Как сделать маленький мусорный бак. Как правильно делать контейнерные площадки для мусора. Емкости для мусора из пластиковых бутылок

Покупка множества дачных аксессуаров предполагает серьезные растраты, но сегодня мы учимся экономить и производим некоторые из них своими руками. Мусорные баки, урны и пепельницы для дачи из подручных средств – это не так сложно, как может показаться!

Конечно, многие уже привыкли использовать вместо урны старое ведерко, а вместо пепельницы – маленькую стеклянную баночку. Вполне реально, что это удобно и недорого, да вот только подобные приспособления не имеют никакого вида, точнее, портят многие наши заслуги в дизайне и оформлении своей слишком простяцкой внешностью. Именно поэтому мы решили найти способ исправить ситуацию и попробовали на себе некий хенд-мейд, тем самым научившись делать своими руками урны и пепельницы для дачи. Все очень просто, и уже сейчас мы расскажем вам, как без больших затрат финансов и времени сделать самостоятельно подобные интересные вещи.

Мусорный бак из пластиковых бутылок

Сделать мусорный бак для использования на даче можно из множества подручных материалов, но наиболее нас заинтересовало производство из пластиковых бутылок, которые можно считать бесплатным строительным компонентом. Все верно, ведь бутылок предостаточно на каждой даче, они остаются после воды и напитков, после больших посиделок, и выбрасывать их не стоит.

Первое, что нам потребуется для производства – металлический каркас, который можно сделать из проволоки, алюминиевых пластин и даже металлического профиля под гипсокартон. По большому счету, нам понадобится всего 2-3 одинаковых элемента овальной, круглой или прямоугольной формы, чтобы соорудить из них основание, верх бака и среднюю перемычку. Подогнав все размеры и формы, можно приступать к следующему этапу.

Для этого нам понадобится 2-4 куска арматуры или упомянутого ранее профиля. Данные металлические элементы необходимы, чтобы скрепить между собой основные детали и сделать стойки. Вы можете выбрать арматуру и перевязать с овалами или кругами проволокой, а можете и согнуть П-образный профиль для гипсокартона в одну плоскость, и соединить стойки из профиля с основными деталями хомутами или даже заклепками.

Когда каркас самодельного мусорного бака готов, приступаем к завершающему этапу – строим стенки бака из пластиковых бутылок.

Итак, для этого нам понадобится стальная проволока, гвоздь, монтажный нож и плоскогубцы. В первую очередь, отмеряем куски проволоки по высоте бака и нарезаем их с учетом крепления к верхней, средней и нижней части конструкции. Длина каждого куска должна быть больше высоты будущего бака на 20-30 см.

Далее, плоскогубцами зажимаем проволоку на нижней части бака, накинув несколько витков на каркас, надеваем на проволоку 1-2 бутылки, проделав в них отверстие гвоздем, делаем несколько витков крепления на средней части каркаса, снова пара бутылок и теперь уже крепление к верхней части.

Очень желательно заранее продумать размер, форму и цвет бутылок, чтобы не получился хаос. Вы можете определить однородный рисунок с помощью бутылок одинакового литража и цвета, а можете и немного преобразить поделку, выбрав яркие бутылки.

Последовательное крепление бутылок и хороший натяг проволоки, плотное прилегание бутылок одна к другой по вертикали и в рядах обеспечат высокое качество самодельного мусорного бака. Конечно, после производства стоит помнить, что он не предназначен для тяжелых отходов и горящего мусора.

Подобные баки можно создавать с дном и без дна, но сегодня большинство подобных урн и баков создаются без нижней части, чтобы их не приходилось переворачивать во время уборки. Их достаточно будет просто приподнять.

Небольшая урна из старого ведра или бочки

Отслужившие свое резервуары для жидких и сыпучих продуктов не стоит сразу определять на свалку, ведь они могут хорошо послужить еще и в периметре дачного участка. В пример мы хотели бы привести старые ведра и бочки, которые можно легко переделать в урны и небольшие мусорные бачки.

Любое старое ведро, которое не слишком обветшало, или не прогнившая бочка, могут стать резервуаром для мусора в беседке, около летней кухни и так далее. Для этого нам не придется много чего модернизировать, а лишь подогнать резервуар по размеру, возможно, немного подлатать старые прорехи, перекрасить в веселый цвет и установить там, где необходимо.

