Оптимальная длина ледоруба ошибиться в меньшую сторону. Подготовка снаряжения. Лазание по крутому льду и снегу

Ледоруб - основной и наиболее универсальный элемент снаряжения горных туристов и альпинистов. Применяется для самостраховки при движении по льду, снежным и мокрым травянистым склонам, для рубки ступеней, зондирования снежных мостов, обработки скальных трещин и выступов, а также при бивачных работах. Состоит из головки с «клювом» и лопатки, укреплённой на рукоятке со штычком.

Головка ледоруба обычно выковывается из вязкой легированной стали. Рукоятки ледоруба делают из древесины, обычно из прямослойного ясеня или клёна, пластмассы или металла. Деревянные рукоятки (древка) удобны для пользования, но они недостаточно прочны для страховки и самостраховки. Поэтому всё чаще в горных походах пользуются ледорубы с металлическими и пластмассовыми рукоятками. Наиболее прочны трубчатые рукоятки из высоколегированных сплавов лёгких металлов, защищённые морозоустойчивым синтетическим покрытием. Менее прочны, но столь же практичны рукоятки из пластика, армированного стекловолокном.

Большинство ледорубов снабжено темляком, который крепится к подвижному кольцу на рукоятке, перемещение кольца по рукоятке ограничено стопорным винтом или П-образным упором. Темляк лучше всего делать из капроновой тесьмы, так как она прочнее хлопчатобумажной, не впитывает влагу, не «дубеет» на морозе. При современной технике передвижения в горах темляком пользуются лишь в несложных походах. На крутых фирновых склонах и ледовых стенках лучше подстраховывать ледоруб тонким репшнуром или специальной тесьмой длиной 120 см и шириной до 5 см, которая может также использоваться непосредственно для самостраховки.

Очень практичным дополнит, средством является лопатка из лёгкого металла, например, из титанового сплава, надеваемая на «клюв» ледоруба, так называемая лопатка Месснера. Ледоруб с лопаткой хорошо служит, напр., для страховки на крутом фирновом склоне, при устройстве снежных пещер, как лавинная лопата.

Длина ледоруба от 60 до 100 см подбирается по росту туриста применительно к характеру маршрута. Для несложных походов ледорубы выбирают такой длины, чтобы он касался земли, удерживаемый за головку в вытянутой руке. Для переходов по пологим ледникам нормальной считается длина ледоруба 80–85 см, а по крутым ледовым склонам - 65–75 см. На сложных скально-ледовых маршрутах более удобны укороченные ледорубы длиной менее 65 см или айсбайли. Укороченные ледорубы с металлической рукояткой применяются главным образом альпинистами при высотных восхождениях и малопригодны для туристических походов. Масса ледоруба от 900 до 1200 г. в зависимости от длины ледоруба и материала рукоятки.

Перед походом полезно убедиться в достаточной прочности выбранного ледоруба. Наиболее простой способ - ударить лопаткой ледоруба по доске, а также подвесить к середине рукоятки груз 80–90 кг. Выдержавший эти испытания ледоруб, можно считать годным для несложного похода.

Компактный ультра-легкий ледоруб

Очень легкий и компактный ледоруб RIDE станет вашим надежным спутником в ски-туре или трекинге по леднику, практически не увеличивая вес вашего снаряжения. Надежное удержание на льду и снегу, благодаря цельнометаллической головке, клюву с острием 3 мм и изогнутой рукоятке.

• Высокотехнологичный:
  - ледоруб со стальной головкой обладает такими же характеристиками, как и классический ледоруб;
  - клюв сужается до 3 мм на кончике для хорошего проникновения в лед;
  - изогнутая рукоятка с насечками для надежного удержания.
• Очень легкий — всего 240 г.
• Компактный: ледоруб длиной всего 45 см со скошенным штычком может быть уложен прямо внутрь рюкзака:
  - ледоруб ни за что не цепляется, как если бы он был прикреплен снаружи рюкзака;
  - ледоруб внутри рюкзака позволяет двигаться с большей свободой, без иска повредить рюкзак.

