, парообразующие и другие. Шарики из вспененного стекла придают смеси повышенные теплоизоляционные свойства.

«Теплые» штукатурки «дышат», не пропускают влагу (служат гидроизоляцией), не горят.

По сути, данный материал служит сразу звукоизоляцией, теплоизоляцией, гидроизоляцией, при этом не боится солнечных лучей, огня, влаги (не пропускает), паропроницаемый, поддается ремонту.

Материалы из органического сырья - натуральные

(λ=0,045 - 0,06 Вт/(м·К)) изготавливаются из коры пробкового дуба (массива) или вторично переработанной пробковой крошки. Принцип изготовления таков: измельченная до состояния порошка пробка обрабатывается под высоким давлением горячим паром, затем прессуется в формах с использованием связующего - натуральной смолы, после отвердевания останется только разрезать на плиты.

Пробка «дышит», т.е. пропускает воздух, на ней не образуется плесень и другие грибы, но она воспламеняется. Правда, при горении не выделяет никаких токсичных веществ.

Пробковыми утеплителями можно покрывать крыши, потолки, наружные и внутренние стены и полы.

Эковата или целлюлозная вата (λ=0,032 - 0,038 Вт/(м·К)) изготавливается из переработанной макулатуры без добавления синтетических связующих, единственное - обработана антипиренами, чтобы снизить пожароопасность.

Целлюлозные утеплители «дышат», устойчивы к образованию плесени или других грибов, но хорошо впитывают влагу, а значит, требуют защиты от воды. Материал в виде ваты не выдерживает механических нагрузок, поэтому его имеет смысл использовать для утепления чердаков. Также из бумаги производят жесткие утеплители, но уже с добавлением связующих.

(λ=0,04 - 0,05 Вт/(м·К)) служит сырьем для производства множества теплоизоляционных материалов на основе пеньковых волокон. Форма выпуска бывает разной: маты, плиты, рулоны, отдельные волокна, которые можно использовать для заделки щелей. Для уменьшения пожароопасности в материал добавляются соли бора. Несмотря на то, что плотность материала равна 20 - 68 кг/м3, пенька плохо выдерживает давящие нагрузки.

Пенька «дышит», не боится грибка, используется для утепления крыш, перекрытий, фасадов и стен.

Солома (λ=0,038 - 0,072 Вт/(м·К)) - прекрасный утеплитель, который можно использовать для изготовления легких перекрытий, стен и крыш. В качестве материала используют солому ржи, пшеницы, ячменя, овса. Ее прессуют и перевязывают сеткой, проволокой или шнурами. Плотность соломенных утеплителей 90 - 125 кг/м3, их можно сверху оштукатуривать.

Солома «дышит», но и горит хорошо. Поэтому иногда ее обрабатывают антипиренами.

Водоросли (λ=0,045 - 0,046 Вт/(м·К)) перед тем как стать теплоизоляционным материалом, высушиваются, в дальнейшем из них производят плитные материалы, сыпучие или трапы из морских водорослей. Благодаря морской соли, водоросли не боятся грибков и прочей плесени. Плотность 70 - 80 кг/м3.

Трапы из морских водорослей не горят, не гниют, в них не заводится плесень и крупная живность (мыши). Расположенные под водорослями деревянные балки, стропила или доски всегда поддерживаются в сухом состоянии, поэтому служат долго. Водоросли используют для утепления крыш, перекрытий и стен.

Как лучше утеплить частный дом снаружи

Хотим сразу уточнить, что работы по утеплению частного дома лучше всего делать сверху вниз, т.е. начинать с крыши, затем чердак, стены, пол и фундамент. Но мы для удобства разделим все работы на внешние и внутренние. Утепление дома снаружи заключается в утеплении стен фундамента и цоколя, а также фасадных стен. Обратите внимание, что материал и его требуемую толщину следует высчитывать, для этого можно обратиться в проектные бюро.

Как утеплить фундамент частного дома

Через фундамент происходят значительные теплопотери. Это связано с тем, что стены фундамента напрямую контактируют с грунтом и обратной засыпкой, которые промерзают на определенную глубину.

По причине того что стены фундамента постоянно находятся в контакте с водой, для их утепления необходимо подобрать гидрофобные материалы.