Ведра могут служить практически сразу, бочки же часто приходится немного подрезать, так как они слишком большого размера. После проведения простейших работ по реконструкции, можно обить резервуар строительными материалами – пластиком, деревом, плотным картоном, предварительно наложив заплатки из жести или алюминиевого листа. Все, теперь только покраска в нужный цвет или же яркий рисунок в стиль оформления места расположения.

Дачные пепельницы своими руками

Пепельницы на даче могут быть двух типов – настольные и напольные.

Изготовление настольной пепельницы

Настольные пепельницы на даче каждый умелец делает по-своему – выливает из гипса, глины и прочих материалов, вырезает из дерева или бамбука, варит или клепает из металла. Мы же предлагаем простейший, практически минутный вариант, о котором уже многим известно. Это пепельница из пивной банки.

Для ее изготовления потребуется пустая и чистая жестяная банка из-под пива или газировки. Ее верх следует аккуратно срезать ножом, далее, также аккуратно, но уже ножницами, распустить банку вертикально на определенное количество полос, оставив в нижней части немного глубины, всего в несколько сантиметров. Теперь необходимо завернуть полосочки вниз, скатывая их в своеобразный рулон, и все – настольная пепельница готова.

Изготовление напольной пепельницы

С напольной пепельницей для дачи дела обстоят немного сложнее, но не настолько. Использовать для ее изготовления можно старый молочный бидон или даже обрезок вентиляционной трубы из нержавейки большого диаметра. С бидоном чуть проще, ведь на него только стоит накинуть съемную мелкую сетку, скажем, со старого строительного сита, и все. Далее только своеобразный декор, и пепельница отправляется на свое рабочее место. С трубой же придется повозиться, так как ей необходимо будет приделать дно. Но здесь также на помощь приходит смекалка, и мы просто помещаем внутрь старое ведро или аккуратно срезанное его дно, которое, упираясь краями во внутреннюю окружность трубы, становится дном. Теперь сетка на верхнюю часть и декоративные украшения.

При работе с металлическими формами и деталями, которые необходимо резать, рекомендуем быть крайне осторожными и предпринимать все необходимые меры безопасности, так как возможны неприятные травмы.

Как сделать пепельницу для дачи своими руками (видео)

Как видите, ничего сверхъестественного в изготовлении подобных аксессуаров нет, а потому, как только появится свободная минутка или острая необходимость урны, мусорного бака или пепельницы на даче, можно сразу же приступить к изготовлению и завершить проект уже в течении часа-двух.

Прежде чем узнать как можно сделать мусорный контейнер своими руками давайте посмотрим какие вообще бывают такие контейнеры. А они могут быть очень разными, могут быть такие:

могут быть такие для разделения мусора, типа "колокольчик":

А могут быть такие:

Вот об этом и думал Евгений. Был Евгений в этот момент в Греции на острове Пелопоннес, но не отдых, пляжи и отели занимали его ум и даже не то, что климат на Пелопоннесе гораздо мягче, чем на остальных курортах Греции. Живописные бухте не волновали его сердце:

а волновал его ум, будоражил мысли, будил фантазии бак для мусора, который стоял около коттеджа в котором Евгений со своей лучшей половиной расположился на отдых.
Бак этот был сделан в виде деревянного ящика, с любовью окрашен, декорирован затеистыми ручками и колесиками для удобства передвижения. Ящик этот так поразил Евгения, что весь остаток отпуска он напевал себе под нос: " ....И только ты! Ящик моей мечты..." и отныне ему всегда было о чем поговорить с женой вечером за бокалом вина. Не знаю как дотерпел Евгений до конца отпуска, но он смог это сделать. А по приезду домой, сразу кинулся на дачу, где среди бархатцев, любовно высаженных мамой, лежали остатки стройматериалов. Выбрал Евгений 4 бруска и много вагонки. Определив желаемый размер ящика и зажав в зубах гвозди (Евгений где-то читал, что это фишка крутых столяров), а в руках - лобзик, мастер приступил к работе.

Было подготовлено 4 бруска размером по высоте ящика, 20 отрезков вагонки длиной по размеру глубины ящика, 18 отрезков вагонки по размеру ширины ящика и по 5 на дно и крышку, а потом Евгений подумал-подумал и отрезал еще 2 куска вагонки размером. как высота ящика - прикреплю по бокам лицевой части контейнера, решил Левша.