Сергей Ковалев - МСМК по альпинизму, инструктор по альпинизму и скалолазанию, гид Команды Приключений АльпИндустрии

Тест ледоруба на Эвересте

Мы рассмотрели 14 разных ледорубов и сравнили их попарно в следующих категориях: самозадержание, выкапывание точки страховки, рубка ступеней, использование в качестве импровизированной точки страховки, лазание по крутому снегу и льду, а также удобство ношения. Мы также рассмотрели их преимущества и недостатки в разрезе разных групп пользователей: обычных альпинистов, бэкпакеров, ски-альпинистов, восходителей в альпийском стиле, а также обычных пеших туристов.

Многое изменилось с тех пор, как были изобретены в европейских Альпах в начале 19-го века. Перед изобретением кошек в конце 19-го века основной работой ледоруба была рубка ступеней – этим объясняется кажущаяся смешной длина ледорубов того времени. Рубка ступеней сейчас редко используется, но всё ещё оказывается полезной функцией ледоруба. У современных ледорубов более широкий диапазон необходимости применения, а также пользователей – от межсезонных бэкпакеров и приключенческих гонок, до крутых альпийских ледовых маршрутов, где ледоруб может использоваться в паре с .

Обзор от редактора SuperTopo

Самозадержание

Все ледорубы, которые мы протестировали, показали себя хорошо до определённой меры. Ледорубы с классической формой (положительный изгиб клюва) справились с работой лучше, чем ледорубы с отрицательным изгибом. Нейтральный изгиб не работает так же хорошо, потому наши тестировщики не рассматривали такие ледорубы для этого обзора вовсе. Сталь и титан показал себя лучше, чем алюминий, потому, что более твёрдые металлы сцепляются лучше, особенно в твёрдом снегу. Нам нравятся ледорубы с лёгким изгибом древка для организации самозадержания, поскольку этот изгиб даёт большую тормозную силу. После обширных попарных тестов мы пришли к выводу, что семейство «Black Diamond Raven» позволяет организовать самозадержание наиболее «плавно». « », « », « », « », и « » не сильно от него отстали. « » со своим отрицательным клювом наименее плавно справился с работой, но всё равно справился. « » с алюминиевой головкой оказался наименее вдохновляющим в условиях жёсткого покрова.

Лазание по крутому льду и снегу

На крутом льду и снегу ледорубы со стальными головками показали себя лучшими. Это одна из категорий, где ваш ледоруб может оказаться слишком лёгким. Если у головки нет достаточной массы, она не сможет эффективно пробивать плотный покров. Также сильно влияет толщина клюва. Часто клювики, не прошедшие горячую ковку, проникают лучше всего. Это связано с тем, что такая сталь может быть сделана более тонкой без ухудшения её прочности по сравнению с другими способами произвосдтва, такими как лазерная обрезка и штамповка. «Petzl Sum’Tec» – наш лучший выбор для крутых маршрутов. «Black Diamond Venom» не сильно отстаёт. В категории для общего использования «Grivel Air Tech Evolution» и «Petzl Summit» являются лучшими.

Рубка ступеней, организация точек страховки и площадки под палатку

В выкапывании точек страховки на снегу и рубке ступеней стальные ледорубы превосходят своих алюминиевых и титановых соперников. Мы провели несколько часов вырубая кучи льда, пытаясь определить какой ледоруб работает лучше всего и почему. Лопатки с лёгким изгибом (но не чересчур большим) и более острой кромкой — показали себя лучше всего. «Petzl Sum’tec» занял первое место потому, что он вырубал даже бутылочный лёд почти без проблем. Второе место разделили «Petzl Summit» и «Grivel Air Tech Evolution». Следующим, и это нас удивило, оказался «Black Diamond Venom».

Удобство ношения

В последние пять лет фактор удобства ношения более серьёзно рассматривается производителями. Тогда как редкие ледорубы неудобны, некоторые лучше других. Дизайн чётко отражает их регион происхождения. В Европе почти никто не ходит в позиции самозадержания (клювиком назад). Во французском языке даже нет термина для этого. Вместо этого все ходят в позиции самостраховки (клювиком вперёд, или позиция «Piolet Cane» ). Потому большинство европейских ледорубов разработаны для носки клювиком вперёд. Североамериканский дизайн отображает привычку ношения ледоруба в позиции самозадержания, но также иногда учитывает европейские предпочнения при ношении. Все «Black Diamond Raven» удобнее всего носить в произвольной позиции, а «Black Diamond Venom» очень сходен дизайном. Не слишком позади «REI Yeti» и «SMC Capra».