Подойдут: экструдированный пенополистирол (ЭППС) , вспененное стекло ,саман (глина с соломой), красный кирпич с половой (обожженный, с воздушными пузырьками внутри).

Утеплитель ЭППС или вспененное стекло необходимо закрепить к стене фундамента с помощью клеящей мастики. Обязательно до глубины промерзания грунта. Сверху данные материалы от грунта никак защищать не нужно, а в цокольной части можно покрыть штукатуркой на сетке или выполнить облицовку.

Натуральные утеплители саман и другие представляют собой фактически обратную засыпку и крепления не требуют.

Как утеплить стены частного дома

Если Вас интересует ответ на вопрос, как правильно утеплить частный дом, снаружи или внутри, то знайте, специалисты рекомендуют утеплять стены частного дома именно снаружи, так как внутреннее утепление имеет ряд существенных недостатков. В слое пирога стены материалы должны располагаться в такой последовательности, чтобы сопротивление паропроницанию во время движения пара наружу уменьшалось от слоя к слою. В противном случае в утеплителе будет происходить накопление водяных паров.

Утепление стен дома снаружи можно выполнить различными способами: вентилируемый фасад, колодезная кладка, штукатурка сверху утеплителя.

Представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса, утеплителя и облицовки. Несущий каркас крепится к стене анкерами, в него вставляется утеплитель (вата или плиты), сверху каркаса крепится облицовка, которая выполняет декоративные и защитные (от погодных факторов) функции. Между утеплителем и облицовкой есть воздушный зазор 2 - 4 см, он значительно увеличивает теплоизоляционные свойства конструкции, а также служит для того, чтобы отводить пар и излишнюю влагу из утеплителя.

Для вентилируемых фасадов имеет смысл использовать ватные утеплители: каменная вата , минвата , эковата .

«Колодезная» кладка представляет собой такой пирог: кирпичные стены, утеплитель, облицовочный кирпич. В связи с тем, что защитить утеплитель от влаги в такой конструкции невозможно, следует выбирать такой, который не впитывает воду: , вермикулит , керамзит и другие. Это во многом зависит от облицовочного материала.

«Мокрый» фасад выполняется путем закрепления утеплителя к стене из кирпича, бетона или блоков, а сверху нанесения грунтовочного и декоративного слоя штукатурки по армирующей сетке.

Для утепления под штукатурку можно использовать материалы, плотность которых выше 30 кг/м3: любые ваты (минеральная, эковата), пенополистирол (пенопласт), экструдированный пенополистирол (ЭППС), солому , пеньку , пробку , водоросли . Толщина высчитывается в зависимости от материала стен и толщины, климатической зоны и других показателей.

Утеплитель к стене необходимо либо приклеить, либо закрепить на дюбеля. Сверху крепится армирующая сетка, и производятся штукатурные работы.

«Теплые» штукатурки можно использовать в качестве и утеплителя, и декоративного покрытия. Они наносятся непосредственно на стену без дополнительного утеплителя. Это один из самых экологичных способов утепления - подойдет для современного экологичного жилья с «дышащими» стенами. Ею можно штукатурить фасады, откосы, криволинейные поверхности, подвалы и полуподвальные помещения, балконы.

Как утеплить частный дом изнутри

Внутренние работы по утеплению заключаются в утеплении крыши, чердака, пола и потолков. Как писалось выше, утеплять изнутри стены не рекомендуется. В исключительных случаях, после консультации специалиста можно обшить изнутри стены пробкой или другим натуральным материалом.

Как утеплить крышу частного дома

Утепление скатной крыши необходимо в том случае, если утепления чердака не достаточно, или если чердак эксплуатируется. Для этого между стропилами набивается обрешетка, к которой крепится теплоизоляционный материал плотностью до 50 кг/м3. Снаружи, со стороны кровли, материал необходимо защитить от попадания воды гидроизоляционной пленкой. Изнутри, со стороны помещения, - пароизоляционной мембраной.

Важно! Стропильная конструкция в данном виде утепления является своеобразным мостиком холода, так как теплопроводность дерева все же выше, чем утеплителя. Чтобы устранить данный недостаток, изнутри необходимо уложить еще один слой утеплителя таким образом, чтобы закрыть стропила.