Сначала 2 куска вагонки были скреплены между собой саморезами фрагментами вагонки, теми, которые - глубина контейнера и потом еще 2 бруска, таким же образом. Получилось 2 одинаковых щита, которые в будущем послужат боковыми стенками контейнера. С короткого края щиты соединил вагонкой, предназначенной для пола и потом уже прикрутил спинку и....лицевую часть контейнера. Получился открытый ящик, у которого передняя стенка на 2 вагонки ниже задней стенки. Из оставшихся 5 кусков вагонки была сколочена крышка для контейнера. Ох, что-то я подозреваю, что брусков было больше! Куда-то же надо было прикрутить вагонку для крышки! А! вот на одной фотографии видно! Что вагонка, которая изображает крышку, набита на 2 поперечных планки:

И тут же кстати видно, что крышка прикреплена к контейнеру с помощью рояльной петли. Рояльные петли (еще их называют карточными) представляют собой одношарнирный многотрубчатый механизм, состоящий из двух пластин, одна из которых крепится на внутреннюю часть задней стенки, а вторая на верхнюю часть крышки:

Вот так она выглядит, как очень длинная дверная петля. Рояльные петли хороши тем, что придают дополнительную жесткость конструкции.
На дно ящика были прикручены 2 колеса (по задней стенке контейнера) , а спереди 2 металлических ножки. Так как если сделать 4 колеса, то при сильном ветре или буйных играх контейнер может закатиться прямо на бархатцы! А если сделать 4 ноги, то трудно будет передвигать контейнер! А Евгений рассчитывал на то что каждый раз будет его перекатывать в соответствии с тем, в какой части сада он будет работать. Так как это позволит ему иметь вид на прекрасное каждую минуту. "Это тебе не see-view на море, когда, чтобы увидеть морскую гладь надо высунуться с балкона и посмотреть наискосок через парковку, слегка изогнувшись в пояснице", - так думал Евгений, прикручивая колесики.

Ну так вот! Считай контейнер построен. Пришла пора пустить в ход дизайнерские таланты и навыки! Что немаловажно! Сейчас узнаем как можно еще больше украсить наш мусорный бак:

Красивый мусорный бак

Чтобы получить не просто безликий контейнер, а настоящий красивый мусорный бак, Евгений привычно вооружился болгаркой. Покоцав опасным инструментом мусорный контейнер со всех сторон, приступил к окраске. Как обычно в ход пошли остатки лаков разных цветов, И когда только кончатся эти остатки! и где он только их набрал!

Переднюю панель украсил дизайнерской ручкой, покрашенной теми же "остатками":

Прикрутил по внутреннему периметру ящика струбцины. Для тех кто не в теме, струбцина - один из видов вспомогательных инструментов, используемый для фиксации каких-либо деталей в момент обработки, либо для плотного прижатия их друг к другу. В данном случае использовалась струбцина вот такого плана:

Кто из вас не сталкивался с проблемой, куда бросить мусор во дворе дома или на даче. Да почти все, любящие чистоту и порядок. Глаза ищут емкость для мусора, а руки ждут избавления от него. Если вы живете в частном доме или находитесь на даче, то поделки для изготовления емкости под мусор можно сделать самим и своими руками.

Начнем с того, что на каждой даче остается много пустых пластиковых бутылок после всяких напитков.. Так вот, эти пустые пластиковые бутылки и станут полезным материалом для изготовления емкости для сбора мусора. Назовем эту емкость правильным словом мусорный бак. А само предложение, как оригинальный совет по изготовлению бесплатного хозяйственного предмета.

Предмет или изделие получается интересным, неповторимым и выглядит не хуже магазинного. Смена времен года не страшны этому изделию. Такого рода поделки легко поднимать и перемещать.

Исходные материалы

Для изготовления мусорного бака из пластиковых бутылок понадобятся:

Пластиковые бутылки одного размера. Можно и разного цвета для создания узора.
Стальная проволока диаметром 6 мм и 3 мм.
Монтажный нож.
Гвоздь или шило. Можно дрель и плоскогубцы.