Использование в качестве импровизированного снежного якоря

Два наиболее распространённых типа снежных якорей – ориентированный вертикально (используется петля или карабин, прощёлкнутый в отверстие вверху древка или середине головки) и горизонтально (часто называемых «покойник» («dead man») или «T-образный желоб»). «Покойник» организовывается с помощью узла «стремя» (который показал себя в наших тестах более прочным, чем «полустремя»), завязанного вокруг точки равновесия на древке ледоруба, закопанного в снег, с петлёй, выступающей из снега.

Ледорубы, погружающиеся лучше, позволяют легче организовывать вертикально ориентированный снежный якорь. Ледорубы с хорошими штычками показали себя лучше всего. Мы не обнаружили ощутимой разницы организовывая «покойника» тем или иным ледорубом. Мы редко использовали отверстие в лопатке для вщёлкивания чего-либо. В обсуждении за круглым столом в присутствии опыта до 30 лет, удалось вспомнить только два случая, когда кто-то вщёлкивал что-либо в отверстие в лопатке для организации снежного якоря. Нам очень понравилось семейство « » и « » для организации точек страховки. В отверстия в головках «SMC Capra», «REI Yeti» и «CAMP Neve» несколько сложнее вщёлкиваться. Это не влияет ни на что до тех пор, пока ваш напарник не провалится в ледовую трещину и ваши ноги не начнут кричать, пока вы будете организовывать точку страховки.

ИТОГ

Мы разделили наш «Выбор редактора» на три категории в связи с тем, что есть слишком много специализированных ледорубов, а альпинисты выдвигают разные требования к своим ледорубам:

Ледоруб для общего использования

Обсуждение было сложным и не дало явно выраженного победителя. В конечном итоге мы выбрали победителя после долгих дебатов, попарных сравнений, долгих телефонных звонков напарникам, и обсуждения за круглым столом с дружественными гидами. Мы спросили каждого – «Если бы у тебя был только один ледоруб для всего, каким бы он был?» Победителем оказался «Petzl Summit» , поскольку он показал себя одним из лучших в каждой категории. «Grivel Air Tech Evolution» показал себя почти так же хорошо в каждой категории, но «Summit» набрал чуть больше баллов, более дёшев, и несколько легче. Мы увидели много других хороших ледорубов. «The Ushba Altai»– сверхлёгок, и показал себя почти так же хорошо во многих категориях. «Black Diamond Raven Pro» и «Petzl Snowalker» также хорошие «универсалы» и они легче, чем «Summit» или «Evolution».
В этой категории мы увидели наиболее широкий разброс цен – от $75 до $240. «Black Diamond Raven» получает нашу награду «Лучшая покупка». Он показал хорошие возможности за отличную цену. Его единственные недостатки – он несколько тяжеловат и ведёт себя средне на крутом льду.

Ультралёгкие ледорубы

Мы считаем ледоруб ультралёгким, если у него нет штычка и он весит меньше 13 унций (≈370 грамм). Эти ледорубы предназначены для использования на мягком снегу и ледниковых маршрутах, в ски-альпинизме, межсезонном бэкпакинге и для скальных альпийских маршрутов. Наша награда «Выбор редактора» оказалась сложным выбором между «Black Diamond Raven Ultra» и «CAMP Corsa». Оба ледоруба превосходны, и хотя оба – ультралёгки, вес в 7,5 унций (≈215 грамм) «Corsa» недостижим. Для межсезонных бэкпакеров, участников приключенческих гонок или альпинистов, у которых есть только базовая необходимость наличия ледоруба, «Corsa» – просто замечательна. Для ски-альпинизма, где может понадобиться лазание по крутому льду или забивание ледовых крючьев, а также для многих альпинистов, ищущих экономию веса без потери надёжности и возможностей, мы бы советовали «Raven Ultra». Хотя по возможностям он и чуть лучше, наша награда «Лучшая покупка» всё же достаётся «Petzl Snowracer», который почти так же хорош, но на $30 дешевле.

Это – растущая категория для традиционных ледорубов. Эти ледорубы не вполне являются ледовыми инструментами, поскольку они легче, длиннее и у них присутствует большая не наборная лопатка, ориентированная на горный туризм. «Petzl Sum’Tec» слегка превзошёл «Black Diamond Venom» по следующим причинам. «Sum’Tec» несколько легче, у него есть классная складная гарда, клюв горячей ковки вгрызается в лёд лучше, и ещё у него лучше лопатка. Мы присудили нашу награду «Лучшая покупка» «Venom», поскольку он почти так же хорош, на $32 дешевле, и у него больше вариантов клювов и молотков, чем у «Sum’Tec».