В качестве утеплителя для крыши можно использовать ваты (минеральная вата , эковата ), экструдированный пенополистирол , водоросли , камыш , пеньку , солому , пробку и другие материалы. При выборе материала обратите внимание, что в случае протечки вата превратится в ненужный хлам. Защита утеплителя пленками необходима в том случае, если слой утеплителя изолирован от помещения. Если на крыше есть чердак с окнами, защита от пара не нужна.

Как утеплить чердак частного дома

Издавна в домах утеплялся только чердак, не крыша. И вот почему: крыша выполнялась двухскатной с таким углом наклона, что на ее поверхности хорошо ложился снег, в чердачном помещении оборудовались окна, которые можно было открывать и закрывать в зависимости от необходимости, пол чердака был утеплен. С наступлением морозов крышу дома укрывал слой снега - природного утеплителя. Если на улице была температура -25 °С, под скатом крыши, т.е. на чердаке она колебалась около 0 °С. Утепление чердака служило для того, чтобы повысить температуру от 0 до 22 °С в жилом помещении.

Если Вы купили старый дом или строите экологичное жилье из натуральных материалов, можете выполнить такое утепление чердака: промазать все щели потолка (со стороны чердака) глиной , сверху присыпать песком. Если глина по какой-либо причине треснет, песок засыплет трещины. Сверху побелите известью либо рассыпьте сухую перегашенную известь , в данную смесь добавьте отработанный карбид для защиты от мышей. Сверху этого насыпьте сыпучий теплоизоляционный материал: полова от зерновых культур , солому , опилки , трапы из водорослей , эковату .

Современный способ утепления чердака: на пол чердака постелить пароизоляционную пленку, сверху насыпать ватный материал слоем около 200 мм.

Как утеплить потолок частного дома

Утеплять потолок не имеет смысла, скорее может возникнуть необходимость утеплить пол между этажами или этажом и чердаком. Как утеплить пол чердака (потолок нижнего этажа), уже описано выше.

Утеплить пол между этажами необходимо только в том случае, если на этажах разный температурный режим, т.е. нижний этаж отапливается, а верхний нет или наоборот.

В межэтажных деревянных полах утеплитель укладывается между лагами. Можно использовать ватные утеплители с плотностью до 50 кг/м3, пеньку , эковату . В таком случае она будет служить еще и звукоизоляцией.

Если пол устроен по плите перекрытия, то необходимо использовать плотные теплоизоляционные материалы с плотностью больше 160 кг/м3. Это могут быть плотные ватные утеплители , экструдированный пенополистирол , пробка .

Как утеплить пол в частном доме

Утепление пола в частном доме, выполненном по грунту, необходимо начинать еще с подсыпки. Если дом старый, придется снять напольное покрытие, лаги и выполнить выемку грунта на необходимую глубину.

Подсыпка под деревянным полом по грунту должна быть такой:

• Уплотненный грунт.
• 5 - 7 см речного песка, тщательно утрамбованного.
• 10 - 12 см щебня.
• Воздушное пространство.
• Лаги, уложенные на балки дома или опорные столбики.
• Черновой пол или водостойкая фанера, прибитая снизу лаг.
• Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.
• Утеплитель: вата , пенька , водоросли , солома , пробка (сыпучая) или другие.
• Черновой пол.
• Чистовой пол.

Для устройства бетонного пола по грунту после слоя щебня необходимо выполнить черновую стяжку пола, затем уложить гидроизоляцию, слой утеплителя зависит от климатических особенностей местности, материал должен быть очень плотным (более 160 кг/м3), чтобы выдерживать нагрузки, сверху утеплителя укладывается чистовая стяжка и финишное покрытие.

В качестве утеплителя для бетонного пола по грунту можно использовать экструдированный пенополистирол , пенополистирол (пенопласт), пробку .

В заключение хотелось бы отметить, что перед тем, как утеплять частный дом, обратитесь в проектные организации для получения рекомендации и расчетов утеплителя для Вашего региона, с учетом материала и толщины стен дома. Не стоит пытаться сделать все самостоятельно. Может получиться так, что вся работа насмарку: утеплитель намокнет от конденсата, или точка росы будет в неположенном месте.

Как утеплить частный дом: видео