Поэтапные поделки мусорного бака

Удалите с приготовленных бутылок этикетки. По центру крышек проделайте отверстия под тонкую проволоку с помощью гвоздя, шила или дрели. В днище бутылок прорежьте отверстия побольше, чтобы в них можно было вставить горлышко следующей бутылки.
Соберите столбик будущего мусорного бака. Для этого из тонкой проволоки нарежьте куски. Длина кусков должна быть на 30 см больше высоты будущего бака. Нанизывайте на них по 4 бутылки. Горлышко последующей бутылки должно плотно входить в отверстие донышка предыдущей бутылки. Продолжайте, пока не будет готово необходимое количество секций.
Следующий этап, это сборка каркаса из толстой проволоки. Каркас придаст форму и прочность конструкции. С помощью плоскогубцев сформируйте 3 проволочных кольца одинакового размера. Это будет основание, середина и верхушка бака. Диаметр кольца должен соответствовать объему бака. Затем нарежьте 2 — 4 куска проволоки длиной на 20 см больше высоты будущей емкости для мусора, для создания каркаса. Прикрепите тонкой проволокой части каркаса к кольцам, сделав плоскогубцами 2 — 3 витка проволоки, чтобы надежнее скрепить конструкцию.
Приготовленные секции из бутылок прикрутите тонкой проволокой к кольцам каркаса. Необходимо хорошо натягивать проволоку. Разноцветные емкости можно чередовать. Например, можно сформировать разноцветные полосы, такие как, вертикальные или горизонтальные.

Как сделать дно бака

Поделки мусорного бака на этом не заканчиваются, потому что подобные емкости пока не имеют дна. Дно можно сделать двумя способами:

Можно плотно оплести нижнюю часть каркаса, которая прилегает к земле, проволокой. Такое дно получается сетчатым. Плотный шаг плетения сможет удержать даже мелкий мусор.
Можно вырезать днище из любого подручного материала, такого как, алюминиевого или металлического листа, из куска сотового поликарбоната или влагостойкой фанеры. По периметру заготовки дна просверлить отверстия и закрепить проволокой дно к нижней части каркаса.

Вывод приходит сам собой от начала поделки до ее готового вида, потому что изделие делали свои руки.

Давайте вспомним, как выглядит стандартная площадка для мусорных контейнеров в вашем дворе. Если это хороший двор в Москве, то, как правило, это небольшой загончик, где стоят обычные баки, и мусоровоз их более-менее регулярно опорожняет. Но чаще это просто несколько рандомно стоящих переполненных баков, по бокам которых стекают помои. Такой бак, как сказал бы Гоголь, "нехорошо ведёт себя", распространяя жуткий смрад, привлекающий крыс, ворон и бродячих собак. Мне кажется, даже бомжам неприятно "работать" в таких условиях.

Когда я пишу, что контейнерная площадка неправильная, меня часто спрашивают: "А какая – правильная?" Давайте разберемся. Ведь уже давно можно собирать бытовой мусор во дворах так, чтобы он не доставлял никому дискомфорта, не портил вид и не способствовал разведению крыс. В цивилизованном мире сейчас распространяются два типа систем сбора мусора.

Это фотографии из моей последней поездки в Казань . Контейнерная площадка в стандартном спальном районе выглядит вот так... Так делать ни в коем случае нельзя!

Как же так, Уфа ?! Что ты делаешь, прекрати! Вообще, это только пара примеров. Такую картину можно наблюдать практически в любом российском городе. Выгляните в свой двор, наверняка будет нечто подобное.

Согласно действующим нормам , для установки мусорных контейнеров в любом населённом пункте России должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров. При этом контейнеров на площадке не может быть более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, а также мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м и не более 100 м

Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора, должны вывозиться или опорожняться ежедневно...

Больше ничего не регламентируется.

Можно ли эту проблему как-то решить? Разумеется, можно! Проще всего контейнеры убрать под землю. Смотрите, такие родные, привычные для всех баки. Но они на платформе опускаются вниз, а сверху остаются только приёмники.

Это может выглядеть вполне стильно.

Идеально, конечно, когда для каждого типа отходов есть свой контейнер.

Но для этого должны быть заводы для переработки мусора. Пока все вывозят на свалку, сортировка мусора особого смысла не имеет. Хотя можно приучать людей сортировать отходы.

Вот контейнеры автоматически поднимаются.

Так это происходит в Сан-Себастьяне (Испания).

Эта система уже посложнее: здесь приемник и бак представляют собой единое целое. Такое хранилище полностью герметично и, к тому же, намного вместительнее одного бака.