Советы при покупке

Перепубликация нашей статьи «Советы при покупке ледоруба» (Иэн Николсон, 12 июня 2010).

Ниже приводятся несколько ключевых факторов для рассмотрения при покупке ледоруба для альпинизма:

Длина
Я часто вижу людей с ледорубами, которые слишком велики для них. Самым длинным ледоруб должен быть таким, чтобы доставать штычком до вашей щиколотки. Есть общее заблуждение, что ледоруб должен служить тростью, пока идёшь по ровному. Это как раз то самое место, где вам не нужна третья точка опоры и вы должны использовать треккинговую палку. Если вы траверсируете крутой склон, где требуется третья точка опоры, ледоруб должен быть в той руке, что выше по склону. Если ваш ледоруб слишком длинен, ваша рука окажется слишком высоко для того, чтобы эффективно повысить вашу устойчивость.

Формы клюва
-Классический клюв (позитивный изгиб)
Классический изгиб – это то, что используется в большинстве ледорубов. Т.е. лёгкий арко-подобный изгиб вниз. Причина популярности таких ледорубов – они позволяют осуществлять самозадержание настолько же хорошо, как и нейтральный изгиб, но также позволяют более безопасно подниматься по более крутому льду. Будучи зарубленным в лёд с большим углом их достать не так легко, как ледорубы с отрицательным изгибом. (Пример – «Black Diamond Raven»).

Сравнение трёх модульных ледорубов. «Petzl Sum’Tec», «BD Venom» с отрицательным изгибом клюва, и сзади – «BD Venom» с классическим клювом. Фото: Иэн Николсон

Нейтральный изгиб
Нейтральный изгиб соответствует своему названию – клювик выходит из головки древка без изгиба. Нейтральный изгиб клюва – самый лучший для самозадержания, но он гораздо менее безопасен при зарубании в лёд. (Пример – «Grivel Pamir»).

Мы не предоставляем обзор ледорубов с нейтральным изгибом, поскольку мы их не рекомендуем.

Отрицательный изгиб (отрицательно-позитивный)
Отрицательный изгиб клюва – наилучший для ледолазания и потому все современные ледовые инструменты имеют таковой. Отрицательный изгиб начинается так же, как и позитивный, но обычно с увеличенным углом, и после изгибается в обратную сторону. Эта форма позволяет извлекать клюв изо льда легче. Такие ледорубы наименее «плавно» из трёх типов позволяют организовать самозадержание и дают альпинисту ощущение «трясучей» остановки. Мы не собираемся говорить, что вы не можете или не должны осуществлять самозадержание клювом с отрицательным изгибом. Мы имеем в виду то, что он попросту не идеален. (Пример – «Petzl Sum’Tec»).

Материалы

Сталь
Сталь – самый популярный металл в производстве ледорубов в наше время. Он наиболее долговечен, но также является самым тяжёлым используемым металлом. Сталь – прекрасна для забивания крючьев, рубки степеней и проникновения в лёд. Она позволяет более эффективно осуществлять самозадержание, а также даёт лучшую производительность при работе на плотном снегу и фирне. Тогда как титан прочнее стали, он также проще гнётся. Сталь лишь немногим долговечнее титана. Поскольку у неё меньше вероятность загнуться по сравнению с титаном, стальные клювики больше подходят для ледовых и микстовых маршрутов.

Алюминий
Алюминий легче стали или титана. Одно это – причина использовать его в определённых ситуациях. Однако он не выдерживает дурного обращения так же, как сталь или титан. Он лучше всего подходит для ски-альпинизма, приключенческих гонок и межсезонного бэкпакинга, где вам не нужно много карабкаться по крутому снегу и льду, или забивать много крючьев. Алюминий – лучший для приложения в базовых занятиях альпинизмом. Лёгкие алюминиевые ледорубы – лучший выбор «на всякий случай» для межсезонной бэкпакерской прогулки.

Титан
Титан легче стали и тяжелее алюминия. Титан – крепче стали, то также и мягче. Это значит, что он гнётся легче, но не сломается или отколется подобно алюминию. У титана – почти та же область применения, что и у стали, разве что пользователь особенно плохо относится к своему ледорубу.

Рейтинги «B» («базовый») и «T» («технический») основаны на тестах древка и клюва. «B»-рейтинг проверяется при приложении нагрузки в 200 кг на древко и клюв, а «T»– при 400 кг. Для того, чтобы ледоруб получил рейтинг «T», он должен получить соответствующий рейтинг на древко И клюв. Если такой рейтинг получен только на что-либо одно, то ледоруб получает общий рейтинг «B». На некоторые ледорубах, особенно тех, что с модульными клювами, рейтинг обозначен на древке и клюве. Это связано с тем, что ваш ледоруб может иметь разный рейтинг в зависимости от выбора частей. Так, например, у «Petzl Sum’Tec» древко имеет рейтинг «T», а клюв – «B», что приводит к общему рейтингу ледоруба «B». Нужен ли вам ледоруб с рейтингом «T» для общего использования? Определённо нет. Нужен ли вам таковой для более сложных альпийских маршрутов? Не обязательно; ледоруб с рейтингом «T» просто будет прочнее.

Изгиб древка

Один сюрприз нас поджидал в том, что изгиб древка увеличивал останавливающую силу большинства ледорубов при самозадержании. Он даёт пользователю больший рычаг. Изгиб древка даёт лучший замах при рубке в лёд (приём «Piolet Traxion»). Он также полезен при лазании по более крутому льду вверх, а также при спуске и подъёме в ледниковые трещины и подъёме из бергшрунда. Он позволяет вашим рукам быть более тёплыми и сухими, поскольку удерживает их от контакта со снегом при применении приёма «Piolet Mache» («Mid Dagger» – руки на древке ниже клюва, полезно для снега 45-60°). Отрицательный аспект – изогнутое древко гораздо труднее втыкать в снег для организации вертикально-ориентированного «покойника».

Наборные (модульные) ледорубы

Мы протестировали два наиболее популярных наборных ледоруба. Преимущество наборного клюва – возможность замены при износе. Второе преимущество, которое можно увидеть на примере «Black Diamond Venom» –возможность переключиться с классического на отрицательный изгиб в зависимости от рельефа. Недостаток – наборная система тяжелее.

Лопатка

Альпинисты и горные туристы часто не обращают внимание на лопатку при сравнении ледорубов. Однако при альпийском восхождении ваша лопатка позволяет выкопать точку страховки в снегу, вырыть снежную пещеру, и даже вырубить площадку под палатку на самом твёрдом льду. Вероятно она – единственный инструмент, позволяющий организовать снежную канаву (прим. пер. – каплевидная канавка большого радиуса окружности, в которую закладывается верёвка; используется при отсутствии возможности организовать более толковую точку страховки при спуске, см. фото), кое-что, чем большинство альпинистов редко пользуется. Иэн оказался одним из таких людей, пока ему не пришлось вырыть три таких канавы в ситуации, когда лопата даже царапины на снегу не оставляла.

Нужен ли мне штычок?

Штычок полезен при использовании ледоруба в качестве третьей точки опоры при ходьбе по более плотной поверхности. (Если снег мягок, то штычок не настолько важен). Ещё одно преимущества штычка – он помогает ледорубу легче проникать в снег при использовании ледоруба в качестве вертикально ориентированного снежного якоря. Если вы из тех, кто много лазит по ледниковым маршрутам, штычок легче вгрызается в голый лёд. Для тех, кто участвует в приключенческих гонках, бэкпакерстве или ски-альпинизме, штычок менее критичен, поскольку вы обычно находитесь на более мягком снегу. Безштычковые ледорубы обычно короче, поскольку они реже используются в качестве трости.

Как мы тестировали ледорубы

Мы совершили три выезда для попарного тестирования ледорубов в каждой категории. На одном из выездов Иэн зарубался более 40 раз, а на другом мы переместили объём снега, размером с машину, копая и сравнивая лопатки. Гид Иэн учит людей самозадержанию и выкапыванию снега еженедельно и он говорит: «У меня было много времени посидеть и по-сравнивать мой опыт с опытом сотен других людей» . Иэн – сертифицированый AMGA гид по «Rock and Alpine», который использует ледорубы с того времени, как получил права. Его группа тестировщиков общалась с дюжинами друзей и продавцов соответствующего спецснаряжения. Они также сформировали группу из семи гидов для обсуждения за круглым столом того, что им нравится, а что нет, также как и собственных историй и соображений. Вес ледорубов был посчитан на наших собственных весах.