Мусор в контейнере автоматически прессуется:

А это мусорные баки на солнечных батареях! Они тоже умеют прессовать мусор и при этом совсем не расходуют электроэнергию.

Вывоз мусора в некоторых странах Европы – платный. Эти баки умеют взвешивать мусор и оценивать его. Доступ к бакам – по карточкам, только жильцы дома могут выкинуть что-то в контейнер.

Как мне рассказали в комментариях, подземные системы хранения мусора в Москве тоже есть, одна из них – на Поклонной горе.

Я еще встречал вот такие баки на Соколе.

Существует и такая система, где как такового бака у хранилища нет: его заменяет гигантский мешок. Но с ним могут был сложности... Вот что рассказал один из читателей:

"Наша компания вывозит отходы, в том числе и из таких емкостей. Не всё так идеально:

1. Регулярно дворники умудряются набить такой контейнер кирпичами (или, например, один раз столовая умудрилась заполнить эту емкость борщом), после чего обычный манипулятор мешок достать уже не может, и вывоз отходов затрудняется. Приходится либо лезть в бак и вытаскивать кирпичи, либо вызывать тяжелый автокран.

2. Тканый мешок через 3-4 месяца насквозь пропитывается мусорными жидкостями и начинает безумно вонять. Чтобы этого не происходило, его необходимо раз в полгода-год менять, а каждый раз после его опорожнения заправлять в него пластиковый мешок. Так делают, например, в Финляндии, у нас так не делает никто – все экономят.

3. Цена. Мало домовладений готово потратить достаточно крупную сумму на установку таких емкостей".

Плюсы подземных хранилищ очевидны: они занимают мало места, они не портят вид улицы, они не пахнут, не привлекают бомжей и животных. Стоимость такой системы – от 400 000 рублей за бак. Примерно столько московские власти тратят в год на обслуживание асфальта во одном дворе.

В России их пытаются внедрять, но зачастую с большим количеством сопутствующих проблем. Показательный случай произошёл в Иркутске. Ещё в 2010 году там построили микрорайон Солнечный, где работали подземные мусорные контейнеры. Закупка специального оборудования для них обошлась администрации города в 10 млн рублей. Но эксперимент вышел неудачным. Во-первых, у управляющей компании просто не оказалось спецтехники для вывоза мусора из таких контейнеров. Во-вторых, местных жителей смущало "отсутствие гигиены": крышку бака приходилось открывать самому. В результате люди стали просто оставлять пакеты с мусором у приёмников. В конце концов рядом с контейнерами просто поставили старые железные баки, а новые однажды сгорели...

Но кое-где нововведение прижилось. В Тюмени баки выглядят вполне прилично:

К сожалению, есть и законодательные ограничения для установки подземных контейнеров в России. Один из моих читателей (кстати, депутат Заксобрания Краснодарского края) рассказал, что отправил в мэрию Краснодара запрос о создании в городе современных систем хранения и вывоза мусора, но ему ответили, что такие системы не соответствуют санитарным нормам.

Оказывается, согласно СанПиН 42-128-4690-88, срок хранения отходов на контейнерной площадке при температуре свыше +5 градусов не должен превышать 1 день. Так что машинам пришлось бы ежедневно забирать мусор из подземного контейнера, а это уже не так выгодно.

Жаль, конечно, что мэрия Краснодара пользуется устаревшим законодательством 1988 года, но в нормах 2010 года тоже прописан ежедневный вывоз мусора, причём независимо от температуры воздуха.

Ещё более инновационная альтернатива подземным хранилищам – вакуумный мусоропровод.

Горизонтальная система работает по принципу пневмопочты. Мусор может прессоваться в баках и улетать в хранилище. К такой системе можно подключить все мусорные баки района. Красота. Мусор автоматически попадает на распределительный пункт, откуда его вывозят на свалки. Кроме того, к системе можно подключить уже существующие мусоропроводы в домах. Вакуумная система требует серьезных вложений – около 500 миллионов рублей на 10 000 квартир – но за 30 лет окупается, так как не надо ежедневно обслуживать сотни мусорных баков.