На этот перевод статьи распространяется закон об «Авторском праве» . Перепечатка материала на другие ресурсы возможна только с разрешения администрации сайта!

Работа с ледорубом

Ледоруб – основной и наиболее универсальный элемент снаряжения горных туристов и альпинистов. Основные применения: самостраховка при передвижении по ледовым, снежным, осыпным и травянистым склонам малой и средней крутизны, средство закрепления страховки и перил на рельефе, рубка ступеней, зондирование снега, бивуачный инструмент.

Устройство ледоруба:

1. Клюв. 2. Лопатка. 3. Рукоятка (древко). 4. Отверстие в головке ледоруба. 5. Штычок. 6. Нижнее отверстие в рукоятке. 7. Пластиковое покрытие. 8. Темляк. 9. Фиксатор (антабка). 10. Силовой шов темляка. 11. Фиксирующий шов темляка.

Головка ледоруба, состоящая из клюва и лопатки, изготовляется из легированной вязкой стали, рукоятка ледоруба трубчатая, изготавливается из легких и прочных металлических сплавов.

Длина ледоруба 60 – 90 см и выбирается по росту и характеру маршрута, ориентируясь на крутизну преодолеваемых склонов (на крутых склонах короткий ледоруб удобнее длинного). В любом случае, ледоруб не должен доставать до земли, если держать его за головку (рис.2).

Основные приемы самостраховки ледорубом при движении на снежных, ледовых, осыпных и травянистых склонах малой и средней крутизны:

1. Положение ношения (рис. 2) – ледоруб в правой руке, темляк на запястье, клювик смотрит назад. Ледоруб должен висеть на темляке, но при сжатии кисти головка ледоруба сразу должна быть сжата в руке.

2. Положение самостраховки слева (рис 3) – правая рука на головке ледоруба, левая держит рукоятку в районе пластикового покрытия ближе к штычку.

3. Положение самостраховки справа (рис. 4) – ледоруб справа, руки меняются местами.

4. Перехват – смена положений самостраховки справа и слева. Одновременно с перемещением ледоруба с одной стороны на другую сначала рука, держащая ледоруб за головку отпускает ее и перехватывается за рукоятку, затем вторая рука отпускает рукоятку и берется за головку.

5. Положение самозадержания (рис. 5) – головка ледоруба в правой руке, которая согнута в локте, локоть прижат к туловищу, клювик смотрит вперед, левая держит рукоятку ближе к штычку.

В случаях применения ледоруба для рубки ступеней, для лазания по крутым снежным и ледовым склонам, а также при постоянном ношении (рис. 2) удобен темляк, принимающий на себя часть нагрузки и подстраховывающий ледоруб. Темляк может быть выполнен коротким, закрепленным металлическим или пластиковым кольцом на рукоятке. Для выполнения "перехвата", кольцо должно легко перемещаться по рукоятке между ограничителями. В другом варианте (рис. 1), темляк выполняется без кольца и крепится непосредственно на рукоятке швом 11. В этом случае, он имеет большую длину, что необходимо для выполнения "перехвата". Темляк, изготовленный из прочной капроновой ленты с силовым швом 10, рассчитанным на соответствующую нагрузку, можно использовать для страховки. Это удобно в случаях, когда нагрузку необходимо приложить к рукоятке ледоруба.

Работать с ледорубом на любом горном рельефе рекомендуется в перчатках или "верхонках", предохраняющих кожу рук.

На технически сложных участках маршрута для ледоруба необходима самостраховка. Можно ус самостраховки страховочной системы вщелкнуть карабином или ввязать узлом в отверстие 4. Но при этом ледоруб не очень удобно держать в руке. Длина петли равна расстоянию от центрального узла страховочной системы до земли. Можно иметь для этой цели отдельную петлю из капроновой ленты с коушами на концах. Ленту можно ввязывать полусхватывающим узлом в отверстие 4 или за саму головку. Чтобы петля не мешалась при ходьбе, рекомендуется снабдить ее стягивающей резинкой.

При движении по ровному рельефу и склонам малой крутизны, ледоруб держится в положении ношения. При движении по склонам средней крутизны траверсом и при спуске ледоруб держится в положении самостраховки штычком к склону, слева или справа в зависимости от направления движения относительно склона. Для опоры или при потере равновесия ледоруб упирается штычком в склон.