Вот небольшое видео, в котором рассказывается о преимуществах подобных систем:

Пневматические системы сбора мусора постепенно распространяются по миру. Сейчас они существуют в Скандинавии, Испании и в богатых арабских странах, проектируются в Китае. В Москве кое-где тоже уже работают пневматические мусоропроводы – например, в элитном жилом комплексе в Малом Левшинском переулке. Как ни странно, есть такая система и в "образцовых" домах в Северном Чертаново – районе, который застраивался к Олимпиаде-80. Для её разработки были приглашены шведы, так что система работает по сей день. Но о массовом внедрении вакуумных мусоропроводов во дворы и на улицы речи, конечно, не идёт.

Однако необязательно тратить миллионы на внедрение передовых технологий (даже если хотелось бы). Начать можно с малого. Вячеслав ins0mnis Землянский рассказал в сообществе engineering_ru , как обойтись "малой кровью". Мне кажется, его варианты вполне применимы в российских условиях:

Рассмотрим несколько категорий по степени их механизации.

1. Первый вариант предусматривает наличие подъёмного устройства, поднимающего контейнер до уровня земли. Дабы не подводить электричество к каждому стакану, привод иногда организуют пневматикой с мусоровоза.

Это самая сложная вариация и немного нерациональная. Зачем нужен подъёмник, если машине всё равно придётся поднимать контейнер над кузовом? Может ли сам мусоровоз обеспечивать все этапы?

2. Может, конечно. Это противоположный вариант, в котором контейнер не имеет никаких активных элементов.

Всю работу выполняет гидравлика мусоровоза. Такие контейнеры можно распознать по креплению для манипулятора (бывает спрятано внутри урны) :

3. В компромиссном варианте приводом оборудована только крышка (в наиболее бюджетном случае откидывается вручную).

Почему бы не взять, например, второй способ на вооружение и не устроить подземные контейнеры во всех российских городах?

Но ещё важно организовать раздельный сбор мусора и приучить к нему людей. Скептики, конечно, будут говорить, что это невозможно, но ведь так легко просто поставить разноцветные баки.

На первое время – вполне допустимо. Когда люди приучатся выбрасывать каждый тип мусора в соответствующий бак, и у города появятся свободные деньги, можно будет постепенно внедрять что-то более современное и технологичное.

Что может заставить россиян сортировать мусор? Например, налоги. В ряде европейских стран существует налог на вывоз мусора. Если в городе мусор сортируется, то он платит за его вывоз в два раза меньше.

На самом деле, стоит только захотеть. Вот прислали в комментарии фотографию из Испании. Тут детей в школе приучают сортировать мусор с помощью таких вот наглядных стендов. Поэтому жители страны с малых лет знают, что в какой бак выбрасывать. Проблему с гигиеной, говорят, в Испании тоже решили очень просто – сделали внизу баков педали, открывающие крышку, как у обычной кухонной мусорки.

Чрезвычайно эффективно сортируют свой мусор японцы . Страна островная, территории мало, а людей там живёт почти столько же, сколько в России. У нас легко увезти мусор куда-то в лесок и сделать нелегальную свалку, а в Японии такое просто невозможно: там каждый квадратный метр земли на виду и чрезвычайно ценится.

В целом мусор в Японии делится на 4 категории – сгораемый, несгораемый, перерабатываемый и крупногабаритный. В некоторых районах нужно покупать специальные разноцветные пакеты для сбора разного типа мусора. Это своеобразная плата за утилизацию.

Японцы делают всё очень чётко и старательно. Весь пластик, за исключением бутылок, они моют и складывают в специальные мешки. Это сырьё для переработки. Японцы понимают, что мусор должен быть чистым, чтобы на выходе получился качественный продукт.

Пластиковые бутылки сортируют отдельно: из них получается самый ценный вторичный пластик. Из переработанных бутылок можно, например, сшить школьную форму...

А переработанной стеклотарой – вымостить целую улицу. В Токио есть улица Йоцумата, вымощенная 500 000 переработанных стеклянных бутылок.

Можно даже насыпать из бывшего мусора целый искусственный остров. Вы всё ещё считаете, что раздельный сбор мусора для его переработки бесполезен?

Но вернёмся к европейскому опыту. Чтобы отучить горожан тащить на помойку всё подряд, для старых крупногабаритных вещей, типа кресел, телевизоров и лыж, можно устроить специальные кладовые. В ней жители дома могли бы обмениваться ненужными предметами.

Для сбора вещей можно устанавливать в городе отдельные специальные пункты. Например в Берлине стоят такие ящики, куда можно выкинуть старую одежду или обувь. Ее приводят в порядок и распределяют через приюты и социальные службы.

У нас такие ящики встречаются (недавно в Питере видел), но не распространены массово.

Сделать приличные контейнерные площадки в своём городе очень просто. Посмотрите, как выглядит "помойка" в Копенгагене. Всё очень чисто и мило. Неужели в России такое невозможно?

Возможно. Отправьте этот пост своему мэру, депутату и председателю ТСЖ;) Или разместите ссылочку в своем блоге.

Мусорный бак (контейнер) состоит из корпуса, дно которого изготовлено из горячекатаного стального лист марки Ст3СП5 толщиной 2мм, боковые стенки из горячекатаного стального лист марки Ст.3СП5 толщиной 2мм. В верхней части корпуса имеется обрамление из уголка 40х40мм, к которому приварены захваты для подъёма бака мусоровозами. Боковые стенки контейнера снабжены ручками для удобного перемещения по территории. Сварка производится сплошным вертикальным швом (см. рис. 2.2).

Крышка контейнера соединена с его корпусом двумя усиленными петлями.

Рис. 2.2. Компоненты мусорного бака

В таблице 2.2 представлена техническая характеристика мусорного бака разного объема.

Таблица 2.2

Техническая характеристика мусорного бака разного объема

Подготовка конструкций к сварке разделяется на три этапа:

1. обработка кромок, подлежащих сварке;

2. сборка элементов конструкции под сварку;

3. сварка соединений.

Обработка кромок конструкций, подлежащих сварке, производится в соответствии с чертежами конструкций и согласно требованиям ГОСТ 5264 - 80 и других ГОСТов на основные типы и конструктивные элементы швов сварных соединений. Кромки соединений под сварку обрабатывают на кромкострогальных или фрезерных станках, а также путем кислородной и плазменной резки на специальных станках. Размеры элементов кромок должны соответствовать требованиям ГОСТ.

Важным этапом подготовки конструкции к сварке является сборка под сварку. Под ручную дуговую сварку конструкции собирают при помощи сборочных приспособлений или прихваток.

Сборка – это технологическая операция, обеспечивающая подлежащими сварке деталями необходимое взаимное расположение с закреплением их специальными приспособлениями или прихватками.

Существуют следующие приспособления для сборки:

1) сборочно-сварочная плита – опорное приспособление в виде горизонтальной металлической плиты с пазами;

2) стеллаж – опорное приспособление с плоской горизонтальной поверхностью для размещения крупногабаритных изделий;

3) сборочно-сварочные стенды – устройства для размещения деталей собираемых и свариваемых крупногабаритных изделий и фиксаций их в нужном положении.

Основой сборочного приспособления является жесткий каркас, несущий упоры фиксаторы и прижимы. При сборке детали заводят в приспособления, укладывают по упорам и фиксаторам и закрепляют пружинами.

Питание от источника 230В однофазного тока, номинальная мощность 150А, можно работать с электрокабелями длиной до 50м.

При сварке использовались стальные электроды УОНИ - 13/45 О 3мм.

Стальной покрытый электрод представляет собой определенных размеров стержень, на поверхности которого опрессовкой или окунанием нанесено специальное покрытие.

При выборе марки электрода для сварки конструкций в монтажных условиях следует учитывать трудность поддержания постоянной длины дуги, что может привести к образованию пор в швах. Электроды с основным покрытием очень чувствительны к изменению длины дуги. Поэтому при сварке следует применять электроды с рутиловым или с рутилоосновным покрытиями.

Мусорный бак изготавливается из листовой стали толщиной 2 мм. Применялась струбцина для удержания уголков при сварке.

На рис. 2.3 приведены некоторые типы сборочных приспособлений: струбцины 1 выполняют разнообразные операции по сборке углового металла, балок, полос и т.п.; клинья 2 используют для сборки листовых конструкций; рычаги 3 - для сборки углового металла и других конструкций; стяжные уголки 4 и угловые фиксаторы 8 - для сборки листовых конструкций; домкраты 5 - для стягивания обечаек, балок и других конструкций; прокладки с клиньями 7 - для сборки листовых конструкций с соблюдением величины зазора; стяжные планки 10 и угольники 11 - для сборки листовых конструкций под сварку без прихваток. Применяют и другие типы приспособлений.