При срыве на снежных, ледовых и травянистых склонах производится самозадержание с помощью ледоруба. Нужно перевернуться лицом к склону, переместить ледоруб в положение самозадержания, тяжестью тела прижать клюв к склону. Если ноги в кошках, для избежания зацепления за рельеф и переворота, нужно поднять их над склоном, согнув в коленях. На снежных склонах, в зависимости от плотности поверхности, используют самозадержание лопаткой и штычком ледоруба.

На крутых фирновых и ледовых склонах ледоруб может использоваться как ледовый молоток: рука в темляке держит ледоруб за рукоятку ближе к штычку. Закрепление за рельеф производится ударом с замахом вытянутой рукой. При этом самостраховка ледоруба включается в отверстие 6 (рис. 1).

На фирновых и снежных склонах ледоруб может использоваться как точка страховки на рельефе. Если ледоруб прищелкнут петлей (усом) к страховочной системе, то для организации самостраховки на склоне его достаточно воткнуть в снег. Надежность такой точки закрепления сильно зависит от направления нагрузки, плотности и толщины снега. Для повышения надежности, можно ледоруб прижать сверху ногой. Если ледоруб не до конца вошел в склон, нагрузку стоит прикладывать к его рукоятке в месте ее выхода из снега. При малой толщине снега, в склоне вырубается горизонтальная канавка, в которую помещается ледоруб. Нагрузка прилагается к середине рукоятки. В рыхлом снегу ледоруб можно укрепить со стороны нагрузки лавинной лопатой или вторым ледорубом, расположенным горизонтально. Плотность снега можно увеличить предварительным утаптыванием. Для организации перил рекомендуется сблокировать два ледоруба в станцию

Проверка и доработка снаряжения

Перед путешествием необходимо проверить комплектность снаряжения и уточнить, подходят ли отдельные предметы снаряжения к другим. Полезно иметь однотипное снаряжение у всех туристов в группе. Это позволяет взаимозаменять в случае необходимости отдельные его части, меньше предметов включать в ремонтный набор, а главное - легче проходить маршрут. Надежность, целостность снаряжения, соотвеТствие его своему назначению должны проверяться в обстановке, блИзкой к походной. Выявленные недочеты тут же устраняются и производится профилактический ремонт. Испытание снаряжения процзводится на мак- симально допустимую для него нагрузку. Так, лыжные палки (две вместе) должны выдерживать вес лыжника и не гнуться. Ледоруб не должен ломаться при статической нагрузке в 90 кг. При испытании ледоруба его кладут на опоры головкой и 0боймой штычка и встают на середину рукоятки. При испытании байдарки проверяют ее остойчивость, доводя судно на безопасном месте до оверкиля, умышленной перегрузкой определяют пределы пл9вучести и т. п. Подготовка снаряжения к путешествию выражается также в его доводке, подгонке, переделке или оборудовании дополнительными устройствами и приспособлениями для обеспечения лучшей эксплуатации и создания определенных удобств в пути. Так, подготовка одежды состоит в подгонке ее по росту участ- ников группы, укреплении петель, пуговиц, если надо, в утеплении, пропитке, усилении слабых мест. Например, чтобы продлить срок службы шерстяных носков и не штопать их, рекомендуется перед выходом на маршрут нашить на пятки и носы шерстяных носков заплаты из тонкого перкаля, старого капронового чулка или подследника. К штормовой куртке можно пришить дополнительные (в том числе внутренние) карманы, имеющиеся карманы снабдить застежками. Для зимних походов рукава штормовой куртки желательно изнутри обшить шерстяными манжетами, на краях рукавов - сделать петли для подвязки рукавиц (варежек). Тем, кто собирается в горное путешествие, рекомендуется сзади и на колени брюк на- шить непромокаемые накладки, в узкие штанины вшить снизу до колен «молнии», чтобы можно было не разуваясь снимать брюки, а к головному убору пришить небольшой марлевый полог для защиты от солнечных ожогов.

Пропитка и смазка ткани.