Ряс 2.3. Сборочные приспособления

1 - струбцины, 2 - клинья, 3 - рычаги, 4 - стяжные уголки, 5 - домкраты, 6 - стяжная рамка, 7 - прокладка с клиньями, 8 - уголковый фиксатор, 9, 11 - стяжные тавры, 10 - стяжная планка, 11 - стяжной угольник

При выполнении дуговой сварки необходим следующий инструмент: стальная щетка для зачистки кромок перед сваркой и для удаления с поверхности швов остатка шлака; молоток - шлакоотделитель для удаления шлаковой корки, особенно с угловых швов; зубило; набор шаблонов для проверки размеров швов; метр, отвес, стальная линейка; угольник; чертилка, а также ящик для хранения и переноски инструмента, защитные приспособления.

При сборке допускается применение методов подгонки, которые должны исключать появление дополнительных напряжений в металле или повреждений поверхности металла.

На рис. 2.4 приведено устройство некоторых прижимов рычажного и пневматического типов, используемых при изготовлении конструкций в цеховых условиях. К ним относятся быстродействующие откидные и пневматические прижимы.

Рис. 2.4. Прижимы

а- рычажный, б - винтовой, в – рычажно винтовой; с - с пневмоцилиндрами, г - цепной, д - передвижной, е - зажимной

В цеховых условиях элементы конструкций собирают на стеллажах - плитах, имеющих пазы для установки в них приспособлений (болтов, стяжек, штырей и т.п.), крепящих собираемые элементы по размерам, предусмотренным в чертежах.

Подготовка к сварке проходит с предварительной сборкой узлов, из которых состоит ящик, с последующей сваркой изделия из собранных узлов; этот способ наиболее рационален.

Собранные узлы или детали соединяют прихватками.Сварочные прихватки представляют собой короткие швы с поперечным сечением до 1/3 поперечного сечения полного шва. Длина прихватки от 20 до 100 мм в зависимости от толщины свариваемых листов и длины шва; расстояние между прихватками в зависимости от длины швов - 500 - 1000 мм. Прихватки выполняют теми же электродами, что и сварку изделия. Сборку на сварочных прихватках применяют для конструкций из листов небольшой величины (до 6 - 8 мм).

Зажигание дуги, как представлено на рис. 1.2 сварщики успешно используют оба способа зажигания дуги, причем первый чаще применяется при сварке в узких и неудобных местах.

Длина дуги - немедленно после зажигания дуги начинается плавление основного и электродного металлов. На изделии образуется ванна расплавленного металла. Сварщик поддерживает горение дуги так, чтобы ее длина была постоянной. От правильно выбранной длины дуги весьма сильно зависят производительность сварки и качество сварного шва.

Сварщик подает электрод в дугу со скоростью, равной скорости плавления электрода. Умение поддерживать дугу постоянной длины характеризует квалификацию сварщика.

Положение электрода - независимо от направления сварки положение электрода должно быть определенным: он должен быть наклонен к оси шва так, чтобы металл свариваемого изделия проплавлялся на свариваемую глубину. Для получения плотного и ровного шва при сварке в нижнем положении на горизонтальной плоскости угол наклона электрода должен быть 15 0 от вертикали в сторону ведения шва.

При этом улучшается формирование шва, а также уменьшается скорость охлаждения металла сварочной ванны, что предотвращает образование горячих трещин в шве.

При изготовлении металлического ящика применялась сварка вертикальных швов.

Рис. 2.5. Положение и движения электрода при сварке в вертикальном положении:

а - стыковые швы со скосом кромок, б - угловые швы, в - сварка в направлении сверху вниз

Вертикальные швы (стыковые и угловые) выполняют в направлении снизу вверх. Предварительно подготавливается металлическая площадка сечением. Площадка создается поперечными движениями электрода треугольником. Провар в корне шва обеспечивается задержкой горения дуги в этом месте при движении электрода треугольником. Наибольший провар корня шва достигают, когда электрод перпендикулярен вертикальной оси. Стекание расплавленного металла предотвращают наклоном электрода вниз (см. рис. 2.5, а, б). Вертикальная сварка в направлении сверху вниз (см. рис.2.5, в) возможна электродами, дающими слой шлака. Металл в сварочной ванне затвердевает быстрее и стекания его практически не происходит.

Производительность сварки сверху вниз выше производительности сварки снизу вверх. Вертикальные швы также удобно выполнять электродами с опиранием покрытия на свариваемые кромки.