Перед путешествием рюкзак, палатку, штормовой костюм, накидку (если только они не изготовлены из прорезиненных или других непромокаемых материалов) надо пропитать специальными смесями. Одним из лучших вариантов является использование выпускае- мых промышленностью водоотталкивающих палаточных пропиток. В аэрозольном исполнении расходуется 200 г препарата (смесь кремнийорганической смолы, катализатора и растворителя с пропелентом) на обработку 1 кв. м хлопчатобумажной ткани. Для достижения максимального водоотталкивающего эффекта ткань следует затем выдержать в развернутом виде трое суток.

Непромокаемой ткань можно сделать по одному из следующих способов (по С. В. Обручеву):
1. Положить ткань в теплый мыльный раствор (500 г мыла на 4 л воды). Затем выжать ее и погрузить в насыщенный раствор квасцов. Еще лучше, если в мыльный раствор добавить 25 г бельевой соды и 450 г порошка канифоли.
2. Положить ткань в 40-процентный раствор бельевого мыла и, когда она пропитается, вынуть ее и опустить в 20-процентный раствор медного купоро- са. Затем просушить (ткань окрашивается в зеленый цвет).
3. Смешать раствор уксуснокислого свинца (30 г на 1 л воды) и раствор сернокислого алюминия (21 г на 0,35 л воды), взболтать и процедить через кисею. Затем положить ткань в эту смесь на четверть часа и просушить, не выжимая.
4. Намочить ткань в растворе из 100 частей воды, 4 частей квасцов, 2 частей рыбьего клея и 1 части бельевого мыла. Затем выжать ткань и прополоскать ее в 4-процентном растворе уксуснокислого свинца. Если маршрут путешествия проходит по местам, где много кровососущих насекомых (гнуса), палатку и штормовые костюмы пропитывают репеллентом. Например, 15-процентной эмульсией метилфталата.

Туристская обувь.

Обувь пропитывается жировой смазкой и при необходимости растягивается по ноге. Для этого ботинки нужно подержать десять минут в горячей воде (50-55°С). Температуру следует тщательно контролировать, так как до 40° кожа не растягивается, а при 60° - портится. Вынув ботинки из воды, вкладывают в них стельки и горячими надевают на ноги (на одну-две пары толстых шерстяных носков). Походив в ботинках час-два, их сни- мают, набивают бумагой и смазывают. Пропитку обуви производят при небольшом нагревании. При необходимости жесткие места ботинок (особенно швы) аккуратно отбивают молотком. Горные отриконенные ботинки, помимо водоотталкивающей про- питки, следует перед выходом на маршрут положить на несколько часов подошвами в воду, чтобы они разбухли и лучше держали трикони. Мазь для туристских и лыжных ботинок состоит из следующих частей: масло касторовое - 100 г, масло льняное отбеленное - 10 г, скипидар - 10 г, воск натуральный - 10 г. Для приготовления смазки составные части надо перемешать, предварительно измельчив воск. Затем посуду с полученным составом поставить в кастрюлю с водой и нагревать при помешивании до полного растворения воска.

Для пропитки используют также натуральную олифу, через 2-3 часа ботинки натирают хозяйственным мылом. Эту операцию повторяют 3-4 раза. Из готовых смазок рекомендуются кремы ти- па «Силиконовый».

Лыжи.

Укладка снаряжения в рюкзак

Уход за снаряжением

В путешествии устанавливается персональная ответственность за каждый предмет снаряжения. Передавая вещь временно другому, требуйте ее возврата только в свои руки. Применяйте яркую окраску для легко теряющихся предметов или при- вязывайте их. Например, окрасьте мешочки для продуктов, репшнуры, бахилы в оранжевый цвет - и они будут хорошо заметны как в темной траве, так и на белом снегу. Нож, компас, блокнот, карандаш носите на шнурках, привязанных к карману (поясу). К заушинам очков привяжите резинку - при падении они не соскочат и не разобьются. Прежде чем подумать об отдыхе, проверьте свое снаряжение и приве- дите его в надлежащий вид. Не откладывайте на утро осмотр и ремонт снаряжения. Укройте по возможности снаряжение от непогоды, не разбрасывай- те его по лагерной площадке. Очень осторожно относитесь к сушке вещей у открытого огня или на нагревательных приборах. Особенно рискованно сушить у костра обувь. Это может привести к ее частичной, а иногда и полной непригодности для даль- нейшего использования. Обувь лучше сушить, набивая ее впитывающими влагу предметами - носками, тряпками, бумагой, соломой.

Ремонт в походных условиях